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昨天一个人去文化巷，我想我还是倾慕年轻的时光的。关键是大把的钱做积淀，用美丽的青春来窥探生活的滋味。
看见书店门前张悦然新书的宣传海报〈誓鸟〉，我毫不犹豫的冲了进去，里面播放着许魏的《故乡》，然后是《每一刻都是崭新的》。
而她的新书是我今天才和同学去买下的，我那么偏执的爱着她，我爱的女性自由写手，伴随我的是拥有她出版书的全集，我想我做的很好，但是没有买下〈是谁来检阅我的忧伤〉。
店里很有特色，大量的放着旅游者的路线图，显眼的书架我一眼瞥见了香格里拉的梅里雪山，不经意的让我陷入了回忆。想起了我和爸爸在游玩的旅途中，躺在那旁边是雪水化成的澜沧江的停电的小房间，我们畅想未来的聊着天，耳边传来汹涌的水声，然后逐渐熄灭我说话的感觉，把爸爸孤独的留在一边絮叨而我进入了梦乡。
早晨的天空是阴霾的，因为前一天导游小姐说藏地的风俗讲究第一就会给予平安，因此天还没亮我们就从睡梦中惊醒，匆匆地吃了早点就迅速向这圣地迈进。
果然没有让我们失望，很早的来到驮马帮的地方，我们果然是第一匹上山的人，只等来了一匹马（爬到山顶需要骑马，也可走路），还好，在脚底奔腾的雪水流淌时，天空逐渐的打开了灰暗的颜色，而我也抽号抽到了一匹马。牵马的是一个穿牛仔的少年，有一双邋遢的拖鞋，皮肤藏地的高原黑。
少年很懂事，也许我该称他为男孩，他帮助第一次来牵马的伙伴置好马鞍，细心的扶着我登上那匹他温顺的马儿。旅途很长，一开始我们都小心翼翼的不说话，他偶尔拣了几根树枝咬在嘴上，快乐的不知道劳累，或是他们走惯了吧。
渐渐的我们聊起了天，他确实很小，十四岁，不认识一个大字，过早的因为生计来梅里雪山牵马，他已有5年的经验，显然是属于老资格了。他不是我想象的藏族，可是我现在忘记他是什么民族了，我说过我有时候会变成一个失忆的人。也许他们才是最快乐的人，有着丰厚的收入（一天有200块钱的净收入），和不同的旅人说不同的话，从别人的嘴里听不同的世界。当我说我来自大理时他欢快的笑了，说我们大理的歌好听，硬是叫我唱两句，我害羞的转移话题让他唱，他笑了笑和我一般地拒绝了，说自己不会唱歌。
几小时的旅程我们欢快的聊着，在逐渐熟洛以后他看见了在我胸前的MP3，轻轻地问可以借给他听听吗？我犹豫了片刻，看着他纯洁的眼睛我还是把它取下来递给了他，他塞进耳洞听起了里面的音乐，我们的聊天终止。
没过多久，他就哼起了MP3里的〈嘻刷刷〉，看来他是很熟悉的，我开他的玩笑，你还说你不会唱歌，他又憨厚的笑了，白白的牙齿透着淳朴的自然。
途中每次下马我都轻易地一跃而下，不需要爸爸或者他来搀扶，其他的马夫都不禁赞叹：这个女孩好厉害啊！我莞尔，我以前骑过。潜藏的虚荣心开始膨胀，我总是不经夸。
三小时的骑马旅程并没有十分的漫长，很快我们就到了真正的梅里雪山，我们需要下马徒步登山了，我欢快的告别了我的小马夫，踏上了这纯净的雪山征途。
尽管导游小姐卓玛一再强调海拔的反应，需要我们慢慢前进，但是在团中还算年轻的我和爸爸还是很快的把那些已过半百的叔叔们甩在了身后。两个人迈着大步轻轻地闯入我们看见的神圣。
很快就看见了白色，高原的海拔让梅里的雪千年不化，也许这也是它成为藏族神山的原因，那些虔诚的藏民始终相信白色的雪代表佛教的忠诚，月以继日的视为珍宝，沿途的树上飘满了洁白的哈达。那是信仰的力量。
沿着楼梯登上，牢固的阶梯腾空架在洁白的冰川上，头够下去看有点悬空的恐怖。冰川累积了千年，甚至很多有点泛黄，涓涓的从山顶留下几股雪水，漫漫的汇入澜沧江的汹涌，不知道在何时可以抵达它们想要看到的印度洋。
天空依旧灰暗，我和爸爸坐在中途的休息椅上等待后来的团友，或是年纪不饶人吧，那些5年前曾经一起去九寨沟的叔叔们已逐渐老去，过多的楼梯让他们哈哈的喘着气，拖着沉重的双腿攀着扶梯向前。而我们这些当初无知的少年在不知老是滋味的时代里欣欣向荣的成长着。
然后就是默契的拍照了，旅游的证据就是胶卷的冲洗，我们一张张的从各个角度来诉说我们留过的痕迹，尽管也没什么好拍的。
剩下的阶梯老叔叔们和阿姨们放弃了，而我和爸爸一致的认为还是要坚持，然后都拿出不到长城非好汉的志气继续登山，卓玛安慰其他：让这两父女去吧，他们还年轻。
是啊，我们还年轻。
已近中午的梅里雪山没有辜负我和爸爸的执着，天空开始透出点蓝色，我和爸爸就迅速借了同行的叔叔的望远镜看远处的雪山，雪白的山顶透出它坚定的一角，象征着藏民和我们的希望。下来卓玛告诉我们；我们是有福气的人，因为我们看见雪山了。听说在梅里雪山流传这样一个说法：我们神圣的雪山是不给日本人看的，有一群日本人来了三次，每次都要在山脚住一个月，只想目睹雪山的神圣，可他们总是失望而归，因为雪山是不轻易给这些伤害过中国人的人看的。听到这个笑话，大家都哈哈大笑，真是大快人心啊。很多心中的希望和信仰，在这时，看见了给我们慰藉的光芒。。
我从来都不是一个会写景的人，我不会用华丽的语言来描述我看到的美丽，因此我还是识相的把它带过。
轻松的走下雪山，途中遇到了一群老夫妇，两人艰难的搀扶着彼此攀爬，完全是徒步走上来，早晨5点起来上山。不象我们还骑了马，他们才是真正有福气的人，善良的他们和我们攀谈起来，他们才是最幸福和最值得雪山保佑的人。
回到驮马帮停靠的驿站，游客和马匹顿时多起来许多，我很快找到那位淳朴的男孩，他甜甜的问我看到雪山了吗？我大叫我看到啦看到啦。很漂亮。他又安静的微笑了，说了和卓玛一样的话，你是有福气的人。
下山已不象上山那么轻松了，坐在马背上的我们身体始终是往前倾的，只有手直起来紧紧地撑着马鞍，不让自己向前倾倒。同行的几个阿姨们紧张的不行，始终是手一前一后的拉着两个扶手，最后三个小时下来腰都扯酸痛了，还不忘夸奖我：你骑得好轻松好自在啊，真象专业人士。
这时上山的游客已经很多很多了，一米多宽的马道经常遇见两匹马擦身而过，马背上的游客脚撞到一起是常有的事，但大家都是马上会心一笑，偶尔还会攀谈几句，问题多数是围绕还有多少路程才到。询问的大多是外省人，认识的不认识的都可以象朋友一样问候几句，爸爸不禁感叹：还是外省的人涵养比较好，不象我们云南人，出门只看自己。我深沉的点点头，觉得爸爸说的确实有道理。
知道了来回的路程，感觉时间更短我们就回到了当时上马的驿站，这也代表我将告别我们亲爱的雪山和我可爱的马夫男孩了，我没有去参与他们负马费的交易。我想我和那男孩短暂的友谊是不需要金钱的同等来掩埋的，当我们要回旅馆的时候我转回去和他说了一声拜拜，近视的我看不出他什么表情，他很快跑来我身边，对我说；下次你来我免费给你牵马。
听完后我也开心的对他笑了，你怎么不这次给我免费呢？他憨厚的摸了摸后脑勺，腼腆的没有说话。我挥挥手，留恋的看了几眼回头走了，希望有下次吧，希望下次你还在，也希望你不在，年轻的你需要走出大山，去见识下外面的世界，外面的世界很精彩，你去了不知道会不会回来。
再或者，没有下次，有些地方，一次就已足够。有些人，一面就已值得我留恋。
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