川藏词典——用独特的方式阐述不一样的川藏线（已更新完毕）

箫风禅月

八十五\林芝◎

       我们在帕隆大峡谷告别了昌都地区（2014年11月改为昌都市），进入林芝。
       林芝藏语意为“太阳的宝座”，因海拔相对较低，雨量丰沛，森林茂密，被称作“西藏江南”。从帕隆大峡谷出来，我们就沿着小径在原始森林里穿行，一路的参天大树，鸟语花香，不时见到松鼠在林间穿梭跳跃。阳光透过树梢流泻下来，在林荫道上洒满斑驳迷离的影，显得温柔而又缱绻。

路旁山坡上藏民的屋子都是用原木搭建的，掩映在树丛中显得特别静谧，屋前是木板围成的小院子，风马旗挂在树上随风飘扬。这哪像是凡人的房舍，分明是神仙的居所啊！

       我后来把在林芝拍的照片给朋友看，没有人相信这是在西藏拍的。在很多人的心目中，西藏就是高原雪山，光秃秃的，寸草不生，哪想得到这里不仅有雪山，有河流，有草甸，还有这广阔的古木参天的原始森林。

       对林芝我并不陌生。6年前，我和庄稼人在岑君的陪同下，乘车从拉萨沿尼洋河东下，游览了林芝地区的巴松措、鲁朗、雅鲁藏布大峡谷等景点，深深被这片钟灵毓秀、充满神奇色彩的世外桃源所打动。

那次对林芝的造访不过是浮光掠影，谈不上深度的了解，心里多少有些遗憾。当时我对庄稼人说，以后我一定会找机会再来西藏，再到林芝，细细地打量她。我预见到了我的重访，却没有预见到我会以骑车这样一种独特的方式回到这里。要说对一个地方的深度游览，恐怕没有超过骑行的吧？

       历史上，林芝曾是令人闻之丧胆的流放地。当时的林芝较拉萨而言山高水远，瘴疠横行，噶厦政府就把人犯流放到这里，任其自生自灭。这就像古时候的海南、云南和广西，都是著名的流放地。仔细琢磨起来，会发现一个很有趣的现象，那就是过去所谓蒙昧、蛮荒的流放地，现在看来都是风景优美的旅游胜地。世事的变迁，真的不是人力所能左右的。

      如今的林芝是人们趋之若鹜、心存向往的地方。她被人们视作雄浑绵延的高原上一块由雪山深谷和无数的森林装点而成的灵秀绿松石，不惜花钱把自己“流放”到这里。就算是拉萨人，久居高原之上，也会因贪恋满目的苍翠与近乎奢侈的呼吸快感，花上五个小时的车程到林芝一游。而远在千里之外的我们，则以一种执着的心态，从城市里的钢筋水泥中逃脱，来寻访一份超然与解脱。

箫风禅月

八十六\马帮◎

       来川藏线之前，我一直以为马帮只是远古时代茶马古道上的传奇，在现实生活中已经消失。但自从过了东达山后，我们每天都可以见到马帮的身影。一般是十多匹马一群，每四匹马一组，用缰绳系在一起，马背上驮着竹编的箩筐，赶马人坐在头马身上，执一根细长的马鞭，时不时吆喝两声。马帮穿行于群山峻岭间，为山上不通车的村寨运送物资。

       在松宗镇，我们遇见一支马帮队在路边歇脚。这支马帮队伍不大，只有四匹马，赶马的是三个人，两个男人和一个年轻女孩子，他们坐在地上吃午饭，马儿在附近吃草闲逛。这可是个与他们拉家常的绝好机会。我们不由得停下车来，与他们打招呼。
       “扎西德勒！”清涟车还没停稳就挥手大声喊道。
       “扎西德勒！”他们友好地回应着，年轻女子还对我们竖起大拇指，脸上带着灿烂的笑容。她的笑容里既没有乡下人见到陌生人时的扭捏，也没有因后天教养而形成的矜持，透出一种天真未琢的气息，让人感动。
       细聊之下，我们得知两个男子一个叫巴登，一个叫罗布；年轻女子叫美多玉珍，巴登是她叔叔，罗布是她哥哥。巴登矮小精瘦，45岁，看上去却像已50出头，生活的风霜将他满脸都刻上沟壑。巴登很善谈，言语间充满乐观情绪，讲到马帮的生活，那一路的翻山越岭就像是游山玩水。
       巴登告诉我们，他们主要是帮助政府给山上的村寨运送物资。跑一趟少则一两天，多则三四天，基本上是晓行夜宿，天晚了，大树下一躺就是驿站。行前带足往返干粮，一式两份，每顿饭吃掉一份，另一份用小布袋或塑料袋装了挂在树上供回程时食用。过一两天回来时，挂在树上的食品原封未动——在藏区，谁要敢沾个“偷”字，菩萨是不会答应的。
       每次出发，他们都会佩一把长刀，荆棘塞途之时就用它开路。还得带猎枪，以防不时出现的凶猛野兽。“老虎我见得多了，可不像你们城里人只有在图画里才能看到”巴登操着一口带四川腔的汉话说，“不过猎枪一次也没用上，我们人多，老虎见了我们都躲着走。”路上最大的烦恼便是蚂蝗了，旱蚂蝗似乎无处不在，叮得人身上血糊糊的。

       跑马帮虽然辛苦，但收入也还不错。运物资每公斤的脚钱是3元，以每匹马驮运50公斤计， 4匹马每次运输200公斤，往返一次三四天收入就有600多元。“勤快点多跑两趟，每年都可当万元户。”巴登不无得意地说。
       叔侄三人是墨脱人。墨脱是我国最后一个通公路的县，从波密到墨脱的徒步旅行是很多驴友的梦想，说起来就热血沸腾，血脉喷张。谈起家乡，叔侄仨你一言我一语，显得兴致勃勃。从他们的断续介绍中，我们凑成了今日墨脱的一个粗略轮廓。
       毗邻印度的墨脱县，两万多平方公里土地仅居住着8000多人口。山深林密，居民基本上生活在与世隔绝的环境里。人们住的是木头搭成的房子，以务农为生，过着封闭的自给自足的生活。墨脱的民风淳朴至极，夜不闭户根本不稀奇，人们连锁门的习惯都没有——许多家庭根本就没有门。所有的牲畜都是放养，连猪也不例外。小猪一出生，打上记号放进山里让它自生自灭，想吃猪肉了，带上猎枪进山认准了自家的猪开枪，绝不乱打。至于找不到了成了野猪就拉倒。山里野物极多，据说还有“飞鼠”、“多情鸟”等珍禽异兽，狗熊半夜里穿门过户是常事。人们最恨的就是经常糟踏庄稼的狗熊，许多人家里都有防备野猪狗熊的土枪。
       不知不觉聊了有半个钟头，巴登站起来一拍屁股，说声走了！罗布和美多玉珍就去把马匹牵拢来，叔侄三人坐上马背，挥手与我们告别。
       318国道旁，一条土路向大山深处盘旋而去。他们骑着马走上土路，渐行渐远。阵阵吆喝声夹杂着驮笼相撞发出的声音穿破山间的寂静，在山谷间回荡。

脚踏风筝

没有了吗

老牛痞

认真拜读了一遍，这帖子绝对是骑行圈最有文化的帖子，没有之一

山河永寂

留个名，查阅

dishades

多了解一下

马帅旗

是啊！！当时去的时候大家都说，我跟家里人说，拉萨还有一个同学在那里读书，路上还有好多人同路，才放心！！肺水肿，这个词走之前多厉害，路上却是流着鼻涕骑车！！

户外老方

感谢楼主的奉献和分享。心中梦何时才能实现？！

箫风禅月

八十七、天险（以及塌方区、涉水区）□

      从波密到排龙108公里，要经过三个特殊的路段，分别是涉水区、102塌方区和通麦天险。
      涉水区就是从山上下来的流水漫过路面，阻拦了前进的道路，人们只好涉水而过。水面窄的十多米，宽的百余米；浅处只没过脚踝，深处可以淹到大腿。虽然是夏季，山泉水还是冰冷刺骨。过涉水区不能硬冲，否则水灌进车中轴就相当麻烦了。我就见到一位骑友中轴进了水，骑起来车子咯吱咯吱响个不停，声音刺耳，叫人听着难受，我一直担心他的车子能不能坚持把他载到拉萨。
      102塌方区因靠近102道班而得名。据说在下雨的时候滑坡、泥石流每隔三分钟就发生一次，是川藏线上著名的险段。我们几个人得天照应，通过102塌方区时没有下雨，但道路依旧泥泞不堪，异常难行，沿途时常可见大大小小的石堆，那是最近一次滑坡留下的痕迹。这段路有两个具有特别纪念意义的里程碑——4081和4083里程碑。2009年和2010年，两名骑友分别遇难于此，里程碑上写满了骑友们表达哀悼的留言，祝愿两位兄弟一路走好。几乎每个骑经此地的骑友都会在里程碑前驻足停留，默默地行注目礼寄托哀思。

       102塌方区险则险矣，不过要与通麦天险相比，就是小巫见大巫了。通麦天险还有个名字，叫做通麦坟场，听起来就叫人不寒而栗。有人统计过，从通麦到排龙短短24公里道路吞噬过2000多辆汽车。
       按照我们的原定计划，当天应该住宿在通麦，次日通过通麦天险。一路上见多了突如其来的大雨后，我们早在八宿就商量好了，到通麦后见机行事，如果时间尚早，天气状况又好的话，就直接通过。所以我们到通麦后只简单地停留了一下，补了水就毫不犹豫地继续前行了。
       到通麦天险要经过架设在易贡藏布江上的通麦大桥。该桥只是一个临时性的拉索桥，断过多次。最近的一次断桥是在2013年8月2日，两辆正在桥上行驶的汽车坠入江中。目前通行的桥是在那次断桥之后花了三天时间抢修的。桥头有解放军战士站岗，雨天不放车辆通过，晴天单边放行。通麦镇上的汽车排成了一两公里的长龙。对自驾一族来说，过通麦天险不仅是对驾驶技术的考验，也是对耐心的考验，有时排队的时间需要一两天。
       这个时候，骑行的人就爽了，因为我们不需要排队，可以直接通过。看着我们从车队旁飞驰而过的矫健身姿，估计开车的人是满心的羡慕吧。

       过了通麦大桥来到传说中的天险。确实是名不虚传，道路很窄，仅容一车通过，只有少数几个地方可以勉强会车。路的一边是危石高悬、仿佛随时就会坠落的绝壁，一边是与路面落差达数十米的滚滚江流。路况就更差了，简直就不能够称为路，是泥浆地，是水坑，是泥石流形成的一个接一个土坎。车轮在泥浆里挣扎、打滑，一不小心就会摔倒。过土坎最为悲催，车头直直立起，车后的驮包又重，几乎就要翻转过来，只好下车使出全身的力气推过去。尽管是晴天，山上还是有细碎的石子落下来，砸在我们身体周围，让人心惊肉跳。

      
    在这里，我看到了最为惨烈、令人终生难忘的一幕。
       当时，由于通麦天险路窄车多，汽车都很自觉地一辆接一辆排着队缓缓前行。我们也推着车跟着汽车队伍缓缓向前挪动。到一处稍宽的弯道时，一辆帕萨特突然从队列里挤出来，想要强行超车。而恰在此时，对面来了一辆施工的卡车，由于帕萨特逼得太近，卡车无法过弯。帕萨特车主便下车指挥卡车行驶，他太心急了，指挥车辆的经验也不足，只一味地让卡车司机转转转，完全没有考虑到危险的存在，于是忽微之间就埋下了祸患的种子。卡车的车头勉强转了过来，但由于车身太长，一摆头的工夫，卡车的后轮悬空，随着几下剧烈的晃动，卡车一个倒栽跟头翻进河谷，驾驶员来不及逃生，被卡车一起带下悬崖。
湍急的江水瞬间将卡车吞没，根本没有办法施救。
       一条生命就这样消失得无影无踪，我们在场的所有人都惊呆了。等缓过劲来，愤怒的人们一拥而上，把帕萨特车主团团围住，一顿猛揍。帕萨特车主也吓傻了，连喊救命都不会。
       后来，帕萨特车主被守桥的士兵带走了。带走时帕萨特车主瘫软在地，已然奄奄一息。

箫风禅月

八十九\温泉（续）◎

      从行政建制上讲，排龙乡已经不复存在，因为它早在几年前就被撤掉了。现在的排龙乡只存在于骑友们的口耳相传中，只具有地理指向上的意义。到了排龙乡就意味着过了通麦天险最危险的路段，再往前面走不远就是坦途。

      昔日的排龙乡政府已经荒废，院子里毫无规则地搭着几间木板房，堆放着各种杂物；办公室被改造成临时客栈，没有自来水，没有卫生间，门上也没有锁，条件相当简陋。一只小狗蜷曲着身子在院门口睡觉，对我们的进出不理不睬。

      晚饭是在另一家客栈吃的。吃饭时老板告诉我们，凡在他家吃住的客人都可以提供免费温泉洗浴。排龙的温泉与折多塘不同，折多塘的温泉是村集体所有，对所有人都免费开放；排龙的温泉则是这家客栈老板私人的，对外要收费，价格还不低，每人次20元。
       对于这种山野温泉，大家是又爱又怕，心有余悸。尤其是小一休，在折多塘泡温泉感冒的事让他记忆犹新，所以老黄、老田几个人都不太感兴趣，只有我和清涟还热情高涨，兴致勃勃地问温泉在哪里，有什么特色。老板说，我也不吹牛，好不好你们去了自己看。给我们一人写了一张条子，又帮我们指了路。
       我们俩按照老板指的方面，顺着雅鲁藏布江往前面走，一路上没有房屋，没有人烟，天上飘起了丝丝细雨，晚风吹在身上凉嗖嗖的。走了近一公里还没看见温泉的影子，两人不免都有些后悔。正考虑要不要转回去，清涟忽然看见路旁靠江的一侧有个铁牌子，上面写着“大峡谷温泉”几个字，清涟喜道，你看，到了！

      走到铁牌前一看，下面是个斜坡，一直延伸到江边，坡下树木掩映中隐约可见一个蓝色的铁棚子，我们料想那就是温泉所在了。石头垒成的台阶很陡，滑溜溜的，我们小心翼翼地沿台阶往下，一直到坡的底部，总算来到铁棚旁边。门口有个小伙子守着，接过我们手上的条子才让我们进去。
      原来铁棚子是换衣服的地方，这跟折多塘比较起来可谓上了星级了。温泉在铁棚外，池子不大，方方正正的，水很洁净，上面飘着一层薄薄的雾气，一看就知道水温很高。泉眼在池边，不断的有泉水潺潺沁进池里。
       我们窜进池中，顿时感到全身舒坦。温泉水盈盈地环拥着我们，暖入心田。
       洁净与高水温并不是这个温泉最大的特色。它的特色在于紧靠雅鲁藏布江，温泉与江流之间只隔一道窄窄的石壁。坐在温泉池中，隔壁就是江水滔滔，飞珠溅玉，水珠不时洒落在我们身上，若不怕冷，还可以起身弯腰隔着石壁掬起一捧江水，缓缓地淋在自己身上。江对岸，山峰险峻，树木苍翠，峰顶白白的一片是千年积雪。面对此情此景，此前所有的艰辛、苦痛、险阻、磨难都化作乌有，只觉心旷神怡。
       真的，还有比这更美的温泉么？我们曾经被多少号称天然的温泉所迷惑，，被多少虚妄的噱头所欺骗，又为多少人工的雕琢所沉醉，不惜驱车前往，心甘情愿地掏出银子。今天这一碧浅池，让我们知道了曾经的自己是多么的可笑。
      我不禁口占打油诗一首：

       坐对青山看江景，
       卧枕涛声泡温泉。
       人生常得此乐趣，
       不与纯阳做神仙。