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越清晰越伤痛
------------游山西佛光寺、常家庄园
今天三月，买了一本冯骥才先生的《紧急呼救 民间文化拨打120》，被深深的感动，冯骥才先生为保护民间文化所做的努力令人钦佩，那些中国历史遗留下的民间文化璀璨正渐渐暗淡，或许不久之后就会熄灭，我竟从书中深刻感受到冯先生的痛惜。看完书，内心有些伤痛，却完全无所适从。即将逝去的民间艺术，已离我们越来越远、越来越模糊。当然，在当今所有人都在为住房投入全身心时，谁会留意文化、民间文化呢。
六月的一个周末，我俩计划去山西，两个目标：五台山佛光寺、榆次常家庄园，都是冯骥才先生书中介绍的，一个是真正的千年古寺、一个是晋商文化博物馆。这两个地方一直令我魂牵梦绕。
早上六点，我们已行驶在高速，去往五台山方向。对于山西并不陌生，乔家大院、平遥古城、晋祠、壶口瀑布、云冈石窟、五台山，都是去过的，每一个地方都曾经令我欣喜，王家大院的精美与豪放并存，在气势庞大的建筑群中，处处有精致不俗的雕刻艺术，散发着醇香的古韵，那时，多么羡慕曾经在这里居住的王家族群，他们每天赏阅着艺术的浓香，该是多么愉悦的精神世界熏陶。
一路想着这些，并与他讨论着，更想象着常家庄园该是何等的气派与精细，我的内心充满了盼望与期待。
穿过岁月指尖的光阴
大约九点，我们进入五台山地区，因为佛光寺深藏在五台县以北的幽谷中，位于五台山南台外围，远离五台山腹地中心寺庙区域，一路没有路标，我们向忻州方向驶去，沿路打听，能够听说过的佛光寺的人不多，凭着资料与路人的指点，上午十点，我们终于走上了那条通往佛光寺的小山路。路上没有他人，鲜有车，只见绿色的麦田、高大的松柏树，静悄悄的，有点远迹人间的味道，经过几条弯路过后，仍是人迹罕至，几间房子、几片稻场而已，他对我的行为疑惑不解：“去五台山的人，谁会跑到这里来，不知你要看什么？”十点半，我终于看到一个小小的“佛光寺”指示牌，转过去，便有一座朱红色的古寺庙稳立在山腰中，一种安静、一种平和，未进大门就已影响到了我。
车子开到碎石板路上，一位穿棉衣的、蓬垢的老人指示我们停下来，我问他：“大爷，这是停车场吗？”他说：“是停车场，就停这吧，五块停车费。”我把五块钱交到大爷手里，又拿出香蕉和饼干送给他，他说：“谢谢姑娘，我的牙掉光了，吃不了这些。”我问：“您的孩子呢？”老人说：“外出打工了。”
资料上说，佛光寺建在半山坡上，东、南、北三面环山，西面地势低下开阔。寺因势而建，坐东朝西。全寺有院落三重，分建在梯田式的寺基上。寺内现有殿、堂、楼、阁等一百二十余间。其中，东大殿七间，为唐代建筑；文殊殿七间，为金代建筑，其余的均为明、清时期的建筑。而佛光寺最传神的一段故事，则是梁思成和林徽因的佳话：1936年，梁思成、林徽因先是在敦煌六十一号石窟的唐代壁画《五台山图》上发现了这座古朴优美的寺庙，转年来到五台山考察时，在五台县果然寻觅到佛光寺还幸存于世，于是，这座被忘却了千年的罕世奇珍一时惊动了世界。
沿坡而上，购得十五元门票，我终于走进了佛光寺。寥廓的寺院、飞檐卷翘的寺顶、满目清新的绿树、，好像能使每个人打开心扉。寺内安静之极，鸟语花香，只有我们两个人的声音，好像闯入了神秘、遥远的那个时光。
中轴路是一条青石板，一侧立有一只唐代时期的八角石幢，灰色的柱身流淌着斑驳的雨渍，想必是岁月的痕迹。这座石幢秀丽消瘦、外形唯美，由荷花、荷叶精巧的装饰而成，两层荷花瓣托捧出一只荷花蕾，虽然是用青色的石块雕琢而成，却栩栩如生、出污泥而不染。根据记载，这座石幢立于公元877年，已有1132年，难怪如此静谧、端庄。面对千年的美丽，只有静下心来品味。
抬头望去，朱红色的文殊殿掩映在绿树林中，而古代寺庙的端庄、巍峨在山拥树抱中亦发古朴，胜似世外桃源。文殊殿建于金，公元1137年，曾多次进行修缮，殿梁架使用了粗长的木材，两架之间用斜木相撑，构成类似今天的"人字柁架"，增加了跨度，减少了立柱，加大了殿内空间。殿内佛坛上有七尊塑像，中为骑青狮的文殊，两旁为胁侍菩萨。东西墙和北墙上，原有五百罗汉的彩绘，现仅存二百四十五尊。这些塑像和壁画，都在明代重新装绘过。
穿过文殊殿，走上陡峭的台阶，便仰视到东大殿，也就是寺内的正殿，位置最高，高出前面地面十二三米。院内依然松柏参天，清新宁静，几十株古树翠绿与寺院的朱砂红相得益彰。东大殿建在高台之上，颇为夺目，阔大的体量、平缓而舒展的屋顶、翼出的单檐、雄硕的拱架。记得冯骥才先生在书中写到：单凭这雍容豪放的气度，梁思成必定一眼就看出这是千年之前唐人的杰作。
东大殿建于唐朝，公元857年，由女弟子宁公遇施资、愿诚和尚主持，在原弥勒佛大阁的旧址上建成，是最典型的唐代遗物，更是我们前人留下的稀世瑰宝。梁思成先生这样描述：此殿“斗拱雄大，出檐深远”，展示着唐代建筑的风韵。其斗拱断面是晚清斗拱断面的十倍，殿檐探出近四米，这在宋以后的木结构建筑中也是找不到的。大殿架的最上端用了三角形“人字架”，这种架梁结构的使用时间，在全国现存的木结构建筑中可列第一。
整个大殿凝聚着悠远历史的圣洁，散发着岁月斗转星移的气息，那个年代，盛唐，就这样清晰地呈现在眼前，似乎可以触摸得到。站在雄伟的殿檐下，头顶上，那些木块的生命在延续，至今已千年，支撑着唐朝时代的崇拜。
走进大殿内，宛如一步踏入历史光阴，那曾经是过去，也许更是未来。店内佛坛异常雄壮，坛上有唐代彩塑三十五尊。其中，释迦牟尼怫、弥勒佛、阿弥陀佛、普贤菩萨、文殊菩萨及胁侍菩萨、金刚等塑像三十三尊，高一点九五米至五点三米不等。另有两尊塑像，一尊是建殿施主宁公遇的，一尊是建殿主持者愿诚和尚的。这两尊塑像虽比那三十三尊像小些，形态却很生动。此外，大殿西侧和后部，还有明代塑造的罗汉像二百九十六尊。这些罗汉像原为五百尊，1954年因雨水冲蚀，被倒塌的后墙压坏了一部分。
东大殿的墙壁上，还有唐代壁画十余平方米，内容均为佛教故事。上千个人物，连同他们的饰物、衣纹，画得都很细腻。庄严的佛像，慈善的菩萨，威武的天王，多姿的飞天，虔诚的信徒、供养人，画得都很生动。衣带飘动，拂袖潇洒，体现了唐画的风韵。那个年代的人，举止柔美内敛，神情安详平和，不似当代人的张牙舞爪、欲壑难平。
佛光寺1961年已被列入第一批全国重点保护单位，因此，佛坛已用铁栅栏从上至下密实地围了起来，并且禁止拍照，只远远的看，其实就已领略到温婉贤德的古风遗训。
在介绍大殿内的画册中，我看到了林徽因在殿内的照片，她娇小、清瘦、美丽的面庞，棉布素裙，光影下的澄净透彻，竟有着迷人芬芳的优雅气质，这种典雅的学者魅力失传已久。
流连忘返在殿内，殿外已雷声轰鸣，好像有一场大雨将至。
大殿一侧，见一座白色的六角形砖塔，下层空心，西面开门；上层实心，设假门。这就是寺僧们所说的初祖禅师塔，即祖师塔。建于北魏时期，是唐代会昌五年灭法，佛光寺被毁时留下的唯一建筑物。这是全国仅存的北魏时期的两座古塔之一，更显珍贵。几座佛像在塔内，应该是供人膜拜的吧。
东大殿前，又见一座石幢，八角形，与东大殿同年现身，比文殊殿前的那座又早了20年，这座石幢的底座上部雕刻有几只石猴、莲花座，最顶部是四座端庄精致的石佛像，中间石柱上刻满铭文，理应是佛经吧。
从东大殿返回，我们走到了几个旁院，有水井、还有僧人们种植的蔬菜、鲜花，整个佛光寺干净整洁，完全没有其他寺庙的熙熙攘攘。唐朝，是不是就是这样的平和安静！
看着原来越阴沉的天空，担心下雨，只得依依不舍的离去。说实话，我想有空还会来的，尽管路不好走，或许还能在这里住上一段时间，听听僧人们讲解这里的故事，深刻感受一下佛光寺及梁思成、林徽因为后人留下的精神文化财富。
温泉度假村
从佛光寺出来不久，就下起了瓢泼大雨，看到窗外正被洗涮的绿色田野，心情无比愉悦。恰逢此时，接到一位山西朋友的电话，他说他刚到北京，打电话约我见上一面。得知我正在山西，他建议我们去忻州顿村、奇村的温泉度假村，那是泡温泉、避暑的圣地。
在朋友的指点下，大约下午四点，我们进入了顿村温泉度假村，整个小镇布满温泉旅馆、酒店，一家挨一家，毗邻相接，令我们不知所从。根据个人喜好，我们选择了一家比较新的温泉酒店，放下行李，换下长裙，穿上T恤、牛仔裤，打算到街上找特色风味，以解一路饥渴。正是七月份的盛夏，雨过天晴后，空气却清凉，理解了朋友说的避暑，我甚至觉得有点冷。小镇的街道餐馆甚多，找到一家热气腾腾的晋风小店，点了当地的特色菜肴，等着大快朵颐。邻桌的食客大都是当地人，看出我们是异乡的游客，有些奇怪的看着我们，后来了解，来这里周末度假的人以山西、或者周边省市的人为主，像我们这样突然跑过来的还真不多。
饭后，街上的人更少了，我们手牵手散步，心中是一种甜得发腻的幸福，是一份甜蜜、一份关爱、一份依恋。绕了几条街，几乎把小镇走遍，他看到路边有小吃摊，几个姑娘、小伙正在排队，也跑过去凑热闹，（因为我没吃，忘记是什么名字了）连叫好吃。
夜空中，满天星星再现光芒，一直喜欢月色，在夜色中静坐，没有灯光也好，只要静静地胡思乱想，就觉得心满意足。
走回到酒店，他去温泉池游泳，我则在房间里享受温泉浴。据介绍，顿村温泉系含氡、氟、硫化氢、硅酸盐等十几种矿物质的超级复合矿泉水，其泉水珍贵、奇特，矿物质丰富，有极高的医疗、保健价值，被中外浴者称为“祛病泉”、“不老泉”。温泉水温50℃，地热面积13平方公里，颇具规模。浴后，全身光滑柔软，极为放松，瞬间进入梦乡。
富可敌国
早上七点，天空中飘着朦朦细雨，在街上吃过早餐，便出发去榆次常家庄园。中午11点，我们便到达了常家庄园，午饭后，急不可待的奔往大门。
迎面而来的大门，常家庄园就展示了其独特的豪气，气势如虹的堡门坐西朝东，名曰郭艮吉，高大的城墙将庄园围住，门外有条环墙的护城河，大门口架着白色石拱桥。这简直就是一座坚固的城堡，是一个大家族的世界，是一个震撼人心的前奏。
穿过堡门，走在整洁干净的青石板街上，一侧是一字排开的幢幢院落、宅邸、宗祠，便惊叹常家家族的富有与品位，传世之家的渊源。堡门内侧，亦有精美之极的石雕，几近令人窒息。再往里走，宅院外墙又见一幅山水雕刻：云朵、树木、阁楼、拱桥、人物、流水、柳树、一只精致的木船、自上而下层次明细，船上的艄公与乘船人清晰之极。石雕，原来也可以这样精美，雕工技艺精湛、形象生动、细腻传神。原来，进得每一处宅院，心底里都会发出惊叹，这常家庄园，称得上一座罕见的雕刻博物馆，所有的门楼、照壁、、房脊、檐口、墙壁，几乎无处不雕；各类石雕、木雕、砖雕、灰雕，可谓无雕不精。有时一件雕刻便有镂空雕、透雕、高浮雕、浅浮雕，线刻兼而用之，玲珑剔透，令人折服。
这些雕刻更深刻的价值在于其中的内容，雕刻的题材，一方面是民间熟悉的神话传说和戏剧故事，一方面是民间广泛使用的谐音图像，这些寓意着期望、富贵、健康、平安、好运的形象，全都化作优美与精致的雕刻，在宅院的里里外外，密密实实地布满了所有的空间。此外，还有大量千姿百态的楹联、抱住联、匾额和文字性的砖墙、木雕等，内容全是治家格言、圣贤名言和好诗与美文；从形式上看，书法美、文字美、绘画美、诗词美、雕刻美又融为一体。如此巨大的密集的文化信息都被浓缩到常家庄园，因此构成了一种强烈的文化氛围，一派儒雅的气息，一个浓郁、浑厚、具有教化意味的精神天地。人生活在其中，把生活理想化，又把理想生活化。
这一切，谁不会感叹！
我慢慢地细细地看着，想拍下每一副雕刻，每一座建筑，想在心底里留下每一处美好。
与宅院相应的还有百余亩集南北风格于一体的园林——“静园”，园内有楼台阁榭，还有杏园与桑园，大片的湖面，倒映着湖边的垂柳和嶙峋的硝石。
徜徉在常家庄园的正街上，看不到金碧辉煌，只有淡淡的儒雅，富有深藏不露。也只有这种品行双修、富可敌国的家族，才能传承家族的人格、内涵，才具有如此有实力的内敛品质。
看介绍说，常家家族鼎盛期长达150年之久，甚至俄罗斯皇室家族都因经济拮据向常家求助。
从常家庄园的堡门起，到反反复复穿越着几处宅院，我的震撼一个接一个，我一次次遭遇着出乎意料的美丽打击，欣赏前人的内心世界，再次被那些民间技艺的博大精深倾倒，那渊源而来的美丽精神曾经多么灿烂，而今又消失在了哪儿里？真想追随而去。
回京的路上，心情竟然没有了刚才的快感，眼前的粗鄙、野蛮迎面而来，现代人崇尚的品牌显得那么没落无知，紧追时尚的白领阶层、标榜奢华的名人、愚弄大众的媒介、引导消费的高档品，就如同当今社会所倡导的一切时尚，毫无生命力。
只记得那句话：时光流逝，但愿精华永存。
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