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大闸蟹是秋天欲罢不能的美味。每年菊黄桂香时分，正是一年中大啖大闸蟹的时令季节。蟹之鲜而肥，甘而腻，白似玉，而黄似金，已达色、香、味三者之至极，更无一物可以上之。对于精于美食的中国人来说，大闸蟹已经不仅仅是美味，而代表着一种文化。 对于上海人来说，大闸蟹就更是心头挥之不去的情结。每年秋季周末，无数自驾蜂拥到阳澄湖畔享受美味。那一只只小小的螃蟹，也许，已经超越了美味的概念，而成为秋天里的一种狂欢。 在罅隙中剔肉的享受，是很多喜欢爽快吃肉的人所不能理解的。
蟹黄虾仁
张爱玲的小说里，十里洋场的上海，吃阳澄湖大闸蟹是风花雪月故事中的浪漫场景。而最近我一直在看的台湾人任祥写的《传家》。书中说起秋天的美味，大闸蟹依然是难以忘记的盛宴。那些离开了上海的上海人，还会经常组织到香港的吃蟹团。
蟹黄豆腐 芦笋炒蟹棒 连鱼鳞都很好吃的长江三鲜之一：鲥鱼 夕阳余晖中的石库门，长长的弄堂，老屋里一家人围坐在桌旁，菊黄蟹红，香气萦绕。。。很多名人回忆起上海，都喜欢用大闸蟹来说事。美味在记忆中的沉淀，一定会同当时共食美味的人相关。有高朋席坐，高谈阔论，共享美食，那肯定是人生中的快乐之一了。吃大闸蟹自然要喝黄酒了 好吃蟹的的人都知道有句俗语：九雌十雄。也就是说农历九月母蟹卵满，蟹黄鲜香油脂细腻。十月公蟹黄肥膏白，口感丰腴圆润。最近正好吃蟹的好时令，和朋友们分享美食的快乐，相当满足。
非常非常好吃的蟹黄蟹膏炒银皮 现在真正意义上的大闸蟹数量与食客数相比是微乎其微的，在辨别真伪和价格上对大多数人来说也似乎是个不小的难题。据说现在从东北到四川，处处都有“大闸蟹”的养殖场。据上海吃货们说，现在在上海太湖蟹日渐受到大家的欢迎。 清蒸大闸蟹自然是最传统的做法。而吃法呢包括武吃和文吃。所谓武吃，就是不用任何工具，拿着螃蟹就掰、咬、啃、嚼、咽的那种平民吃法，文吃则是用工具精心地挖出蟹壳、蟹腿、蟹钳每一处细小的蟹肉，吃完之后把空的蟹壳蟹脚拼起来，还像一只完整的大闸蟹那样。
蟹黄炒年糕 除了这种吃法，拆蟹粉做各式美味也是上海人的心头好。蟹黄豆腐，蟹膏蟹黄炒银皮，蟹粉汤包。。。上海人将这一短暂时令大菜，变成了一年四季都可以享受的美味。不过真正的蟹粉蟹膏拆下来也没多少，所以那一碗大闸蟹的菁华做成的“盖浇饭”，在餐厅中要卖一百元一碗呢。一小碗饭，一小碗蟹黄，一小杯姜茶 说下做大闸蟹和吃大闸蟹的两个小窍门吧。清蒸大闸蟹的时候，最好是把螃蟹绑起来，翻成四脚朝天的摸样蒸。这样蟹爪不会脱落，蟹黄也不会流失。而吃大闸蟹先吃蟹爪子、蟹钳，再掀开蟹盖进攻壳里的膏肉，这才是老饕们认为是“会吃”的吃法。这样吃可以在螃蟹渐冷的过程中充分享受越来越精华的美味。作者介绍 鸢尾
新浪旅行家，新浪摄影名博 梦想周游世界，也眷恋身边的美景。不在乎我曾经走过多少地方，而在乎我看到了，经历了，享受了，快乐了。微博：http://weibo.com/irisinmay
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