夜宿婺源县城紫阳镇，还好房间并不潮湿，加上空调暖风，睡得很舒服，在东北长大的我也不曾见过那么厚的被子，足有十公分厚，但是很轻软。出门即有饭馆，但早餐要想吃豆浆油条或是米粥小笼就是妄想了，都是各种热汤面，每人一大碗牛肉面加一个煎蛋了事。

头一天游东线，这天走北线，第一个目标是路途最远的大鄣山卧龙谷，离紫阳镇大概四十多公里的样子。早上还一直是那种似有似无的杏花雨，等进到山谷，那柔柔细细的雨就变得有力度起来，毓秀的皖南山村也不见了，眼前出现的是雄浑壮阔的高山峡谷飞流溪涧，有些类似北京的黑龙潭龙门涧，但水要丰盈得多，而且潭多泉多瀑布飞流多。行在山间小径，听着溪泉吟唱，一不留神还会看见石头缝里生出的野花藤条，好一个天然的氧吧。雨中爬山还是有些不便，虽然路不滑，身上披着雨衣，但鞋子里面已经湿了，走了差不多三分之一的路便原路返回了。

接下来去灵岩景区，离大鄣山不算远。事先功课做得不够，只知道灵岩是国家森林公园但不太清楚有什么特色，进入景区便随着游人往一座很陡的山上爬，当气喘吁吁快要爬不动的时候，发现了一个白色的门栏，原来这就是进入溶洞的入口，在导游的带领下进入了又一个别有洞天的景象——溶洞，就是那种喀斯特地貌，是石灰岩被水长期冲刷溶蚀形成的，头上、脚下怪石嶙峋的，处处是石柱石笋还有梅花石什么的，这个倒不新鲜，很多地方都有，但是儿子和外甥女第一次见到，觉得神秘的不得了，又多了一份出行的收获。

彩虹桥是婺源的标志性建筑，来婺源不可不看的。桥建于南宋，桥上有长廊，桥墩上有亭，据说其建筑工艺非常科学，桥墩像个半船型，前面部分是尖的后面平整，不仅具审美价值，水利的功能也非常好。因这一处只有这一个景观，熙熙攘攘的游人便都在一条线路顺序而行，先上桥，然后下桥回转，排着队在水中走过那整整一百个小石墩到对岸。小石墩成半月形绕着古桥，也成了水上一景，游人穿着各种颜色的衣服在上面行走，远看的确像彩虹倒映水中。若能在廊桥上小憩片刻，或是在石墩上停留片刻，看一看桥下如镜的水面和悠然划过的小船才应该是很惬意的，可惜游人一多起来就少了那份闲适的心情，后面的人又不断催促，也只有一步一回头了。不知道彩虹桥这个名字缘何而来，相比婺源其他地方，觉得这个名字有些俗气了，而且也并不很贴切，叫廊桥更合适些，也会因那部美国电影《廊桥遗梦》多了些浪漫情调呢。

婺源的最后一站留给了思溪和延村。这两个村子是江南最典型的儒商古村落，仅延村保留就有56座乾隆嘉庆年间的古民居。徽商的宅院是内敛型，高耸的马头墙人为地挡住了外面的视线，而且窗户又小又高，很具有私密性了。看几处门前的标牌得知，这些老屋里曾经的主人多是木商或茶商，也符合地域特色了。虽然宅院的外形看起来古朴含蓄，内饰却非常精美，格局也非常讲解，就走进院落中，最吸引游人的就是那些木雕了，门廊上、梁祝上、壁板上，都是雕刻得栩栩如生的松鹤楼台人物花鸟，工艺之精湛细腻令人叫绝。听导游们讲说，这些雕刻很多都是有故事情节的，并不是简单地刻上一幅图画。除了木雕，还有砖雕石雕，也是延村的特色。延村的祠、堂颇多，因脚步匆匆，大都没有记住名字，回来翻阅照片知道有个笃经堂、训经堂。 思溪，即思念溪水之意，古宅风貌与延村一样，因多了一处村前的清溪，更加灵秀些。思溪的敬序堂有几扇门刻有96个不同写法的“寿”字，总共应该是一百个的，另外3个藏于梁上花团中，还有一个更绝，居然是那古宅老屋的俯瞰图，神仙也猜不到了。思溪还有一座银库，听起来很时髦了，原来是用来存放捐献银两的库房，清代建成，所存银两是用来办学、建桥、赈济救灾的，绝对属“财政支付”范畴，然而又绝对是民间的行为，可见其扶贫济困的朴素民风。如今这些的老屋很多仍然住着徽商的后代，他们完好地保留着老屋的一门一砖。作为古迹，老屋绝对具有很高的价值，但如果真的在里面居住并不舒适，但那些村民就是那样简陋地生活其中，仿佛不曾有过桃花源之外的世界。

这天正巧是清明节，那里的传统是要做清明果的，在一个老屋里碰巧见到一个奶奶用艾叶汁和的绿油油的面包着饺子，饺子看起来奇奇怪怪的，没敢尝，当然人家也是包来自家人用的，外卖的也有就更不敢轻举妄动了(后来在黄山吃的一种艾叶果就是类似的东东，只不过变成圆饼状，加了糯米，里面也包有陷，颜色更黑了，好像不大受欢迎)。还有值得一提的是车一进入延村，便有几个十岁左右的小女孩围过来，问要不要小孩导游说只要十块钱的，我不加思索地说不不要，以为都是些导游托儿，充其量做个向导，小孩子哪能导游啊。结果不曾想，里面小导的市场居然还不错，而那些孩子们显然是经过了专门的培训，比起成人导游要可爱得多，很多有人都被吸引过来。等到了思溪，又有几个小女孩围过来时我犹豫了一下，也说不清自己是出于好玩还是有些怜悯之意，选了一个比较顺眼跟着进了村子，心里还在嘀咕这样算不算雇佣童工啊，这样会不会助长那些孩童出来赚钱风气呀。可已经说要用了就不好反悔，边走边问女孩几岁了几年级了，女孩大概对这种问题早已麻木了，并不很热情回答说十二岁六年级，又问做导游会不会影响学习呀，依然不冷不热地回答说：不会呀，该学习的时候就学习嘛，学习完了就可以做别的事了——好像也无可厚非的。女孩的行头很专业，背着一个mini扩音器，除了声音稚嫩，解说的语气语调甚至手势都跟平日见的导游无二样，非常职业化，看来从业时间不短了，注意到其他的小导游也差不多是一个模子出来的，暗暗“佩服”这古徽商后代们的商业头脑了！

在婺源的两个整天都没有见到太阳，一向喜欢明媚阳光的我也丝毫不减游兴，反而觉得那样缠缠绵绵的细雨更配江南春色，朦胧中的小桥老屋更有韵味。在我这样地道的北方人眼中，婺源不愧是中国最美的乡村，无论人文，无论自然，还有那份和谐与宁静。

晚上离开婺源回到了黄山市，第二天又驱车到了黄山脚下的西递和宏村。沿途依然是成片的油菜花和皖南民居，这里无论古今都算正宗的皖南了，不过比起婺源来这里的民居显然有些杂乱，有些新式的贴着瓷砖的小楼夹杂其中，虽然也是白色但已完全没有了那种水墨印的感觉，也有青黑的屋檐翘角，但比起老屋的精雕细刻就显得简单粗劣了，于是又感叹起身处江西大山深处的婺源人对传统的继承和保护来。不过西递和宏村还是令人叹为观止的，这是两个在2000年被联合国选入世界文化遗产的古村落。仅宏村就保留了150幢明清时期的老屋。如果说婺源的思溪延村是普通徽商的宅院，这里就是是大户人家的房子了，规模更大，格局也更讲究。宏村的南湖、月沼令那些斑驳的老墙古屋更隽永，最具名气的承志堂算得上皖南民居里的“豪宅”了，里面生动的彩绘木雕显示了主人曾经的富与贵，而西递的膠州刺史牌坊也道出了这座古村落曾经的辉煌。两个村落也常有大片来取景，<卧虎藏龙>、<聊斋>、<青花>里的众多明星都曾在这里驻足过。

回京前那个午后暖洋洋的，不想再安排其他的行程，便在黄山那条有名的老街闲逛，老街、老店、传统手艺、特色小吃，还有老人们围坐一起唠家常，猫咪慵懒地睡在檐下老椅上，一派热闹却也悠闲的景象。我刻了一枚寿山石的印，给老公题了一幅藏头诗的折扇，外甥女买几把香扇几个镂花的小镜子，儿子抓了一把古铜钱，又去品了一杯黄山特有的明前毛峰和猴魁……每人都收获满满——不仅是握在手中的，更多得是印在脑海中……