《南方的南方是远方》我的越、柬、泰三国之旅（全文完）

云中客

       吃饱喝足，我溜达着回到了旅馆，等我冲完凉从卫生间出来时，窗外已经是一片灯火阑珊，这会儿才是周末市场一天中最热闹的时刻。趁着晚上天气稍微凉爽了一些，我决定再骑车出去逛逛金边的夜景。

       从旅馆出来前行不远就又来到了塔山寺，塔山寺山顶的宝塔被装饰灯映照的流光溢彩，看起来比白天漂亮多了。

       从塔山寺庙沿着诺罗敦大街一直向南，前行几公里就来到了独立广场。晚上的独立广场比白天还要热闹，许多市民都到广场上来纳凉休闲，在独立纪念碑前高高耸立的柬埔寨国旗正随着夜晚轻柔的微风轻轻摇曳。柬埔寨国旗主要由红蓝两色组成，中间绘有白色的吴哥寺图案，象征柬埔寨悠久的历史和古老的文化。

       在独立纪念碑旁边立着两面装饰华丽的画像，其中一幅是柬埔寨现国王的画像，另一幅则是柬埔寨王国的国徽图案。

       在国王画像前的空地上有一群中学生模样的年轻人正在玩着BMX小轮车，这种伴随着滑板运动而兴起来的街头运动曾经在八十年代末期风靡全球，是街头潮流文化的代表之一，不过随着近些年来街舞、跑酷、死飞等运动的兴起，在国内大城市中已经很少再能看见BMX的身影了，没想到在这里还能看见。

       在独立纪念碑对面的广场中央有一座造型华丽的亭式建筑，当中站立着柬埔寨已故太皇、柬埔寨独立和民族解放之父、中国人民的老朋友——诺罗敦.西哈努克的铜像。

       西哈努克是中国人再熟悉不过的一位“中国人民的老朋友”之一，“中国人民的老朋友”这个词可不是随意称呼的，这是中国独有的一种外交用语。与“中国人民的老朋友”相对应的另一种我们常见的外交用语是“伤害中国人民的感情”，不过如今在媒体上被称为“中国人民的老朋友”已经是寥寥无几，中国的外交政策也正在回归理性，从之前以意识形态为主的“革命外交”，向着灵活务实的外交风格转变。

       在广场的另一端有两幅与广场南端一模一样的画像，只是其中的一幅画像换成了现任国王与其子民亲切交流的照片。

       绕着独立广场周围走走停停逛了有大概两个小时，看时间也快十点了，我骑车开始往回返，在回去的路上再次从大皇宫广场前经过，本打算在这里停留片刻，没想到刚停下车照了两张照片，天上就忽然下起雨来，我赶紧躲到一处能避雨的地方，好在这场雨下的时间并不长，大概十几分钟之后雨就停了，我骑车穿过此时依旧是灯红酒绿的老城街巷，回到了自己住宿的旅馆。

云中客

5月29日，出行第37天，在金边（Phnom penh）游玩，今日骑行共33.27公里。

       头天睡觉前我就用手机查好了金边几家邮局所在的位置，打算去给自己带的旗子上面盖枚邮戳作为留念。出乎我意料的是，金边中央邮局就在离我住的地方大概几百米的地方，所以一大早从旅馆出来，我首先按图索骥来到了中央邮局。

       这座黄颜色的中央邮局大楼同西贡的中央邮局一样，也都是法国殖民时期留下来的老建筑，只是规模要比西贡中央邮局要小一些。

       金边邮局的外观虽然看起来宏伟气派，但业务大厅却很是狭窄局促，里面也基本上没有人办理业务，显得有些冷清，和游人如织的西贡邮局比起来简直是天壤之别。

       我拿着旗子走到柜台边，冲着坐在柜台里的服务员小*姐先微笑着问了声好，然后指指她桌上的邮戳，又做了个盖戳的动作，服务员小*姐很快就明白了我的意思，她微笑着接过我递过去的旗子，帮我在旗子上面认认真真的盖上了一枚邮戳。

       盖完邮戳之后就算是完成了我的一个心愿，我谢过服务员小*姐之后走出中央邮局大门，接下来该找个地方吃早餐了。我在街边找了一家看起来生意还不错的餐厅，进门点了一份这家店的招牌烤鸡饭。这家店的烤鸡味道还不错，和我在广东等地吃的烤鸡味道差不多，加上酸辣汁之后更多了一番不同的风味。

       昨天只是在金边城区随便逛了逛，今天要开始正式去几处重要的景点参观，按照距离的远近，我首先要去的是金边大皇宫。大皇宫离我住的地方大概只有一公里，从餐厅出来，我确定好方向，然后骑车沿着一条窄窄的街道向大皇宫方向骑去。

       在离大皇宫还有几百米的地方，我路过一座看起来挺清静的寺庙，这会儿时间尚早，我决定先到寺里转一圈再走。

       和那些知名的旅游景点不同，这座不知名的寺庙中并没有什么游客专程前来造访，寺庙正当中的大殿里空空荡荡的，只有一位老妇人倚靠着柱子安静的坐着，看我进来朝我微微的点了下头，我也回以微笑。

       在大殿中央的高台上供奉着一尊巨大的释迦摩尼佛像，看起来要比塔山寺中供奉的那尊佛像还要高大许多，在大佛前面摆放着大大小小十几尊佛像，这些佛像看起来应该是经常被涂金或擦拭，看起来色彩鲜明，和稍显古旧的大殿形成了鲜明的对比。

       大殿的墙壁上绘满了壁画，每一副都描绘了一个经典的佛教故事场景，由于这里没有人打搅，我可以安安静静的仔细欣赏这些壁画。

       走出大殿，我接着在院里闲逛，这间寺庙除了一间大殿之外，在院里还有十几座造型各异、精巧别致的佛塔，这些佛塔的造型应该是柬埔寨独有，比较完美的继承了古代高棉的建筑传统，虽经热带地区常年的风雨侵蚀，却都风韵依然，足可以同乌那隆寺里的那几座宝塔媲美。

       在大殿后面的台阶上，有几个五六岁的孩子正在这里玩耍，他们中间的男孩子一看就是这些孩子中的“带头大哥”，在我的镜头前摆出了酷酷的功夫造型，看起来也确实是挺有范的。

       孩子们总是天真又无邪的，在TA们的世界中没有成年人之间的尔虞我诈、没有职场生存的压力、没有感情挫败后的失落，有的只是无忧无虑、阳光灿烂……。

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       走出寺庙，我骑车前行不远，就看到了金边大皇宫高高的围墙，由于我不知道大皇宫的入口处在哪里，所以骑车绕着大皇宫差不多一圈才找到大皇宫的入口处。大皇宫的门票是6.5刀或2500瑞尔，这个价格当然是针对外国游客的价格，据说本国人要便宜许多。





       一进皇宫大门，就看见甬道边的一棵树上开着许多样子奇特的花朵，我之前从没见过这种花儿，因此特地停下脚步仔细瞧了一会儿。其实这种树就是大名鼎鼎的“无忧树”，据说佛祖的诞生和涅槃都在这棵树下，因而得名，无忧树的果子呈巨大的圆球状，所以当地人也俗称其为炸弹树。据说这种树对孕期的妇女颇有好处，故尔又称安胎树。





       走过一段长长的甬道之后，前面出现了一座规模宏大、外表极为华丽的柬式宫殿，这就是大皇宫的正殿凯马琳宫，也就是中国人俗称的金銮殿，这里是国王加冕、会见国宾、举行宗教仪式和接受外国使节提交国书的场所，参议院、国会和政府成员也在此举行就职宣誓仪式。





       金边大皇宫，是金边最耀眼的宫殿建筑群，由于临近四臂湾，所以也称四臂湾大皇宫，公元1434年柬埔寨迁都金边后，即在金边修建了王宫，从此，王宫就成了柬埔寨的权力中心。现在这座宫殿是在1813年的原址上建造，由法国工程师设计的。是历代柬埔寨国王居住、办公和会见外宾的地方,也是金边的标志性建筑,整座王宫占地三千多亩。不过如今这座大皇宫已经成为柬埔寨王国的象征，而不是真正的权力中心了，因此除了必要的国事活动之外，也作为旅游景点对外开放。



       皇宫的正殿中央摆放着象征国王权利的宝座，据说国王只有在登基时才能坐一次，足可见其尊贵，不过大殿内部严禁拍照，可我还是躲过了门卫的眼睛，把相机藏在胳膊下偷拍了一张大殿内的照片。





       在正殿旁边有一座小巧的宫殿，其正式的名字叫做“皇家国库”（皇家藏私房钱的地方），不过我在里面却没看到金条之类的值钱货，不大的房间内只有一些展柜，陈列了一些传统服装之类的展品。





       在皇家国库的旁边有一座规模稍小一些的半开放式宫殿，查阅了资料后得知，这座宫殿其实是皇宫里的“御宴厅”，主要用来招待来访的各国元首和贵宾，同时也是表演传统舞蹈的地方，形式有点像北京颐和园内的德和园大戏楼。

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       整个王宫分为两部分北面部分因有王室居住，游客不能入内参观，可供参观的只有南面的部分建筑。两部分各有围墙，中间为一条通道，有一座不太大的宫门相通。逛完了宫殿区之后，我按照游览图上的参观路线向南穿过一道大门，来到了另一进宽敞的院落，这里就是大皇宫内的皇家寺院银阁寺了。

       走入银阁寺院内，首先看到的是一座金碧辉煌的宫殿，看游览图上的标注，这就是大名鼎鼎的银殿了。这座银殿建于成于1920年，60年代进行过重修，大殿中的地板由5329块1公斤的银砖铺成，共5吨多重，故称为银殿，不过因为怕磨损，地面有铺地毯，但入口处有小露一块展示区。在大殿中央有一座黄金打造成的佛像，重90公斤，佛身上镶嵌着9584颗钻石，最大的一颗重25克，此外殿内还有银佛、铜佛、大理石佛、佛陀灵骨、镶金壁画以及许多价值连城的艺术品，还有许多世界各国领导人向柬埔寨国王赠送的珍贵纪念品，所以又称为金银阁寺。不过这座大殿内同样禁止照相，我怕被保安瞧见，所以就没敢再拿出相机偷拍。

       银殿旁大水缸中的几朵睡莲开的正艳，十几片淡紫色的花瓣围绕着中央明亮的黄颜色花蕊，显得格外清新亮丽，几滴雨珠滑落在花瓣上，更将花朵衬托得娇艳多姿。

       在银殿的周围有历代国王的灵骨塔和一座诺罗敦国王骑马铜像亭，柬埔寨人民相信国王死后会成为佛，所以把国王的灵骨埋葬在寺庙中也就是顺理成章的事情了。

       当年西哈努克常年居住中国，我还一直以为他在柬埔寨的家一定是即简陋又局促，所以他才会一直待在中国乐不思蜀呢，没想到他在家乡的宫殿却是如此奢华气派，居住环境甚至远胜于北京的钓鱼台国宾馆（曾有幸进去参观过一次），不过安全方面那就另说了。

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       从银殿出来，我继续一路走走停停，溜达着来到了离寺院南门不远处一座草木繁茂的小山丘旁，山脚下有一条幽静的石阶小径通往山上。

       小山丘的顶上有的一座小巧的宫殿，周围则是一圈生长茂密的植物,这些形态各异的热带植物在常年温润潮湿的滋润下显得翠绿欲滴,郁郁葱葱。

       环绕宫殿的周围还有几尊雕工精美的石佛，由于热带地区常年雨水丰沛，石佛的身上已经有了些斑驳的印记。

       除了佛像之外，宫殿旁边还有一座雕工精致的石碑，仔细辨认后才知道这上面刻的原来是柬埔寨王室的徽记。柬埔寨王室有悠久的历史，如果计算母系和父系，互相有血缘关系的柬埔寨王室维持柬埔寨1940多年，在只计算父系的情况下柬埔寨王室也持续七百多年，1296年柬埔寨国王阇耶跋摩八世的女婿因陀罗跋摩三世继承王位，因陀罗跋摩三世是现在柬埔寨国王的父系祖先，传闻是因陀罗跋摩三世可能迫使自己的岳父逊位。值得注意的是柬埔寨王朝虽然有着不一样的名称，但这些持续的王朝都有着这样或那样的血缘关系。现任柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼（Norodom Sihamoni）是柬埔寨王朝第97代国王。

       不知从哪儿飞来的一只斑鸠正在地上觅食，这只斑鸠的样子和我在北京家里养的那只一模一样，没想到这种乖巧机灵的小鸟在地球上分布的区域如此之广，相距万里之遥的地方也能见到它的身影。

       在繁茂的绿荫丛中，还有一尊手捧托钵低眉含目的石刻佛像安然矗立，这里的佛像并不像国内寺庙中那样高高在上，威严不可冒犯，而更像是身边熟悉的一位智慧又和蔼的智者，令人倍感亲切。

       从小山丘上下来，前面就是银阁寺的南门，一位工作人员看见我感到非常吃惊，急忙催促我赶紧离开，我这才想起这座宫殿其实中午是关门谢客的，游客11点前必须要离开，而现在已经快12点了，刚才在那座幽静又隐蔽的小山丘上一个人待了好久，所以也就没被清场的工作人员发现。

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       出了皇宫大门，我接着骑车去往下一个景点——兰卡寺。兰卡寺在金边也算得上是非常著名的一座寺院了，虽然寺院就在离独立纪念碑广场旁边不远的地方，不过来这里参观的游客却并不多，门口只停着两三辆等待拉客的摩托车，摩托车的车主则躲在树荫下无聊的聊着天。

       兰卡寺的大殿前是一个不大的庭院，庭院里各种花草树木繁茂，环境清幽，整座寺院静悄悄的，既看不见有游客参观，也看不见有信徒前来祈祷，就连和尚的影子也见不到一个。

       兰卡寺的主殿非常高大雄伟，殿顶的屋瓦用的是连皇宫里都很少见的金色琉璃瓦，边缘配以彩色琉璃瓦剪边，在阳光的照射下流光溢彩，华丽异常。

       这座兰卡寺始建于1422年，距今已经有近600年的历史，在红色高棉时代曾经被严重毁坏，如今寺里的建筑都是近些年从新修建的。据说寺里有保存完好的古代壁画，不过由于大殿并没有开放，所以我也就无缘一睹真容了。

       卡兰寺大殿门前的这棵三角梅树非常奇特，一棵树上居然盛开着三种颜色完全不同的鲜花，这令我感到惊讶不已，也许这些生长在热带地区的奇花异木在当地人眼中并不算什么，但对于从小就生活在北方的我来说，不亚于是见到了传说中的“仙界奇花”。

       在寺院大殿的后面还有有几座柬式的佛塔，这些塔一般都是高僧或是过去王公贵族的墓塔，能在寺庙里享有一块长眠之地，也算是一种无上的荣耀了。

       兰卡寺并不大，我在里面逛了大概有十几分钟，就把整个寺院都看的差不多了，走出寺院大门，我盘算了一下接下来要去的地方，到柬埔寨有几天了，路边看到的基本上都是不超过十来平米的小商店，我想既然来到了金边这样的大城市，那么肯定也会有大型的商场或者超市，用手机搜了一下，搜到了离兰卡寺不远的地方有一家名叫苏利耶的购物中心，我决定去那里逛一逛，顺便买点东西。

       沿着圣西哈努克大道向西骑了大概十几分钟后，我来到了这家据说是金边目前最大的一家购物中心门前，苏利耶购物中心一共三层，一楼是食品超市，二三楼经营的是服装鞋帽和日用百货，我除了食品饮料之外并没有需要买的东西，所以就只在一楼的超市转了一圈。

       这家超市就规模而言，顶多能算得上是个中型超市，除了食品饮料区域之外，还有两排冷藏货架，卖一些生鲜的肉类以及需要冷藏的奶制品等，而来此购物的顾客有相当一部分都是外国人。

       这家超市的饮料和食品区让我大吃一惊，货架上面摆的饮料和零食中国及台湾产的占了一半，越南和日本产的则占了几乎另一半，反倒是在柬埔寨其他地方遍地都是的泰国产饮料反倒不多见了。咱们国内市场上比较流行的康师傅系列饮料，在这里的售价普遍在0.75—0.9美元之间，而日本生产的三得利系列饮料则普遍在1美元以上，这个价格显然要比国内贵上许多了。

       冷藏柜旁摆着成箱的美国进口的可口可乐，售价0.9刀一罐，价格实在算不上便宜，不过在国内进口食品超市里卖的美国可乐，也差不多这个价。

       我喜欢的香草可乐如今在国内已经很少能见到了，前几年北京市场上曾经卖过，不过可能是因为销量不佳的原因，一段时间以后就在市场上销声匿迹了，如今在这里再次看见当然不会错过，虽然价格并不便宜，但我还是买了两罐，准备再品尝一下这久违的滋味。

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       从超市出来，我抓紧时间去往下一个计划中的景点——柬埔寨国家博物馆。一般来说，每当我初到一座陌生的城市，不单会去那些繁华的街道和著名的名胜古迹，而是更愿意去一些相对比较偏僻的街巷和胡同，因为只有这样，才能更加全面的领略这座城市的独特韵味和市井风情。

    在一条比较狭窄的街巷中，我意外的发现了一座被周围低矮简陋的民房层层包围着的寺庙，虽然这座寺庙并没什么名气，但寺庙的主体建筑却和金边那些著名的寺庙一样的雄伟壮观，规模丝毫不逊于之前去过的兰卡寺。

    柬埔寨国家博物馆离大皇宫不远，我按照手机地图的指引穿过几条街巷，来到了这座通体赭红色的博物馆大门前。柬埔寨国家博物馆的历史比较悠久，距今已经有一百多年的历史了，整座建筑采用高棉古寺庙建筑形式，自从吴哥窟被法国探险家发现后，很多珍品转移到这里保护并展出，而我也就正好有机会在还没到达吴哥窟之前，能有机会先目睹一下这些伟大的高棉艺术品了。

    国家博物馆中收藏中包括有雕刻、陶瓷、青铜器等藏品超过一万件，包括从史前时期一直到高棉帝国及其之后等各个历史时期。走进展览大厅，首先看到的是一些摆放在玻璃柜中的金属佛像、小物件、小饰品区和少量的动物造型雕塑。据说这些都是以前摆在柬埔寨各大寺庙中的物品，如今都被收集到博物馆保护起来了。

    为了拍摄效果好一些，我特地换上了定焦镜头，并且用三脚架固定拍摄，可惜刚刚照了两张照片，博物馆的工作人员就走过来提示我馆中禁止照相，我只好收起了相机和三脚架。后面的照片基本都是用标头偷拍的，效果自然也就差了很多。

    在这些金属佛像中有为数不少的蛇王护佛造型雕像，据《佛本行集经》卷三十一《有部毗奈耶破僧事》卷五载，“佛从菩提树下起，往牟枝磷陀龙王池边，坐一树下思惟，时七日洪雨不止，牟枝磷陀龙王乃出，以身绕佛七匝，引头覆佛头上，守护佛陀，使不受诸恼乱”，这也是最具柬埔寨风格特点的佛像造型了。

    除了蛇王护佛造型的佛像之外，在东南亚国家的寺庙中还经常能看见这种双手抬起，摆出拒绝手势的佛像，其实这种造型是出自佛祖为驱散恐惧和邪恶，制止冲突的典故。据佛经上记载，当佛陀回到天界三个月时，他发现他的亲属们为了用水权而争吵，起因是因为有一条河流介于他们的土地中，于是佛陀下界制止了纷争，鼓励他们以和谐地方式将这件事情处置妥当。（按我们简单的话来说就是——别吵，有事儿好商量）。

    这尊象鼻神的石刻与我在越南岘港占婆博物馆中见到的那尊造型几乎完全一模一样，只是这尊神像的肚皮似乎更大，而且要更圆一些。

    除了以上那些精巧别致的金属佛像之外，展厅中最多的还是这些体型巨大、雕工精美的石刻造像。这尊湿婆神与妻子乌玛的合像，被摆放在展厅中比较显眼的位置上，虽然乌玛的头部已经毁损，但湿婆神部分保存相当完好，无论是五官相貌还是手势动作都非常舒展自然。

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       展厅中大量的寺庙建筑残件，也是博物馆中重要的展品之一，这些雕刻在寺庙门楣上的浮雕生动的再现了宗教神话中故事，虽然我并看不懂上面表现的具体是什么典故，但还是被古代高棉艺术家高超的雕刻技巧和艺术表现力所深深折服。

       展厅中还有许多阿修罗和修罗的头像，原本这些雕塑在制作的时候就大多不是完整的一整块石头，也没有用粘合剂粘在一起，所以很容易就被人盗走，如今这些无比珍贵的石雕头像已经被妥善的保存在博物馆当中，再也不用担心暴露在自然环境中风吹日晒，或是被窃贼偷盗了。

       博物馆中形体比较大的展品被分别摆放在一座四方形的开放式回廊之中，大部分展品前都没有任何阻挡，可以近距离的欣赏这些精美无比的石雕艺术品，相比越南的岘港占婆博物馆和西贡的历史博物馆，这里的展品无论从数量到质量都比前者要强上太多，不愧是伟大的高棉文明发源地。

       在展厅中逛了一大圈，我觉得有些疲惫，于是就出了展览大厅，在博物馆中央的庭院里找了块阴凉地儿坐下来好好歇歇腿儿。

       博物馆的中庭是一座精心布置过的小花园，园中花团锦簇，环境清幽，透过繁茂的花丛枝叶，就可以看见廊檐下摆放着的一尊尊古老精美的石刻艺术品，在幽静中透出些许神秘而别致的韵味。

       除了花草树木之外，园中还有四个小小的荷花池，水池虽然不大，但池水却非常清澈，天光云影映在其间，和漂浮在水面上的片片浮萍荷叶相映成趣。

       在花园里休息了大概二十分钟，我回到了展厅中接着参观刚才没有走到的区域。

       一些相对珍贵的雕塑被放置在玻璃展柜当中，这些古代雕塑艺术的杰作无论从神态到雕工都代表着高棉艺术品的最高成就，每一尊单独拿出来都堪称是国宝级的文物。

        在一间单独的小展室当中陈列着的全都是大大小小的木雕佛像，这些佛像相对石质佛像看起来要纤细轻盈许多，造型也与吴哥早期的佛像有很大区别，更接近于柬埔寨近代的佛像风格。

       从国家博物馆出来，接下来要去的地方是著名的监狱博物馆。监狱博物馆离这里有一段距离，经过一上午几乎连续不停的穿梭行走，到这会儿我已经是感到非常疲惫，就在路边的一个冷饮摊前买了杯冷饮，坐了好一阵子，等休息的差不多了，这才起身骑车按照手机地图的路线，朝着监狱博物馆方向骑去。

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       按着手机地图的线路，我骑车用了大概半个小时，找到了这所座落在一片寻常巷陌之中的监狱博物馆。监狱博物馆原先的名字叫做S-21集中营，其前身曾经是一所高中，1975年，波尔布特领导的红色高棉军队占领了这座学校并把它改建成S-21号集中营，从此之后，这里便成为了柬埔寨最大的拘禁场所。1975－1978年间，S-21号集中营内超过17000人被带到位于金边南郊的“钟屋杀人场”杀害。1979年初越南军队攻入金边的时候，S-21号集中营只有几个囚犯还活着，他们都是依靠绘画或摄影等技术才得以活命。

       走进博物馆大门，眼前是一片绿意盎然的树木花草，洁白的鸡蛋花在树丛盛开，空气中散发着迷人的幽香，四栋三层高的楼房就掩映在其中，看起来就和一所普通的中学并没有什么两样。

       正对着博物馆入口处有一座不大的石碑，上面刻有联合国联合国教科文组织的标志，以及柬文与英文文字。后来经过查阅资料得知，这座博物馆于2009年被列入联合国教科文组织的“世界记忆”项目（Memory of theWorld Program，不同于世界遗产名录）。世界记忆项目是一项联合国教科文组织倡议发起以保护文献，避免其被集体性遗忘、忽视、被时间和气候条件故意及蓄意地破坏。

       在石碑后面就是两排白颜色的的坟墓，里面埋葬的就是当年越南军队逼近城区的时候，集中营里最后被折磨致死的14名犯人。

       在大门左侧的墙壁上挂着一张巨幅照片，照片的内容是越南军队解放S-21集中营时解救出来的四个幸存的孩子。1979年，越南军队打退了红色高棉的军队攻入金边，并意外的发现了这座S-21集中营，1980年，作为“赤柬大屠杀博物馆”而重新开放，用于纪念那些被红色高棉政权有计划杀害的人。

       这座教学楼的第一、二层被贯通并被隔成很多小的监牢，用来单独关押囚犯，第三层则是用来集体关押囚犯，整座大楼外面都铁丝网所包裹，防止囚犯逃跑或是跳楼自杀。谁能想到，这所教书育人的学校，当年曾经又是怎样的一座令人毛骨悚然的人间地狱，

       这段历史并不遥远，1975年，红色高棉占领金边，狂热的毛派信徒波尔布特根据他从中国文化大革命中汲取的阶级斗争经验将集权政治斗争的恐怖发展到极致。为了实现他所渴望的无阶级平等社会，一步到位的踏入共产主义，当时金边的二百多万人口被全部驱赶至乡下。私有制被废除，货币和商品被取消，城市和家庭被有步骤地消灭。红色高棉首领波尔布特开始了第一轮的大清洗，约2万多名教师、公务员、医生以及红色高棉政权眼中的资产阶级，他们当中有妇女、儿童、甚至孕妇和婴儿都统统被带回金边，然后被统统集中在了这座S-21号集中营里。在红色高棉统治的5年时间里，这座集中营里每天有100多人被虐杀，很多人还没挨到被送到郊区专门的杀人场，就已经死于这座监狱中各种层出不穷的各种酷刑中了。

       当年的牢房如今已经被开辟成各种主题的展厅，由于监狱中留下大量还来不及销毁的档案资料，所以如今才得以向世人公布。其中的一间展厅里陈列着所有囚犯的黑白照片，还有受刑前后的对比照片，看他们的眼神，也不完全是恐惧，而更多好像是迷茫，因为他们可能不预知自己的命运，也不知自己即将变成一堆堆白骨。

       红色高棉（Khmer Rouge）其实是西方的称谓，实际上就是柬共，红色高棉的领导人波尔布特也曾经是“中国人民的老朋友”和毛的好学生之一，与纳粹一样，红色高棉的领导人不遗余力地展现其残暴和野蛮，S-21监狱里的每个囚犯都被照相，有时是受刑前后分别照相。所有这些照片中的人物最终都被残忍的杀害，总数超过了一万七千人，罪名基板上都是反革命、美帝特务或是资本家等等，这其中有工人、农民、工程师、老师、学生、还有僧人，他们来自不同的国家，包括越南、老挝、泰国、甚至还有大量的华侨，但最多的还是柬埔寨人，1979年越南军队攻入金边时，这座集中营只剩下14具尸体和7名幸存者。看着展板中这些曾经鲜活的生命，相信每个人都会感到一种无以言说的沉痛。

       其实这座S-21监狱只是红色高棉大屠杀的冰山一角，从波尔布特领导的红色高棉攻克金边夺得政权，到最后倒台，三年多的时间里屠杀究竟死了多少人，至今仍无确切数字，一百万到二百万之间则是通过各方面研究得出的比较合理的范围。两百万的人口比起某国动辄死人数千万的“政治运动”相比也许不算什么，但柬埔寨当时全国人口仅为七百多万，三年间失去了这个国家近三分之一的人口，而且多是知识分子，死亡比例之高，连红色高棉一号人物波尔布特远在东方的"精神导师"也自愧不如。

       这些用水泥砖和木头门砌起来的小牢房是犯人们行刑之前被羁押的地方，一间教室可以改造成很多个普通犯人的小牢房。里面只容躺下一人，还有的是把犯人的脚铐在一根长铁棍上，一个挨一个的铐成一排，一间教室内可以密密匝匝躺下两横一竖三排人。

       S-21监狱的生活是极端血腥恐怖的，犯人们到达集中营后，先要照像存档。之后要被强制脱去所有衣服，并去除所有可能自杀的物品，最后再被带入这些小牢房用手铐铐在墙上。而那些被带往稍大的牢房的犯人，则是所有人被铐在一根大长铁条上，犯人必须睡在冰冷的地面，没有被褥，连睡觉时也是被铐着。如今那些囚犯早已命赴黄泉，而关押过他们的牢房和刑具却依旧锈迹斑驳地存在着。

       每座囚房的走廊都布满铁丝网，一些囚室内地板上的血迹还清晰可见，里面气氛恐怖，步入其间，即使窗外阳光灿烂，仍能感到阵阵寒意。

       这台仪器据说就是红色高棉当年用来活取人脑的工具，看着这台已经是锈迹斑斑的钻头，眼前不禁浮现出钻头钻进人头时那一刻的惨烈和血腥。

       除了照片之外，墙上还挂着十几幅再现当年对监狱里关押着实施酷刑的情景画。据说这些油画都是当年这座监狱中七位幸存者之一的一位画家的作品，他1979年被解救之后画了不少关于看守如何折磨囚犯的油画，并将此批油画送回S-21博物馆内。虽然绘画水平还有些粗糙低劣，但还是能基本还原出当年那些狂热的“革命小将”们，对待犯人的手段残忍和狠毒。

       S-21集中营的犯人们会被鞭打、电击、热烙、悬挂或用其他可怕的工具折磨，虽然很多犯人因为受不住酷刑而死亡，但过快的杀死犯人却是不被鼓励的，因为红色高棉需要他们招供出他们想要知道的一切，而集中营中的犯人中，绝大部分都是无辜的普通平民，犯人会招认完全是酷刑的效果。即使是意志最坚强的犯人，让其招供也只是一个时间问题。

       透过一间间的审训室，一件件冰冷的刑具，和一排排惨死囚犯的头骨，令这里的一切都令人感到毛骨悚然。关于红色高棉的故事有许多，其中有一个说的是一名被流放到农村上山下乡的女子，在耕地期间轻轻哼了一首属于旧王国时期的欢快歌谣，晚上就被监视的人抓去处死了。曾经的柬埔寨人连在劳作中哼一首歌的权利都没有，这和当年中国的“文&革”时期的恐怖和压抑有着惊人的相似。

       站在楼顶望去，楼下是一片茂盛的树丛和草坪，除了庭院中那座纪念碑和周围的几座墓碑之外，已经感受不到了当年这里作为一座人间炼狱的存在，谁能想到如今这座静谧的校园，曾经是一座可以和奥斯维辛比肩的人类耻辱的纪念碑。

   

       除了这座监狱博物馆之外，在金边南郊还有另一座令人毛骨悚然的历史遗迹——钟屋杀人场（Killing Field），那里曾经是红色高棉专门的刑场。据说当年红色高棉曾经在一天内就杀了800人，而在杀人场挖出的尸体就有9000多具。

       当年的红色高棉政权企图通过血腥屠杀，一举消灭这个国家除工农以外的阶级，从而迅速实现社会重构，建立起比苏联、中国和越南都更左更纯粹的社会主义。理论也说明在社会上实行恐怖专政的政权，或迟或早也会在统治集团内部实行这种专政，但始终无法解释一个政权在短短四年里关起门户，有计划的消灭了自己国家三分之一的人口，如此空前荒谬和空前血腥的行为，能否理解红色高棉四年多的执政史是对于人类理性的挑战，或者说它是否超出了人类理性认识自身历史的极限呢？

       从监狱博物馆出来回到旅馆已经是下午六点多了，我依旧是去了旅馆门口的“周末市场”，准备在这里随便吃点东西当晚餐了。今天我点了一份炒面条，一只柬埔寨式的春卷和几块炸肉卷。柬埔寨的炒面条味道跟国内的没什么太大区别，倒是春卷和国内的差别很大，这种春卷的外面包的是一层薄薄的米皮（粉皮），里面裹的是生菜和一些肉松、萝卜干之类的调味品，蘸着酸辣汁吃起来口感很是清爽。其实炒面条这种东西除了在中国之外，在南亚许多国家都很流行，记得前几年环骑尼泊尔的时候，即使在最偏远偏僻的乡村里也能找到卖炒面条或者“MOMO”（蒸饺）的小餐馆儿，每当实在不想吃咖喱或是“MOMO”的时候，就来一盘炒面条换换口味。

云中客

5月30日，出行第38天，金边（Phnom penh）到斯昆（skun），今日骑行共86.3+16公里。

       今天是我离开金边再次踏上旅途的日子，一清早从旅馆出来，我本打算先找个地方吃点东西然后再出发，忽然想起就要离开这里了，自己还没在独立广场上留下一张有自己身影的照片，想想以后还不知道还有没有机会再来这里，就这样离开了心中总不免会有所遗憾，稍稍犹豫了一下，我决定还是到广场再看一眼。

       从我住的地方到独立广场并不远，骑车穿过了几条街巷就又来到了广场边，我在路边支好三脚架，以这座雄伟的独立纪念碑为背景，用相机的延时拍照功能给自己留下了一张值得纪念的照片。

       从独立广场回来，接下来就是要找个地方吃早餐了。清晨金边的街头除了赶着上班的上班族和忙碌的小商贩之外，最多的就是三五成群沿街化缘的和尚们了，他们每经过一家店铺门口时就停下脚步，而这些商铺里的主人则拿出早早就已经准备好了零钱或是食物，恭敬的放进和尚身上背的布口袋或是罐子中，然后双手合十毕恭毕敬的听和尚们高声念诵一段经文。

       这家店铺门前老人家布施之后很虔诚的双手合十听和尚诵经，他家的小姑娘也跑出来学着大人的样子向和尚双手合十行礼，更小的一个小姑娘估计还搞不懂这里的玄机，只是一直好奇的打量着这位身穿橙衫手拿雨伞的年轻大叔。

       在这个佛教盛行的国家里，每个人无论平时是什么性格或是做派，只要是在僧侣面前马上就会变的谦卑恭顺起来，记得曾国藩曾经说过“存敬畏之心，方能行有所止”也就是说人一旦没有敬畏之心,往往就会变得肆无忌惮、为所欲为 ,甚至无法无天,最终吞下自酿的苦果，如果人人都心存敬畏感恩之心，那么这个世界上就会少一些抱怨与暴戾之气，多一些宽容与美好。

       穿过几条街，我又找到了这两天经常去的这家餐厅吃早餐，今天我点了一份炒鸡肉饭，味道尚可。

       吃饱喝足，我骑着自行车穿过老城区拥挤狭窄的街巷一路慢悠悠向北骑去，前面穿过横跨在洞里萨河上的克洛伊大桥，就算是正式离开了金边市区。

       站在克洛伊大桥的桥面上，可以尽揽洞里萨河两岸不断涌起的座座高楼大厦，如今，这座曾经饱受摧残的城市已经渐渐抹平了战乱的痕迹，再次迎来了和平与繁荣，相信过不了多久，四臂湾边的这座美丽城市还将会重现古代高棉文明曾经的辉煌，再见了，金边！