第二天8点过起来，吃过招待所的自助早餐下了楼，发现尹师傅已经在擦拭车窗上的雾水，兴致勃勃，准备出发了。 我们头一天已经研究好
了路线：先去最东边的吐裕沟，然后向东南折返回吐鲁番市，其间顺路去高昌故城，阿斯塔纳古墓群，伯孜克里克千佛洞和火焰山。第二天，从吐鲁番出发，先去吐
鲁番地区博物馆，然后去号称伊斯兰最美丽建筑的苏公塔， 下午再去葡萄沟消磨一下时光，最后返回乌鲁木齐。 汽车从东南方向驶出乌市，进入准格尔盆地。一路之上，两侧皆是沉淀千载的沙山土丘，这片土地终年少雨，裂开的地表，风蚀过的山崖，无不透出一种隔绝生命的凄怆，和前几天所见的漠北风格大不相同。很难现象，这样一片土地上曾经蕴育出西域十六国的灿烂文明。 我们的车经过吐鲁番市外围，并不停留，继续向东，不久就来到一个岔路口：一边通向伯孜克里克千佛洞，一边指向高昌故城。道旁正好有个灰头土脸的汽车站，我们便进去询问去吐裕沟的道路，维族的工作人员带我们出来，示意该走去高昌古城的那条路。 顺
着这条路一直往前开，路边随处可见一间间平顶，墙上多孔的黄土房子，想来便是晒葡萄和其它瓜果的荫房。吐鲁番地区盛产瓜果，每年夏末秋初，正是丰收的季
节，大量的新鲜瓜果，除少部分被卖出，大部分都被放入这种荫房，晒成果干储存起来。此地天晴少雨，日照充足，非常适合加工果干。秋日的阳光撒在这片维族村
落里，小孩子在院子里嬉戏，戴圆帽的老人坐在门口的小凳子上发呆，岁月便从身旁无声的流过。 又开了一会儿，果然看到了吐裕沟的指示牌，
顺着指示牌一直开，在山沟里拐了几个弯儿，终于在接近中午的时候到达了吐裕沟。吐裕沟如今也成了一个景点，要买门票方可进入。尹师傅有布尔津旅游局办的新
疆地区导游证，可以免票进入，我们则买了30元/人的票，还顺带请了个导游，毕竟，这里是一个有文化底蕴的地方，若无人指点，自己瞎转，就没意思了。 导
游是个维吾尔小姑娘，毕业于新疆师范大学。她领着我们走进村里，只见村子四周被黄色的土丘所环抱，一条窄而浅，略显浑浊的小溪从村中穿过，村里的房屋便大
多沿溪岸而建。小姑娘指着溪水告诉我们，这是从天山流下来的雪水， 它不但是整个村子的生命之源，还灌溉着村里的大片葡萄地，是神赐与吐裕沟的礼物。 说
起吐裕沟，当地人其实称之为“麻扎村”。“麻扎”在维语里是墓地的意思，这里之所以在伊斯兰教徒眼中有着非同寻常的意义，是因为此处正是中国伊斯兰教的发
源地。相传7世纪初，伊斯兰教创立不久，
默罕莫德派弟子叶木乃哈等六人前往东方传教，他们进入吐鲁番地区后，遭到了当地统治者的迫害和追杀，幸好有一位牧羊人，带着他的牧羊犬，引领这六人逃到了
吐裕沟的山洞里。劫难过去，牧羊人也成为了第一个信仰伊斯兰教的中国人。这七个圣人和一条狗在洞中睡去，第一次醒来已是300多年后，他们出来吃了点东西
又进入洞中长眠。洞外的人却从他们付账时用的三百年前的钱币上瞧出了端倪。人们开始朝拜这个山洞并在山洞外修起了麻扎。至今又过了千年，伊斯兰坚信他们都
还活着，并且总有一天会再次走出洞来。如今，每年到此朝圣的人络绎不绝，其中不乏从也门，沙特远道而来的穆斯林，还有了“来七次吐裕沟，相当于到一次麦加
”的说法。听了导游的讲述，尹师傅接口道，古兰经里还真有这7个人和1条狗的故事，据说他们，包括那条牧羊犬，都已经修成正果了。 而
今，这举世闻名的麻扎就在我们对面的山上，我们4个不是伊斯兰教徒，所以是禁止靠近的，只能远远观望。尹师傅则问明了去的路，独自跑去朝拜了一番。对面的
山上除了有麻扎，还有一个千佛洞。原来，当地人在信仰伊斯兰教之前是信仰佛教的，千佛洞便是那时开凿的。后来民众皈依伊斯兰教，便将洞中的所有佛像剜去了
双眼。文明的更替，总有残酷的一面。我们本想进洞瞧瞧那些佛像的空洞眼神，但被导游告知，千佛洞前正在修路，目前无法通行。
著名的麻扎 维吾尔族导游姑娘 吐裕沟并不大，导游带着我们从头到尾逛了一遍。冬暖夏凉的森森地窖，家家大门上装饰的象征身份地位的木雕，古老而肃穆的清真寺，漫天黄沙下的麻扎群，所有的一切让我们得以管窥当地人的生活。 走
着走着，又回到了村口，已过午饭时间，大家早就饥肠辘辘，便在旁边的维族农家乐“古尔班大叔家”休息打尖。进得门来，便看到一个L型小小院落，用竹子搭了
顶棚，上面挂满了绿色的葡萄藤，在准格尔的烈日下显出别样的清凉。院子边上是主人的家居，有好几间屋子。古尔班大叔热情的招呼我们在葡萄藤下坐下，一面端
上来大盘的烤馕，馓子，新鲜葡萄和葡萄干，一面吩咐老伴和儿媳妇去给我们做伴面（农家乐的收费是按人头算的，15元每人，东西随便此，面不够可以再加）。
面做得很慢，好在桌上的点心不少，我们便一边吃一边和大叔聊天。Yelz见蔬菜瓜果都放在院子，便问是否会招老鼠，古老笑道：“这里没有老鼠，老鼠在这里
活不了”。一个连老鼠都活不了的地方，人们却活得有滋有味，人类的生命力的确惊人。
古老的民居 古尔班大叔家 吃
完伴面，和大叔老两口合个影，我们便再次出发，下一站便是高昌故城。说起这高昌故城，Yelz倒是久仰，《白马啸西风》的一条主线就是神秘的高昌迷宫藏宝
图。按照小说里的说法，
贞观年间，高昌臣服于唐，太宗在高昌推行汉文明未果，便兴兵征伐，在唐兵破城之日，高昌人将本国的财富都藏于迷宫之中，希望日后做复国之用。
然而由卫公李靖率领的唐军最终还是搜走了迷宫里的东西。唐王随后朝赐给高昌人大量中原的书籍，文物和珍宝，却被高昌人统统锁入迷宫，弃如敝履。千年之后，
迷宫早已湮没在黄沙之间，却成为江湖群豪的向往之地，无数英豪为了当年的宝藏而远赴大漠，血染回疆。“野鸡不能学鹰飞，小鼠不能学猫叫，你们中华汉人的东
西再好，我们高昌野人也是不喜欢”，这就是倔强的高昌人，为了精神上的独立，而甘于在战火中沉沦。高昌国的最终毁灭是公元十三世纪末，和西域其它的小国一
样，它没能抵挡住蒙古人的滚滚铁蹄。 顺着路牌指引，我们顺利的找到了高昌故城。古城被围墙围起来，门票40元，门口还有人租毛驴车，也
要40元。我们最终没有进去，只是爬上古城对面的土墙了望了一下这片古老的城垣。过门不入，现在想起来，真是懊悔不已，或许就是佛说的无缘吧。土墙很高，
使得我们大致能看到古城全貌：四四方方的城池中，早已没有成形的建筑，只有那残破的土墙和孤独的石碑向世人诉说这里的兴衰。 匆匆离别了
高昌古城，我们便去寻找附近的阿斯塔那古墓群。相比高昌古城，寻找这古墓群就很费一番周折，一则没有路牌指示，二则当地人似乎都不太清楚有这样一个所在。
我们开车溜达了一大圈，才找到目的地（门票20元）。进入墓地，
只见开阔的地上有一个个幽黒的入口，那便是已经挖掘的古墓。这里曾是古代高昌人的公共墓地，迄今为止已清理墓葬400多座，出土了大量文物，包括文书，壁
画，屏风还有干尸！ 导游带我们去了其中的3个墓室。进入第一个墓室，幽深的地宫中光线惨淡，感觉阴风阵阵，让Yelz想起《鬼吹灯》和《盗墓笔记》，而我们几个就是那倒斗之人。亦步亦趋走到墓的底部，赫然发现了两个玻璃棺材，而玻璃棺材里，居然躺着两个―粽子！ Hoho,
玩笑了，其实Yelz看到的是一男一女两具保存完好的干尸。完好到什么程度呢？连死者脸上的表情都清晰可辨。原来死者是当地一对夫妻。男人死于战争，腹部
的刀伤和脸上惊恐的表情，虽然经历了千年，依然死那么明显。女人则应该是病死后合葬的，表情安详的躺在丈夫身边。大家都是第一次近距离看干尸，还是在这么
一个阴森的所在，真有一种奇怪的感觉。吐鲁番地区地下异常干燥，使得尸体的保存成为可能。这样一对夫妇，便在这里，默默的相守十世，既便彼此无言，也是一
种怎样的缘分，我等后人，也许真不该来打扰他们的这份平静。 第二个墓室里的干尸已经被移到吐鲁番地区博物馆了（唉，考古便了，何必移人
骨骸呢），只剩下一个六扇山水花鸟屏风。据说墓主是个江南来的汉人，在这里患了重病，而故园远隔千山万水，在他弥留之际，遥望江南，离恨重重，便在墓室中
布置了这个屏风，寄托思乡之情。遥想当年，往来在丝绸之路上的商旅中，又有多少这样的人呢，当史学家们醉心于讲述当日的繁华荣盛，又有谁去关心这当中一个
个鲜活的生命个体呢？多少人老死异乡，家中却有一直守望的高堂糟糠，太多平凡人的悲欢离合，湮没在无情的岁月之中，一如今日的我们。 第三个墓室里是一些壁画，光线太暗，也看不太清楚。 出
来之后，我们便赶往伯孜克里克千佛洞。千佛洞在一个深山里，我们在山道上饶了很久，道路越来越窄，正怀疑是否走错了路，便看到了一个山沟，一侧是有名的火
焰山，一侧便是千佛洞了（门票20元）。走上开凿洞窟的岩壁，耳畔响起苍凉的冬不拉声。洞口，一位老人正在忘情的弹奏着。天色已暗，夕阳照在他皱褶的脸
上，老人显得安静而慈祥。洞窟只开放了几个，并且洞内都没有照明设备，我们几个带了头灯手电，还能看个大概，不少游客就什么都看不到了。大约是年代久远，
缺乏保护，这里的壁画和造像大多残破不堪，只能依稀看到佛主诞生等Yelz早已烂熟于心的壁画。这里也曾经遭到过欧美探险家的洗劫，很多造像的头估计都去
了国外，还有些造像的双眼被后世的伊斯兰教徒剜去，总之就是惨不忍睹。就其观赏性来说，要远逊云岗石窟这样保存完好的地方。 我们满怀遗憾出得洞来，顺便去爬了一下旁边的火焰山。 这完全就是个沙丘，非常高，几乎是走一步就要下滑半步，爬起来非常累，我们爬了一半就下山了。
高昌古城 伯资克里克千佛洞 回
到吐鲁番市，尹师傅找了家酒店，80元一个包间。安顿下来，我们就去夜市吃饭，本来想喝传说中用新鲜葡萄酿造的“木赛来斯”，可惜小贩们都没听说过，只好
要了卡瓦斯。同伴们点了椒麻鸡，Yelz不吃鸡，所以不知道味道如何，但据大家说，这里椒麻鸡的味道是此次新疆之行中最好的。 明天，将是我们新疆之行的最后一天。 （待续） | 
