一路向西的路上（五）我眼里的川藏线！（完）

春水一江

老板不识字，老板娘负责登记。

我们在县城的路口，住在一个叫“重庆人家”的宾馆，每人25元人。

芒康海拔3750米，人口7万多，虽然是个小县，可地理位置非常重要。它位于西藏的东南部，处于藏、川、滇三省交界处，自古就是西藏的东南大门，茶马古道在西藏的第一站，如今也是川藏、滇藏两条公路的交汇点，属三江流域峡谷区。

这里有着浓郁淳朴的民族风情，是古朴、典雅、悠扬、舒畅的“锅庄舞”和“弦子舞” 的故乡。可我们这些匆匆而过的自行车客，无法欣赏到这些被称之为“古道神韵”的东西了。

     黄昏，我们一行6人，第一次集体地在那川、滇相连接的街上逛着。被前面队伍落下的小胖又参加了我们的队伍。

     在那长长的街道上，我们看到二个造型统一而醒目的固定的警务站。

     我们在街上找了一家烧烤店坐了下来。

    年轻人喜欢吃这些，从不吃这些东西的我，也一起高兴地吃着。

春水一江

骑行第十六天：芒康——教授客栈

5月23日，晴天。

早上我们8点多才出发，当天目的地是只有53公里的教授客栈。

可没有想到的是，我们刚出芒康就是烂路，还是一个12公里的上坡，上到海拔4338米的拉乌山垭口。

出城后的风景不错，经过的村庄晨炊袅袅，满山的绿色的草场和牛羊，一支解放军的车队浩浩荡荡地和我们并行着。

路上，我用相机拍着那之字形路上的人和车，那人和车就象一个个的小点在慢慢地爬行着。

上午十点四十分，我上到了海拔4376米的拉乌山垭口。

值得欣慰的是：下山就都是全新修好了的公路了。

春水一江

下坡很长，有30多公里，这是一个美丽的峡谷地带。满山是淡绿的草和深绿的树，下山的路呈着S形，在那扇形般的开阔的山坡上转着，我们在那草地和绿树林间飞奔而下。

我不时的停下来，拍着眼前这美丽的田园农耕风光，看着一个个只知赶路的年轻骑友从我身边飞速而过。我为他们在这样的美丽面前而不驻足感到惋惜。

美丽是需要欣赏的，这样，你才能在美丽的感动中，找到那对自己人生有意义的东西。

就象我们当今的爱情，为什么往往是那么的脆弱，就是因为人们的恋爱和如今的生活节奏一样，变的现实和快捷了，二性之间的交流、沟通、了解、磨合的过程被省略了，那恋爱的诗意自然就少了，变的就象我们的快餐，那口味就难以绵长持久了。

春水一江

我们路过卡均村和如美村。

一路是美丽的藏民居和绿油油的青稞。

过了如美村，山谷狭窄和险峻起来。

春水一江

      二山之间似乎被收拢了一样，树林和草地也消失了，山体裸露出的是红黄色的泥土和岩石。

     一条黄色的河流出现在峡谷里，那就是有名地澜沧江了。

      在这山高谷深的峡谷里，我们沿着浑浊而汹涌的澜沧江水一路而下。

    那裸岩毕露，混浊的江水在狭窄绝壁中激荡奔流着。

         川藏线一路过来：

         新都桥：给我们的是初绿地草地和花的柔美；

        海子山：给我们的是冰和雪的宁静之美；

        而金沙江和澜沧江的峡谷，上、下段      那绿和黄、宽和窄的鲜明对比，让我们感受到是一种视觉的冲击力，它给你带来的是震撼和那粗犷的美丽。

听竹先生

赞

春水一江

    下午1点多，我们远远地看到澜沧江对岸，一座高高的吊车竖在江边，一座新桥正在建设中，那新桥的下游是一片绿地，如美镇到了。

   在一个下坡处，江面更窄了，二岸那黄泥般的绝壁直立着。远远地，那有名的竹卡大桥，飞凌于波涛汹涌的澜沧江上，呈现在我们的眼前。

   竹卡大桥，又叫澜沧江大桥，这是一座钢筋水泥拱形桥，建成于上世纪60年代，岁月的磨砺，使大桥灰白的水泥色变成与周围峡谷中岩石浑然一体的红赫色，巍然壮观。

我推着车慢慢地在桥上走过，听着那桥下发出的波涛的轰鸣声。想在那一步步里感受过去50年的风雨。

         过到大桥西侧，这里检查人员好象没有看到我们。应该象我们这样骑自行车通过的人，他们非常地放心吧。

西侧桥头竖立有两块纪念碑，一块是方型的纪念碑，一块是刻着当年在修路过程中牺牲的烈士碑。

几十年风雨冲刷，碑上的字迹虽已有些模糊，但我们仍然能从斑驳的碑文中感受到当年蹉跎岁月的激情。

看着那碑上刻着的一个个的名字，虽然我一个也不认识，逝者如斯，岁月如流，我们永远怀念那些为筑路、建桥而献出生命的烈士们。

我们在桥边的如美镇买了点食品就前往4公里处的“教授客栈”。

春水一江

这是4公里的上坡道路。山上没有绿色，只有江边的开阔处，我们还能看到一块块绿的青稞。

        在上山的途中，我不时停下回望着身后的如美镇，在那不同的高度，那荒山中的绿州，让人感到那么地美丽和珍贵。

        在那绿色里，我还看到藏民艰辛的生活和他们勤劳而坚忍的精神。

         路边的“教授客栈”，海拔2900米，原来应该是个道班，有着一排七、八间的平房，据说是一个徒步的教授路过，留了下来开的店。可我看那老板不太象教授的样子，也许是岁月和环境改变了他。

         这里生意非常地好，每天都有20——30人住宿，每人20元，不管饭，可店里有个很好的厨师，手艺非常好，价格还不贵。

       客栈由于地段狭窄，它的厕所和洗澡间都建在公路左边的悬崖上，下面就是悬空的澜沧江，风会在那木板缝里发出啸叫声。如果大便，看着那下面空空的悬崖，你的心跳会加快。老坛说：这样卫生间，我拉不出屎！

           黄昏，我站在公路的悬崖边，那深渊下的澜沧江奔腾着，对面二边的大山光秃秃地，让你感到到山的雄浑。

         在那群山的夹峰处，一座雪山的峰尖在阳光下，是那么地遥远和清晰。

       我看着近处那盘山的路：明天又会有怎样的艰难。

春水一江

骑行第十七天：教授客栈——荣许兵站

     5月24日，阴有小到中雨。

    早上七点，我们就从教授客栈出发了，计划是到47公里的荣许兵站。

      因为我们从教授客栈一路要上一个21公里的坡，翻越觉巴山垭口，海拔上升一千多米，在下坡11公里后，还有15公里的上坡才能到荣许。虽然是不到50公里的路，却十分艰难。

   在那一路盘山的路上，我不断地回望着身后的教授客栈和那绿色中的如美镇。

黄色的裸岩形成的深深的峡谷里，只有江边还能看到那块块散落着的绿色的庄稼。澜沧江在我们的左边盘旋着的路下越来越细，那澜沧江沿途的壁立千仞，让我们感到一派荒凉与坚硬。

几公里的盘山路后，在我们远远看到前面山凹里有着一片绿色的的梯田和村庄时，澜沧江那滔滔的浊水绕着巨大的峡谷左拐而去。

我们和澜沧江告别后，经过觉巴山下的觉巴村。

这是觉巴山的雪峰下层层梯田里的一个村庄。318国道从村中穿过，路边我们看到村中的男人们都坐在路边，不知道是开会，还是准备集体干什么活。

看着我们这些骑友走过，他们已经习以为常。

   这里的路边的村庄里，有着多个接待骑友和驴友的客栈，昨天的很多骑友选择这里住下。

   川藏线的旅游已经成为沿途藏民重要的经济来源之一了。

春水一江

     

   

       看着眼前我们就要走的那一道又一道的盘山的路，又回头看看刚刚我们走过的峡谷，让我想起一首歌：一道道岭来，一座座山！一座座山川紧相连！

走过觉巴村，大山绿了起来，郁郁葱葱的树木让我们告别了荒凉。

   老坛和雪飞在我前面并排地慢慢地上着。

      老坛的自行车音响里放着一首歌，大意是：春天来了,你要把老公种在土里 , 等到秋天，你就有一堆老公了。

       到时候让他们一个给你洗脚，一个给你捶背,剩下的老实干活看孩子去…谁不听话你揍谁。愿打耳光打耳光，愿揍屁股揍屁股,反正老公多的    是。不够明年咱还种… 呵呵呵！

       这是一支非常恢谐搞笑的歌曲。他们因为这首歌在路上聊了起来。看来雪飞并不是没有话，而是没有找到对口味的人和合适的话题而已。

       这样，一个男人和一个女人的故事就有了开始。在超过他们时，我提醒老坛：并排骑行很危险，高原说话更容易高反。

      在西行的路上，每天都上演着这样那样的故事。

     每个故事的开始都是一样的：一个男人和一个女人，这个男人喜欢这个女人。

      这不是因为爱，而是因为路上的孤独和寂寞。

    一路情和一夜情，在我看来非常适合户外的年轻男女，它们散发出的温馨，让旅行变的更加美好和有情趣了。

   “不要问我从那里来，也不要问我姓什么，在寂寞和孤独里相互愉悦着、温暖着！

   分手时，挥一挥手！”

   这是我看到这些年轻人的美好情谊时，在我脑海里出现的诗意。