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加德满都建于公元７２３年，原名康提普尔，意为“光明之城”。十六世纪改称加德满都，尼泊尔语为“独木庙”之意。公元十二世纪李查维王朝国王用一棵树建造了一座塔庙，后以此庙为中心，造屋扩建，建为城市，因而改名。１７６８年始为都城。城内外有三个杜巴广场（有人说杜巴广场由三部分组成），当我一人独自“流浪”在博卡拉的时候，我那三个弃我而先返加都的同伴，已经去领略了巴德岗的杜巴广场。我们汇合后，只有最后一天的游玩时间了，上午先去郊区的帕坦广场（加都就是围绕它逐渐扩展成城市的），下午去距泰米尔三里路的老皇宫杜巴广场。 印度教与佛教 尼泊尔这个国家很有意思，它是佛教的发源地，佛祖释迦牟尼的诞生地——兰毗尼就在尼印边境上，那里相当于伊斯兰教的耶路撒冷，有世界各国修建的佛教寺庙（从援外医生张冰那里听到介绍时，已经来不及去了），但尼泊尔的主要宗教信仰是却是印度教。 印度教供奉的神好像比较亲民。在加都，常看到路边有很小的门洞，低矮窄小，里面的空间只容一到两人，壁龛里供着的印度教的什么神，尺寸不大，要求脱鞋进去，进去的人低头弯腰，进香点灯献花，手摸着神像，口中念念有词，然后拿着掺了酥油的红颜料，在神像上涂摸一番，最后搽一小点儿在自己前额的两眼之间，以示神灵存在，因此，我们看到所有的神，都是油渍麻花的，石刻的五官都已模糊了，实在不明白，他们求神庇佑，但这样对待神灵，算不算亵渎神灵呢？这样的宗教仪式随时都在进行，如果来的人多，大家依次在外面排队等候。 我们生在社会主义新中国，长在红旗下，在毛泽东思想的照耀下，从小就被灌输要信仰共产主义，因此对宗教信仰知之甚少，但耳濡目染的是佛教最多。佛庙供奉的菩萨神佛都是高高在上，人们只能在下面跪拜，敬献的供品也只能放在供案上，佛至高无上，却离我们很远。我想，可能佛教的教义，讲得是菩萨佛法无边，人们希望被罩在佛的法力之下就心满意足了； 而印度教的诸神，可以让人们近距离接触，对尼泊尔人来说，每次的奉献贡品和直接抚摸神像，可以保持和加强他们与神的感情交流。从而接受神的安慰已成为他们每日生活的重要部分。 回来查了一下资料，一位网友对印度教与佛教的关系的介绍颇有意思，兹抄于此： 佛教和印度教之间本来是有着很大的差异的。佛教否认有创造宇宙万有和主宰一切的神，而印度教则主张万物都是由无所不能的梵神创造的。佛教主张“中道”，反对偏激；而印度教的不同教派不是极端自我折磨，就是放纵酒色。在社会生活中，佛教主张众生平等，印度教则实行严格的种姓制度。在艺术表现上，佛教追求平和宁静的理想，而印度教却力图用强烈的动感变化来表现宇宙神明的威仪。但是在笈多王朝(320年-600年)以后，佛教在印度本土日益衰微，在南印度，由于印度教非常得势，佛教势力甚至被排除于这些地区之外。而在古印度另端的孟加拉地区，在帕拉王朝（750-1150年）的庇护统治下，佛教又保存了一段较长的时期，成为印度次大陆行将消失的佛教的最后堡垒。 建筑与雕刻 无论是帕坦，还是杜巴广场，都是由多个庙宇联成一片，没有围墙，没有寺院，一幢建筑就是一个庙宇，建筑风格一致，大多是红色砖墙和红瓦呈正方形的，单檐屋顶下由一根根刻满神像的方椽斜上支撑着，整个屋顶呈四棱椎型。房檐下挂着短短的金边红色帷幔，风吹过来，很像皇上出行时顶着的华盖。每个建筑环底部砌有几层高高的台阶，这里没有佛教寺庙的森严，广场与四通八达的街巷连在一起，周围就是民居，市民们悠然自得，有进庙里去供奉的，有过路的，我们看到的是佛与平民生活的和谐与融合。 让人叹为观止的是尼泊尔的木雕工艺，特别体现在廊柱、门框和窗户上，紫红色的硬木质，层层叠叠，极尽繁复，雕工精细，其中最具体表性的是孔雀开屏状的窗户，旅游书上谓之“孔雀窗”，这样精良的工艺品使用很普遍，不仅每个庙宇建筑上有很多，其他稍为古老些的房屋上都有。旅游纪念品中有一类就是微型的孔雀窗。 而不得不提的是很多庙宇斜撑的立柱上的木刻内容，上部是立式的各式神像，下部份却是男女交欢甚至是人兽交欢的木雕，姿势变化多样，人物面部表情栩栩如生，雕工圆润自然，这些令人瞠目的雕刻平平常常地显现在光天化日之下，我们拍照的时候遮遮掩掩、左躲右闪像偷拍似的，而立柱下是来来去去的路人，人家神态自如，没有人向上多瞥一眼。 广场还有一道风景，就是每层台阶上总是坐着很多无所事事的人，有老人、妇女、年轻男女、大中学生，大家互不干扰，看他们的神态绝不是在这里歇歇脚，好像他们的生命停滞一样，看街景的、谈恋爱的、聊天的、独自发呆的，是不是上帝多分配了时间给他们呢？在中国，大家都是行色匆匆，急急忙忙奔小康，空气中弥漫着浮燥与不安。不比不知道啊，现在我终于明白了什么是“勤劳勇敢的中国人民”。 库玛丽活女神 在加德满都老王宫对面，有一座三层小楼围成的院落，这就是在尼泊尔人心目中拥有极高地位的库玛里庙。尼泊尔人敬奉的活女神就住在这里。门口有两座面部涂着五彩的白色石狮，有几个老女人堵在门口，拦着游人兜售明信片。推开她们递过来的东西，走进院子里，只有七八个游客。这是四合院式建筑，庭院也就十多米见方，参观者只能到庙中庭院，不得近前。童女神殿是雕花木楼，楼上是一溜儿工艺精美的雕花窗，一二层不能开启，顶层居中是垂着红色布幔的金窗，一个像奶妈样的胖老太太端坐在中间的窗里，朝楼下望望，对着我们哇啦哇啦不知道说什么？其他游人指指我的相机，我才知道原来是说不许拍照，我正低头关相机的时，听到人们交头接耳声，抬头一看，一个身着红色服装，头戴银饰，涂着特有浓妆的小女孩闪现在窗口，还来不及端详，她就转身离去了，这就是当今的库玛里活女神，每天会定时出现在窗口，供游客们瞻仰。 我们庆幸自己的运气好，碰巧看到活女神露面；同时，也为这个女孩的命运感到悲凉。女神在3岁被选出后，除了在少数几天巡游可能出去，终日生活在这座寂静、庄严的院子里，极为荣耀却又孤独的活女神生涯只能到12、3岁初潮来临，她就要退休了，一般人哪敢娶前女神老婆，因此她们大多孤老终身。 关于活女神的传说：曾有位国王在与女神塔蕾珠 (Taleju) 玩牌与骰子时，竟然对女神起了歪念，女神大怒之下返回天上，不再庇护尼泊尔。在国王苦苦的哀求下，女神回心转意，答应以神圣不可侵犯的处女化身重返人间。这就形成在人间寻找活女神的传统。
不说英语没饭吃 出国了，与他人交流的唯一工具只有英语，用的最多的地方就是吃饭时点菜，尼泊尔是旅游国家，因此各国饮食都有，第一餐饭，我们看着英语菜单，整个一个狗咬刺猬——无从下手，只好盯着小黑板上当日的优惠套餐，各选一份；再后来，我们想怎么也得尝尝没吃过菜啊，举着旅游手册，点开手机词典，三人你一言我一语，七拼八凑倒也很有意思，当然洋相也出了不少，例一：陈钢看到”fried rice” 前面的词不认识，查完以后，口中念念有词：“油炸的，哦，油炸的米饭？噢，就是炒饭” 例二：在帕坦广场的周边有很多各具特色的餐馆，我们坐在楼顶的平台上，俯瞰整个广场，远眺加都谷地风光无限，然后开始点菜，各人选好以后，说：“That’s all！”服务生并没有退下，他一脸疑惑，问：“Is all?”我们肯定地点点头，过一会儿，端上来了，炸薯条什么的一堆零食，一个正餐也没有，只好重点。今天是我们在加都的最后一晚了，我们走出泰米尔区，在市区选了一家稍大的餐馆，店里的客人有很多当地人。我们对菜单已经渐渐熟悉，再怎么变化也没多少词，丽说：“如果再呆一个月，我保证英语突飞猛进。” 泰米尔购物 尼泊尔的物价便宜，泰米尔区店铺林立，主要是各式传统产品和手工艺品：手工毯、手工纸、铜器、银器银饰、珠宝、传统乐器、书店、廓尔喀刀、香皂、香精油、贡香、传统服饰，纱丽店。但总体做工粗糙，因此我们努力克制着自己的购物欲，除了非买不可的，互相提醒着，目光依依不舍，脚下却坚定地往门口挪着脚步。回到家一清点还好，基本没有多余的东西。 泰米尔街上，小乞丐很多，第一晚上，我们在超市买了可乐喝，看着他们祈求的目光，陈钢转身把可乐就送人了，但见的多了，也就厌烦了。最后一晚，我们有点归心似箭了，在街边买水果时，小贩心黑价钱卖得贵，还是那几个小孩又伸过手来，这次我们可没那么多爱心了，哪知他们竟然扒着娟手里的钱包，丽忍不住大喝一声：“滚！”我们跟丽打趣说，那小孩未见得知道你说什么，看来他们要学中文了。 店铺九点多陆续都关门了，街上的灯光暗下来，结束了，我们结束了山国尼泊尔之行。明早踏上回家之旅。
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