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文革时的九华僧人 （行于1974年，写于1998年）听一位游九华山归来的朋友谈起山上的佛门兴盛，令我想起文革时期九华山上香火冷落、僧去寺空的凄凉景象。十年河东复河西，世事苍桑，真恍若隔世，能不叫人感慨系之。 那是1974年，正是“江南三月，莺飞草长”的踏青时节，我和朋友往游四大佛教名山之一的九华山。彼时的旅游与今天不可同日而语，公交车只到山下的二圣桥，尔后就得徒步15华里爬到九华街。那时年轻，15里山路一路台阶约半天就爬到了。途中遇见一群上山烧香磕头的村妇，在路边对着一块大石头三拜九叩，看见我们两个年轻人不由躲躲闪闪的――那时烧香拜佛可算是迷信活动啊。 九华果然名不虚传，清俊、秀逸，满山的浓绿中，时而露出一角白墙黑瓦的寺庙，绘成一幅幅浓淡相宜的水墨画。寂寞的山道上，鲜有人踪，“空山不见人，唯闻鸟语声”。那种“白云深处有人家”的恬淡、宁静，“暧暧远人村，依依墟里烟”的山乡野趣，与今天人潮如涌宾馆满街犹如天壤之别，那种世外桃源般的意境不是现在的朝香客能享受到的。在那“横扫一切牛鬼蛇神”的年代，世外的佛门也是在劫难逃，当时山上的出家人大都被 “横扫”下山跌入红尘之中。这座历史上鼎盛时期曾经“佛寺三百，僧众五千”，被称作“莲花佛国”的名山，竟然十寺九空，每个寺庙也就留几个出家人看门。在九华山第一丛林的甘露寺里，幸存的老尼姑指着四壁空空如也的大殿，用不无讥讽的语调对我们两个年轻人说，佛像都被红卫兵砸了。九华街四周一些保存尚好的寺庙，需手持批条有人介绍方得入门一瞥，而山中的寺庙大都“十扣柴扉九不开”。 九华街边上的祗圆禅寺，乃山上四大寺庙之一。我们跨进洞开的寺门，若大的寺庙里却杳无人影，很难想象此地曾聚集过上千的僧人。唯有厨房的灶台上那三口巨大无比的铁锅，在默默地向世人证明它往日的繁荣。我们登上二楼，透过走廊上木格窗，只见昏暗的禅房里，两个老僧正吃力地搀扶着另一老僧从马桶上爬起来。眼前这风烛残年的一幕令人不忍卒看，心里沉甸甸的——三人都步履踉跄之时，谁来扶谁呢? 经过一座寺庙，黑沉沉的大门经我们奋力拍打多时方“千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面”的门缝中露出一张带着敌意的脸：“谢绝参观!”年少气盛的我们自然不甘就此吃闭门羹，绕到后面越过菜园从后门进了庙。那和尚正在灶前烧饭，在那个年代，他对我们这两个不速之客只能敢怒而不敢言，听凭我们去“随意”了。看罢大殿，我们怀着刘姥姥进大观园样的心情，溜进楼上的僧房。只见桌上放着一本毛泽东的著作“老三篇”。可当我们拿起“老三篇”时，下面却赫然现出一本翻开着的佛经!哈，这个和尚可是狡猾狡猾的。据村民说，山上不少和尚是当年犯了错误被发配来的国民党军官。 第二天早起，再爬15里山路登顶。一路爬山一路看景，倒也不觉劳累――年轻就是好啊。中午爬到山顶，总共4个游客。山顶的寺庙里只有一个老和尚看家，招待我们的是每人一碗光面――5角钱一碗。我诧异地问怎么这样贵？那时上海街头一碗阳春面（即光面）只要8分钱。老和尚诉苦道，我一个月的生活费10元钱，而这山上的一切都要从山下背上来，一百斤运费要8元，你说我不卖5角怎么活呢？一番话说得我们无言以对。 从九华街下山的归途中，我们经过一座掩映在茂林修竹中的小庙龙池庵。看家的老和尚正挥舞着扫帚在清扫石板道，我们上前讨碗茶吃顺便小憩。老和尚腰板硬朗，谈锋甚健。攀谈之下得知其乃当年北伐战争时叱吒风云的叶挺独立团中一将士，大革命失败后，漂泊到九华山落了发。莲花佛国还真是个藏龙卧虎之地呢。我们提出给老革命拍张照片，他也当仁不让，手拄扫把，昂然挺立，当年雄风，宛在眼前。 俱往矣。如今，九华山上悠扬的晨钟暮鼓又在青山绿水之间回荡，吟诵着佛界的咏叹调…… |
