南疆日记（3）大漠深处的莲花/铁门关初渡/好吃的油塔

9月3日 吐鲁番-库尔勒

一早离开了吐鲁番，今天要的终点是南疆重镇库尔勒，那个因为香梨而出名的地方。多年前记得南疆铁路修到库尔勒就暂告段落了。在车上打开摄像机，发表了今天的开场白：1、我要吃梨，2、我要吃鱼。吃鱼是因为今天的重头戏是博斯腾湖，据说是中国最大的内陆湖，能品尝到湖里打上来的鱼。

沿着昨天来的路返回到托克逊，就开始折向南边，两边是一望无际的灰色的戈壁，舍师傅说了一句“如果来一场沙尘暴就好了”。这段路是非常好的高速公路，不久就开始翻越一座山，俗名叫“干沟”，新疆的山都是不毛之地，其实就是一块块巨型的嶙峋的石块。初入山石，山头上堆积着不少从远处沙漠里吹来的沙子，从坡顶上一泻而下，看来这附近的风魔搬运能力还是很强的。在石头山里七拐八拐，据司机说原来路况不好的时候货车在山里要开一天，高温的时候车很容易就开锅了，我也不知道车开锅意味着什么，总之是情况大大地不妙了。快出山时，两边山头的高度降低了，最后竟成了一个个很小的山丘，一个紧接一个，非常像放大了的军用沙盘。呵呵，感觉我们就是从一个大沙盘里开了过去。而且还有人在这些小小号的山头上用小石头镶出字来做广告，有县城“汉餐馆”的广告，还有人镶了名字示爱的，这个办法好！不久就下了高速，到了一个名叫“库米什”的小镇，我们在这里加油，镇上有不少饭馆，尽管司机说自从修了高速后，镇上已经比十年前萧条多了。这里的饭馆的一大特点是名字超长，例如“托克逊老马五十五号纯羊肉清真拌面城”，硕大的标牌挂在路边，听说过“洗浴城”和“洗脚城”，没想到竟然还有“拌面城”，“城”的内涵进一步扩大，事实上那就是路边的一个小饭馆。一家饭馆名字长记得住，如果一眼望去每家饭馆的名字都那么长的话就有点晕了。不过我还是发现他们的一个共同点，就是“托克逊”和“焉耆”两地出来开饭馆的特别多，司机解释说的确这两地的人比较善于烹饪，做的拌面尤其好吃，遗憾因为行程和担心卫生状况的关系，我们没能品尝到这种拌面，据说是炒了菜然后把面拌进去吃的，和上海的葱油拌面完全不一样。

离开黑乎乎的库米什小镇不久，从榆树口道班开始就出了吐鲁番地区的地界，进入巴音郭楞蒙古族自治州，，全州面积48万平方公里，与四川省等大，北接天山，南达昆仑山和阿尔金山，中间占了半个塔克拉玛干沙漠。罗布泊，楼兰遗址等都在这个州的范围之内，库尔勒是该州的首府。从行政级别上来说，巴州只相当于上海的一个区县，然而它的浩大的面积使之得到“中华第一州”的美誉。我们的车子继续在戈壁滩和石头山丘间飞驰，间歇会见到一些长草的地方，有草的地方就表明有水，而看到一排排钻天杨的时候，往往就是到了一个村子，有一些农田，看到一垄一垄的向日葵，刚过了盛花期，有点垂头丧气的。

渐渐地博斯腾湖近了，竟然见到翩翩的海鸥，揉了揉眼睛，不会是我的幻觉吧——在大漠中狂奔半日后竟然能见到水鸟！然而更多的“幻觉”还在后面。我们先去的是湖区的一个小湖，名叫莲花湖。说是小湖其实也不小，湖边长着大量的芦苇，我们恍若回到江南水乡的沙家浜，游艇从岸边出发去湖心，两边用芦苇拦出了一条“水上高速公路”，汽艇在这个有着绿色屏障的水道中高速穿行，对面来的船不是送来一层一层的波浪，让我们的小船体验到冲浪的刺激。据说“莲花湖”并非虚名，湖中真的有莲花，不过根据船夫的说法，“发大水好多莲花都被淹了”。在“高速公路”上行驶了好一会儿之后，湖面豁然开朗，湖中间竖着一个标志“孔雀河源头零公里”，孔雀河发源在这个青色的浩渺的湖中，拐了个弯经过库尔勒，之后就一路向东流去，不久在地图上就成为一条虚线，在罗布泊的某处画上句号，或者是省略号。很难把这里的浩浩荡荡的水量和罗布泊深处的干旱和死亡意象联系起来。

船夫把船靠到对面岸上，说上去买个门票，旁边的湖里莲花更好，一听又要买门票，我们都不愿意挪动了，谁知道是不是忽悠我们呢。船夫叹了一口气，把船开到一个小湾里，我们终于看到了莲花，不过只有小小的一丛，可能真的是被淹了，那莲花是非常精致的一种睡莲，娇小白嫩的花瓣，怯怯地浮在水面上，一片一片小小的圆叶漂浮在周围，很乖巧，很安静，也有几片叶子被风吹乱了。大漠深处，突然，一朵莲花，时空有些错位，巨大的反差让我们激动不已——真的是一朵柔弱的莲花！这不是在江南的亭台楼榭之间，有红鱼裙袂、银铃萧声、莲叶田田，在这个冷清的湖中，除了我们这些长途跋涉，偶尔出现的游人之外，很少有活物再多看它们一眼。这几朵投生在天苍苍，沙茫茫中的莲花，倾其一生，静静绽放，静静凋零，无人喝彩，只有远处的石头山峦和岸边的芦苇丛无语相对······

在莲花湖畔的餐厅尝到了湖中的特产“五道黑”，类似小黄鱼的大小，红烧了吃，还点了一个奶汤鲶鱼，说实话鱼的味道没有什么惊艳之处，不过在这里能吃到河鲜已经很让人知足了，餐毕在外面的操场上溜达，听风沙沙地吹过钻天杨，呼吸着湖上吹来的微微湿润的空气——神仙一般日子啊！事实上巴音郭楞之所以是蒙古族自治州与一段著名的史实有关。当年蒙古的土尔扈特部落从伏尔加河流域历经千辛万苦回归祖国之后，清政府为了抚慰他们，特地将其中的一支安置在水草丰美的博斯腾湖畔，希望他们从此过上好日子，这个地方至今也还都是新疆最宜居的地方。

莲花湖只是一个子湖，师傅说真正的象大海一样浩瀚的博斯腾湖在下一个景点白鹭洲能看到，白鹭洲，又一个很江南的名字。让人想起“两个黄鹂鸣翠柳”，我们沿着博湖的南岸又行驶了好一阵子，没有翠柳和黄鹂倒也罢了，映入眼帘的竟是沙漠，公路的右边是沙漠，左边就是一眼望不到边的博湖，新疆的风物总是充满了极度的反差和意外，黄沙和碧水一直厮杀到各自跟前，互不相让，就这么对峙着。据说因为土层吸水性差的原因，所以即便有沧海在侧，沙漠依然不能变为桑田。白鹭洲通往湖边的沙滩被一些个体经营者围了起来，在沙漠边上经营起了“海滨浴场”（听上去很好笑吧，是真的），如果要进去还要付十块钱的门票，里面有一些沙雕和遮阳伞之类，没有看到人游泳，想着要玩海滨浴场还是回南方吧，远眺了一下湖水就撤了。据导游介绍说，由于长年生活在内陆干旱地区，新疆本地人最向往的风景就是椰风海韵，细沙白浪。这样的“准海滨浴场”大概能稍稍抚慰一下众人焦渴的心灵。

库尔勒的亮相是令人惊诧的。离开博斯腾湖，我们又在冷漠的石头山和戈壁滩中穿行，穿过一个山口，在高处突然看到眼前展开一座城市的轮廓，回头，刚才分明还是如月球表面般荒凉的石头山，突然就有了生命和城市，天际线上有不少的高层建筑，整饬栉比。如果建筑风格再后现代一点，那简直就如同到了“星球大战”中的未来城市。车子沿公路划了一个优美的弧线下到城区。两千多年前，在丝路上行走的人们来到此地时，可全无这般从容的风度，他们要穿越孔雀河上游长达30公里的陡峭峡谷，由“铁门关”进入。唐朝边塞诗人岑参有一首著名的题咏，描绘行者进关的感受："铁关天西涯，极目少行客，关旁一小吏，终日对石壁，桥跨千刃危，路盘两崖窄。试登西楼望，一望头欲白"。铁门关的遗址今天还在，我们随后就去探访。已近傍晚，游人寥寥，铁关的门楼是新建的，门楼前面的石壁上题有“襟山带河”几个字，形容此关地势之关键。出了关口是一条小道，小道的一侧是高耸的山体，另一侧是一条汩汩的小河，应该就是孔雀河了，不知水量为何这么小，水边长着一些狗尾草和野花，河对面有一些钻天杨和农家，夕阳西斜，土路上响着我们沙沙的足音，一侧的山石有些森然，感觉不到岑氏的无限怅望，却有点出世的寂寥，这时对岸农家的公鸡竟然打了个鸣。如果有足够时间，我们可以往孔雀河上游一直走下去，不知是否能走到源头那开着莲花的湖边。

晚在库尔勒市区的一家小餐馆用餐，非常干净整洁，吃了牛肉骨，丸子汤和油塔。自从乌市的第一餐之后，牛肉丸子汤就备受我们追捧，油塔是用一种用面粉和牛油（或是羊油）做的小点心，有点起酥，口感细腻，那牛油的香味只能用芬芳来形容，咬一口感觉灵魂都升华了。不光餐馆，整个库尔勒城区都非常整洁有序，曾经荣获全国人居范例奖，“塞外小江南”可不是徒有虚名。在入夜的大街上走走，发现这里的维族面孔不多，所有的重要招牌都用汉文，蒙文和维文三种文字书写。路过库尔勒市市政府，一栋有些过时的老楼，隐在路边的院子里，不太起眼，不似内地一些新兴城市迫不及待地修建伟岸的政府大楼。