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我曾多次徜徉在湘江边，望北去的江水，心中始终向往着江水美丽的归宿—洞庭湖。不仅仅是洞庭的景色，而且是其为中国第二大淡水湖的名气，更诱人的是湖边因一篇千古不朽散文名扬天下的岳阳楼。武广高铁拉近的地域的距离，使我得以在三个多小时内，越珠江，跨湘江，穿越潇湘，直抵洞庭之滨的岳阳。不过，次日当我在湖畔远眺仰慕已久的岳阳楼，不禁有点失望，论气势不如滕王阁，论辉煌亦不及黄鹤楼，三大名楼中只能算是个小弟弟。 然而，走近岳阳楼，却逐渐感受到其饱含内函的深远，也领略到所代表的精神在升华。岳阳楼风景区地处洞庭湖边，我沿湖边走往古楼，微风吹来，湖水轻盈荡漾，翠绿的垂柳飘曳，岸边的连接栏链的石柱，刻着一首首咏岳阳楼的诗词，连绵近一公里，石柱足有近百墩，诗词竟然没有重复，作者中不乏李白、杜甫、李商隐等古今名家大师。走上山坡，过“巴陵胜状”门楼，迎面是五座古楼的模型，驻足观赏，原来是历史上不同朝代的岳阳楼，每座楼阁风格均有差异，但都挺拔雄浑且各具特色，它们都是三层的建筑，五座古楼跨越一千七百多年，但都拥有同一个名字，可见岳阳楼的悠远。 过古仆的五朝楼观，就是迂回曲折的碑廊，碑文也是咏岳阳楼的文字，其中最多及最显眼的还是范仲淹的《岳阳楼记》，而对面的仿古建筑双公祠，则是纪念名篇作者范仲淹和拜托作文的滕子京所修，祠内既有两人的塑像，更多是图画、照片和文稿，记述了他们的生平与抱负，同时还详尽介绍岳阳楼的变迁和历史。现存的岳阳楼是虽清朝的建筑，但在江南三大名楼中是唯一保持原址原貌的古建筑，因为我曾登临过的黄鹤楼和滕王阁都是八十年代才复建的，相比之下，岳阳楼的价值不言而喻。 站在岳阳楼前，仰视神往已久的名楼，阳光下金黄瓦檐闪烁着耀眼的光芒，朱红的门栏和园柱显示出高贵与典雅，三层的飞檐高高翘起，似鲲鹏展开的的翅膀，蓝天的衬托，楼也似乎开始遨翔起来，颇有壮观之势。 岳阳楼里面积不大，却珍藏着不少镇楼之宝，二层楼堂正面的大幅木雕《岳阳楼记》，据说是清朝大书法家张照的真迹，旁听导游娓娓动听的讲解，再看刻在紫檀木的文字，慢慢体味到大师级书法的精巧，全篇用了四种字体，有楷体、行书、行楷、草书，最为叫绝的是十个“之”字，居然有十种不同的风格，而两个象形字的出现，则增添了全文的情感，“怒”的“女”偏旁写成的交叉，象两把利剑；“临”字则象把酒临风衣襟飘逸的人物。如此绝妙书法瑰宝，难免引来居心不良之徒的窥测，清道光年间当地吴知县便企图将其盗为己有，他请人仿制了一幅屏雕，偷梁换柱更换了真迹，离任时把真品带上船，不知是天意还是巧合，船行至洞庭湖时，风起浪卷，船翻人亡，真品沉入湖中，枯水时被渔民打捞上来，当地名士购回重新悬挂楼中，而那幅赝品也挂到了一层。 吴知县的无穷贪念，绝非留恋范仲淹的文章，他的行径是对范公的亵渎，范仲淹为政清廉，体恤民情，刚正不阿，其“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的浩然情怀，至今仍然受推崇和传承，亦成为了许多高尚之人的座右铭。 我在岳阳楼上，凭栏远眺，洞庭湖波一望无际，波光粼粼中，泛起了黄色、灰色、白色的痕带，分割着浩瀚的湖面，确有浩浩汤汤，气象万千的意境，我默默地在吟诵着《岳阳楼记》，这篇早在中学时就能熟背的文章，我也记不清读过多少回，但在岳阳楼上吟诵却别有一番情感，我自知才疏学浅，并没有范公志存高远的抱负和浩然的正气，但隐约觉得忧患意识尚未完全泯灭…… |
