|
从来没仔细想过应该把你放在心中哪个地方,
对喀什的眷恋也许从飞机起飞的那一刻就开始了。本以为晚上九点的航班是一次夜航，竟忘了自己是在新疆的上空，绵长的日光是真主慷慨的恩赐。 弦窗外，浮云下，墨绿、黛青、蓝白，锈红，层叠起伏的雪山如同一幅瑰丽长卷缓缓铺陈在我的眼底。 夜里十一点，华灯初上，走出喀什机场新航站楼时，司机用一大袋甜杏欢迎我们。夜风抚上脸颊，甜蜜溢满唇齿，朋友载着我们轻车熟路的溶入了喀什的夜色。
清亮的晨光照上艾提尕尔清真寺柠檬黄的门楼和宣礼塔，塔顶的一弯新月熠熠生辉。“晨礼”早以结束，白杨树的浓荫里，绿色长蓬下虔诚的穆斯林在向着麦加祈祷。 穿过庭院进入正殿，成排的绿色廊柱没有一根相同，伊斯兰教认为不对称代表独一无二，至高无上。与佛教不同，殿内没有塑像，真主只在穆斯林的心里。古兰经上说，真主仁爱众仆，於万事是全能的。 我对于穆斯林最深的印象来自电影“穆斯林的葬礼”中的一幕，女主角死后下葬时，她的爱人按穆斯林的习俗先躺进墓穴里为她试坑，觉得那个女主角其实很幸福。
在艾提尕尔清真寺的广场上流连，喜欢看飘过身旁的维族姑娘，普遍的美貌，缤纷的衣裙，皓齿明眸，顾盼生姿，金丝银线在阳光里耀眼。 蒙着面纱的妇人由头到脚，黑色长袍裹得严实，总好奇面纱后的脸孔是快乐还是忧郁，藏着怎样神秘未知的生活。 在这伊斯兰的新月世界，欢喜自己终于成了个少数民族。
清真寺旁的希发冰激凌是我吃过的最美味便宜的冰激凌，一块钱，古铜雕花杯，银色长柄勺，奶油冰激凌滑腻可口。我抵挡不了诱惑，每次路过艾提尕尔都会进去，想着那些蒙面的女子，也许没有这样简单的快乐。
我觉得我应该换种方式与你相遇,
选择世纪宾馆的初衷是因为它能俯瞰整片的喀什老城。 窗外，黄色土坯房涨满眼帘，密得几乎看不见街道和小巷，成群的鸽子一圈圈盘旋在老城的上空，使我想起北京的胡同和不时传入耳中的鸽哨，鸽子像是十分衷爱老房子。 朋友担心住在这里清晨会被羊叫声吵醒，我却想着能在“安塞拉甫......”的召唤声中醒来。
走进高台民居的深巷，便感受到维吾尔族的生活气息。下午四点，应该还是喀什的午后时光，巷子里很安静。 导游告诉我，如果一户人家的两扇门都开着，表示“欢迎光临”；如果一开一闭，表明男主人在家，可进；而如果大门紧闭，则是主人不在，也不用叩门了。维族人很在意门的装饰，有艳丽的色彩和繁复的雕花，显露出主人的地位和财富。 每一户的门牌上都用维语和汉语写着“阔孜其亚贝希”，意为“高崖土陶”，几百年的制陶作坊一直沿袭至今。制陶人家的院子里摆满了大大小小的陶罐，蹲在地上的小男孩正娴熟的勾画着纹饰。 维族老奶奶拍照时用漂亮的花帽和红色金边的纱巾为我打扮一番，手里还捧上自家烧制的陶器。
巷子两边多是百年的土坯老房，过街楼，半街楼，悬空楼随处可见。人口增多，土地有限，自然就向空中发展。只需和巷子对面的邻居商量好，就可以盖上一座过街楼，楼下的小巷就变了遮风避雨的门洞。就这样楼挨楼，房连房，密而有序，曲折迂回。 走过一个小清真寺，见巷口、房前，三三两两的女人在闲聊，五颜六色的丝巾包在头上，身上的衣裙明媚鲜亮，眼前土黄的老房老巷立刻有了无限风情。
古朴简单的外墙档不住内里的精致。主妇们把艳丽的艾德莱丝绸像门帘一样挂在门口，丝绸后是维吾尔闲适、静谧的生活。 门口的老织机上羊毛地毯刚织了一半，院子里天竺葵花开渐浓，无花果树结满了果实。屋内外的龛壁、廊檐上雕着精美的民族图案，七彩的帘幔从窗前垂下，维族姑娘在白纱窗下绣着花帽，小摇床里的宝宝睡得正香，大婶忙着缝纫机上的活计，老阿訇盘坐在方榻上饮茶。 缓慢的，只有从旁流过的时光，日子就这样从容安稳的延续。
从高台民居出来，独自走向宾馆后的那片老城。寻一个巷口进去，外面喧闹噪杂的街市立即隐去。我像穿越到西域的疏勒国，迈进了千年前的城池。 两旁的土坯房在纵横幽深的古巷中投下暗影，脚下的地砖指引着方向，六边形的是通往外面的路，长方形的则是死胡同，所以不用担心这迷宫一样的街巷。 喜欢这样漫不经心的到处乱走，只见到结伴的妇女和嬉戏的孩子，男人们一定都早早外出去讨生活了。 如果有一天，不可阻挡的变迁来临，不知他们是否愿意搬离这世代居住的家园。
政府从去年六月开始了对喀什老城的改造工程，我看到挖掘机巨大的铲臂在高坡上作业，已有相当一部分老城被拆除，朋友说我们眼前的这片过两年也会消失。 我知道没有什么是可以永远留驻的，我只是无法想象一个没有了老城的喀什。
我会默默的祈祷苍天造物对你用心,
远方市场的动物巴扎真是个意想不到的地方。刚拐进去，抬眼我就说出了自己讨厌的两个字：天那。 这里偌大的空场上一行行铁制的栏杆，暴土扬尘中满眼的牛羊，带着花帽的维族男人们忙着交易，叽里咕噜的维语加杂着牛羊的叫声不绝于耳。
黑白、黄白、棕白的花牛成排的拴在铁栏杆上，看上去乖巧的羊被连环的绳套头挨头的系在小木桩上，它们的主人倚在一旁等生意上门。 刚到的忙着卸车，这是个需要力量和技术的活，牛羊们总是想方设法的不配合。 完全听不懂，也看不出交易的门道，但没有急着吆喝的，都不慌不忙，好象卖不卖得出也无所谓。 这里是男人的领地，小男孩们也牵起羊学着买卖，数得出的几个女人不是呆在小车上，就是座在凉棚下。当然还有无处不在的老外。 有蹲在地上剪羊毛的，很庆幸没看到残忍的宰杀，虽说这是牛羊逃不脱的宿命。
靠墙处有羊肉摊，酸奶摊，大铁锅里的羊杂汤冒着热气。可以座在凉棚下吃上一碗，歇上一阵。 出口处地上摊着一堆黄绿色谷子一样的东西，上面插着一张张白纸片。老板热情的招呼同去的一个朋友，用纸片卷上一些请他试试，原来是烟。朋友吸了一口，觉得很呛，逗乐了一旁的几个老汉。买上几包，配上烟纸还外带赠送打火机。
东巴扎的货品琳琅满目，我却更爱清真寺两旁街巷的手工作坊。 袋口罩的维族小伙儿用电动器具打磨着铜盆，制琴的老木匠在勾画手中的木料，迈进乐器店，老板会拿起冬不拉弹上一段，刚出坑的烤馕个个都有面盆大。
任我是三千年的成长人世间中流浪,
芙蓉掩映下的欧日大是喀什最具维族风情的餐馆，复古幽雅。 我们的聚会邀请了两位在塔县石头城认识的朋友和维族司机。司机名叫台外库力，我们都叫他“阿达西”，意为“朋友”。阿达西勤劳好学，善良幽默，还是我们的导游兼翻译，一路上赢得了所有人的喜爱。
羊肉抓饭、馕坑肉、大盘鸡、烤肉串、拉面、酸奶，各色佳肴上了桌。 我请阿达西示范下手抓饭的吃法，他四指并拢把饭从边上扒出一小堆，用手压紧，干净利落的吃了起来。一旁跟着学的朋友虽说有点忙叨，还是得到了阿达西的夸奖，据说大部分人开始时都是吃的没有掉的多。 石头城的两人一南一北，彼此也是萍水相逢。介绍我们一位八零后画家时，其中一人竟然随口说出了他一幅作品的名称，诡异得很，举座皆惊，觉得他俩很有灵犀。 大厅中央方榻上的维吾尔弹唱已经开始，伴着冬不拉的节奏，一个穿校服的维族小姑娘独自舞了起来。
刚结识的朋友马上又要分离，两个男人拥抱了一下，就此别过。旅途中就是这样，偶遇，同行，即使终生都不会再见，于万千人中隔山隔水重合的一段时光已是难得的缘。
散步回宾馆的路上听到有鼓乐之声，阿达西说是维族人结婚的车队，无奈走在桥上看不见，谁知不一会儿又喜气洋洋的转了回来。 吐曼河静静的流过喀什市区，天色暗下来，我看到河对岸巨大摩天轮下的高台民居，影影绰绰，在夜晚的霓光里有种奇幻的色彩，仿佛时空交错。
喀什的最后一个黄昏，本想在人民广场的暮色里闲座，谁知竟变成了全城的大联欢。 为了当晚喀交会的歌舞晚会，人民广场七点多就开始戒严，毛主席像前搭起了巨型舞台。 演出开始后，广场已无立足之地，如潮的人群还在往中心涌动。我和朋友逆着人流，挤出了那片喧闹。 最后一夜终于在歌舞升平中消逝。
喀什留给我还没离开就已经开始的想念，我一直认为我是个慢热的人，怎会如此快的适应一个地方，许是这里缓慢舒朗的节奏让一切都变得理所当然。 喀什是一个可以遗忘过去和持续幻想的地方，不论你是否带着伤痛或者正在经历爱情。
我不怕雨打风吹日晒被大漠风沙伤害, ...... |
