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从住的旅馆到扎什伦布寺步行只需要10多分钟。在西藏难得见到的法国梧桐小道，午后的阳光透过树叶的缝隙，暖暖照在身上，有一种慵懒蔓延开来，正暗合了日喀则这座城市蕴涵的气息，令人陶醉。
扎什伦布寺藏语意为“吉祥的须弥山” ，是后藏最著名的黄教寺院，由格鲁派（即黄教）祖师宗喀巴的弟子一世达赖根敦珠巴于1447年兴建。后经历代班禅扩建修缮，是历代班禅驻地。其内主要的建筑有措钦大殿、阿霸扎仓（历代班禅的寓居之所）、四世至九世班禅合葬的扎什南捷以及十世班禅大师灵塔殿、强巴佛殿等。强巴佛殿中供奉着当今世界最大的镀金强巴铜佛像，总高
扎什伦布寺的门口没有举小旗带一样帽子的旅行社队伍，游客三三两两自由来去，透出一种空灵的味道。它庄严肃穆却并不拒人千里，它没有张扬的外表却尽显王者风范。几百年的树木繁茂苍郁，古朴的院落早已深深烙上岁月沧桑的痕迹，而虔诚朝拜的人们又给它带来一抹年轻的色彩，精神奕奕。寺内有很多懒洋洋的狗，这是藏地的习惯，很多寺院都能看到的放生动物（如放生兔、放生狗等）。它们毫不在意我们的围观，时常变化着pose配合我们手中的相机，镜头感十足。
在所到过的寺院里我最喜欢它，内敛含蓄低调。每个寺庙和每个人一样，都有他自己的气质，扎什伦布寺身上的宠辱不惊和从容淡定足以让我从此对它念念不忘。
离开扎什伦布寺我们乘出租车到当地最大的家私城，去看看果果，正寻思着是不是能再找到那对火车上认识的年轻夫妇。一抬头恰好就看到年轻妈妈抱着果果在门口，她见了我们很惊讶，赶紧招呼进到他们的大卖场里。规模很大，式样也很多，看来他们的生意做得很红火。
几天没见，果果对我和christine有些陌生了，不过对小野和IT张倒是喜笑颜开，他们可只见过一面，就胜过我们俩两天两夜的陪伴，唉，这么小的孩子就知道异性相吸的道理啦，心里酸溜溜的，很不平衡。一会年轻的爸爸回来了，宾主相谈甚欢，他还邀请过两天我们从珠峰返回后再到他家里作客。我们走时又热情开车送我们到日喀则据说最好吃的一家火锅店。幼小的果果在我们出门时着急的大声哭喊。再见了，可爱的小果果，希望下次还有机会见到你。
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