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草原圣地——伊金霍洛 当我驰骋在一望无垠的巴音布鲁克大草原时，我的心在希冀，有一天我会去伊金霍洛；当我在巴里坤草原的夜幕下捧着天狼星时，我的心在渴望，我应该去伊金霍洛；当我在希拉穆仁草原的古井边遥想着呼伦贝尔大草原时，我的心在抗议，为什么不去伊金霍洛！对不起同行者了，我不是不合群，但这一次我必须中途溜单，因为——我要去伊金霍洛！ 母亲河像拉满的巨弓环着鄂尔多斯高原，一周前我才从呼和浩特杀奔银川，现在巨弓射出回头箭，我又回到了鄂尔多斯高原，干糙的地表刺痛着我的皮肤，巨大的皲裂裂开了我的心，难道伊金霍洛就藏身于黄土的缝隙中？车体在倾斜，象飞机在缓缓降落，慢慢地我着陆于城市，这就是鄂尔多斯市，换车继续南行40公里，渐渐地旋入一片洼地，黄土披上青绿，树林和草原360度地挤进视野，这是…“成吉思汗陵园到了！”一声呼喊惊醒了我的疑惑：原来，伊金霍洛就是蒙语“君主的陵园”。 我象偷儿颤颤惊惊，且顾且盼，这就是被我的心偷过无数遍的“故地”？放眼四周，伊金霍洛草原并非平坦无际，远处隐隐如屏障的群山与蓝天浑为一体，近处浓密的树林下水草丰茂，悠然其间的牛羊对远方的来客不惊不羡，如果不是眼前白色的蒙古包，我一定会认为是落错脚踏进了江南风光。成吉思汗陵宫坐北朝南矗立在甘德利敖包山上，从山脚仰望，三百八十米长的石级中段，铜塑的成吉思汗跃马横枪破山而出，石阶两侧及陵园周围的苍松翠柏簇拥如兵，拾级而上，庄重威严。登上山顶，三个相互连通的蒙包式大殿从围墙上空飞入眼帘。一跨进陵园大门我就怯住了，寂静的陵道仿佛是历史的隧道豁然出现在我面前，一直通向成陵正殿，通向十三世纪漠北草原的一个军帐。我不敢冒然闯入大殿，蹑足而行，脚步越来越轻，仿佛踩在历史的锦帛上，这里的草地与任何一处都不同，柔软细密，青翠逼人，不容忽视地向来人诉说着吸尘为露滋养战马的荣幸。绕殿三周后，我徘徊于正门。殿前方三十米，两根八米多高碗口粗的苏力德（长矛）直刺苍穹，象是当年守帐的将军，杆顶端印有骏马的彩旗猎猎有声，更是当年行营前人吼马嘶的回荡。三个圆圆的殿顶犹如武将冲锋陷阵时所戴的战盔。正中殿，高24.61米，八角重檐，双飞檐正中间悬挂着镶嵌“成吉思汗陵”蒙汉文金色文字的竖匾。东西两殿八角单檐，高为21米。檐部外贴深蓝色琉璃砖，而穹窿部则贴以黄色琉璃砖并装饰有圆柱形顶。若远远望去，实际上几十里外就能瞥见耸出于黛绿之上的雄姿：成陵就象一只展翅凌霄的雄鹰，那刺眼的黄色穹顶正是雄鹰如钻的眼睛。 这只鹰就是“马背上的神鹰”——铁木真（1162－1227），他降生于今蒙古肯特山区，20岁，被推举为蒙古乞颜部可汗，44岁，建立大蒙古国，号称“成吉思汗”，66岁，第一次远征回国途中，进攻西夏，病疫于六盘山避暑行宫，死后三天，西夏灭亡。 一代英灵倏忽而过，800年前的震惊却还在颤抖：欧亚大陆金戈铁马，成吉思汗率领的蒙古骑兵，横征40国，从南俄到印度半岛，铁蹄所驱，多少军队人马仰翻；锋矛所指，多少王公人头落地。如果包括后来子孙的两次西征，从埃及河到波兰、匈牙利都是蒙古兵横扫的战场。领导犷悍的草原民族不仅仅靠雄韬大略，更要有马背上的真功夫，成吉思汗凡伐必带兵亲征，凡战必身先士卒，他所获得的支持与拥戴不是出于暴虐而是出于敬畏与崇拜，他的帐下云集了各民族的大量英才。成吉思汗首次在蒙古高原完成部队建制和政权建制，使群龙一首的部落社会迈进了封建文明；是他首次统一了茫茫漠北，为中国历史上的第四次大统一作了坚实的准备；是他首次在蒙古族引入文字，开创了蒙古的文字历史，并颁布了蒙古第一部成文法《大札撒》。多少强悍的民族被历史淘汰，而蒙古族却至今欣欣向荣，凭谁说，“成吉思汗，只识弯弓射大鵰？” 成吉思汗的死给后代留了一个难题，他曾钦定发源地肯特山的萨里川为葬地，可后来又选定鄂尔多斯高原脚下的一处洼地为百年之所。君主无戏言，官员们一边护送灵柩回故地，一边绞尽脑汁。一天，车轮突然陷在一块平漠洼地上，任凭人拉马架，拉灵车的神驼(白骆驼)再也不走，众人焦急之时，成吉思汗的宝剑突然飞出，衣服、帽子大放异彩。官员们猛然想起成吉思汗路过此地时曾吟诗道：“花角多鹿栖息之所，戴胜鸟儿育雏之乡，衰落王朝振兴之地，白发老翁享乐之邦”，并对部下说他死后葬此地。“这是可汗的点化啊！”诸子诸将反复商定按可汗钦定地点的先后，此处埋葬衣冠，圣体葬于萨里川。下葬了衣冠，并在上面建立八座雪白的毡帐，供奉成吉思汗的遗物如祭天用的檀香木、奶桶、弓箭、长矛、马鞍、马具等珍贵物品，这就是著名的“八白室”，同时挑选500户人专门留守侍奉。这个地方就称作“伊金霍洛”，守陵者则称为“达尔扈特”人，意为特殊而神圣，他们不税不役，只为成吉思汗一人守常孝，他们唯一神圣的义务就是守陵和祭祖，并向后代传授这方面的专门知识。 伊金霍洛是神圣的。按照蒙古惯例，成吉思汗的遗体实行秘葬。葬礼结束时，万民呼号，万马齐喑，因为灵车即将起动，他们却不得跟随，在萨里川的下葬点只许几个王公亲临。他们再也看不到心中的圣主了，将士们高唱起雄壮的《出征歌》和《苏力德歌》，歌声盖过哭泣声，人们眼前涌现出成吉思汗骑高头大马、手执黄杆红缨长矛、驰骋无敌的威武形象。圣体安葬后，不起垅不标记，并立即驱赶万匹战马将方圆数公里内踏为平沙，然后留1000骑兵守护，至来年花开草满方才撤离，这样，即使是曾经亲临的几个人也找不出葬点了。怀念的人们自然想起八白室，实际上葬礼过后就有很多人悲痛不止，奔向伊金霍洛，抱着成吉思汗的苏力德泪流成河(此后形成每年三月二十一日都举行的专门祭奠苏力德的盛会)。 是天意还是疏忽？君主的难题给世人留下了八白室，给草原留下了伊金霍洛。没有人说这里没有遗体，这里就是真正的陵园，此后的蒙古帝王都在此跪拜祖先继承汗位，死后仍是不封不树地秘葬，没有留下一点张扬的痕迹，唯有此处成了全民族的支柱，正如穆斯林心中的麦加。八百年来，由于战争、迁徒和祭祖的不便，八白室也多次跟随移动，每年农历三月二十一、五月十五、九月十二、十月初三的四大祭祀日，蒙古各部人民便从四面八方云集八白室。自明中叶至清末，成陵一直安居伊金霍洛原地，抗日期间再次迁移，新中国成立后重又迎回，并依史籍记载和守陵者代代相传的描述，设计成今天三殿式的陵宫。而从第一代守陵人到今天的成陵管理所长沙日勒笛，忠心耿耿的达尔扈特人也延续四十代了。 成陵的主体分为正殿、寝宫、东西殿、东西廓六部分，但是可供凭吊的还有周边的碑亭、碑坊、苏力德祭坛以及两个史料阵列室。成陵，以它独特的建筑艺术和庄严肃穆的雄姿，吸引着各族游人拜谒，四大祭祀更是民族盛会，而它珍藏的文物史料，还吸引着美、英、德、蒙古、日本、俄罗斯以及台湾等地的专家学者前来研究考察。 我从历史隧道步入大殿，高高的拱顶下成吉思汗的坐像通体素白，身后的龛壁是蝴蝶形的欧亚大陆版图。一男一女两个青年正跪拜默祷，他们是海拉尔的蒙族大学生。在这里，你无法不捧出一个蒙古后代的虔诚、一个华夏之子的膜拜、一个曾被征服的异国子孙的爱与恨。“成吉思汗”意为“众汗之汗”、“天汗”，除了眼前供奉的人，还有谁能当其称？你看神鹰的眼睛温和沉着，像是在弱肉强食的蒙古高原几十个部落中纵横捭阖；神鹰的目光忧疑阴鸷，像是在计谋和仇恨金、西夏、西辽、回回的叛盟和拒伏；神鹰的目光犀利深邃，像是运筹未来帝业的巩固与繁荣。 草原是有灵魂的，灵魂就是成吉思汗；中华大地是神圣的，神圣地之一就是伊金霍洛。当我离开圣地回头看时，翱翔的神鹰正俯视着眼前的大地，俯视着整个蒙古草原，福佑和监视着草原民族的每一个子孙以及草原上的每一个生灵。(转载网摘均需本人同意) |
