《南方的南方是远方》我的越、柬、泰三国之旅（全文完）

云中客

       走出幽暗的千佛特展厅，接下来要穿过一段游廊进入一号高棉文明（KhmerCivilization）展厅。国家博物馆设计了非常流畅和合理的参观线路，每个主题展厅相互贯通，方便游客在连贯的故事场景中不觉就走完馆内八个厅。

       博物馆的中庭被设计成一个漂亮的水池，池中荡漾的一泓清水给炎热的夏日带来了一丝清凉。

       一号展厅内同样幽暗静谧，整体采用暗红色为主色调，上百尊高棉时期的石刻雕塑靠墙按时间顺序摆放，墙上悬挂着文字和图片的展板，方便游客从中了解古老高棉帝国的前世今生。

       高棉王国曾是东南亚最强大的一个帝国,它从现在的柬埔寨一直延伸到老挝、泰国、越南、缅甸和马来西亚。可以上溯到公元802年。和神秘的玛雅文明一样，高棉帝国的起源同样是一个不解之谜，由于高棉人没有记录史料的传统，因此没留下任何关于这个王国的文字记录，后人对它的了解只能从泰国、越南等的史料和现代考古学研究中一点点拼凑在一起。

       博物馆里禁止拍照，不过馆中的管理人员并不多，而这些珍贵无比的文物又不可能被我全部都印入记忆中，所以我还是偷拍了大量的照片，留着以后再慢慢仔细欣赏。

       作为高棉帝国占主导的国教，印度教三大主神之一的毗湿奴是柬埔寨神庙中经常能见到的一尊神，其法力强大，身材魁梧，乘坐神鸟迦鲁达，一般形象为4只手，手中分别持有法螺、宝轮、棍棒和莲花。毗湿奴性格比较温和，经常施恩于信徒，特别是在人类生死存亡的关键时刻，总是以各种化身挺身而出救世界于危难，有点像我们中国人熟知的救苦救难观世音菩萨。

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       二号展厅的主题是关于宗教和信仰（Religions and Beliefs）。宗教是高棉文化的重要组成，一般来说，要想深入了解任何文化，首先就要先去了解它的信仰。高棉帝国的宗教既直接又间接地影响了高棉文明的各个方面，包括绘画、雕塑，建筑甚至日常生活，游客可以从这里了解到到几个世纪以来高棉帝国宗教发展的大致脉络和许多民间传说。

       公元一世纪，婆罗门教（印度教）传入柬埔寨，到九世纪之后，当时的高统治者把对婆罗门教的信仰和帝王崇拜结合起来，创立了“王权神授”思想，婆罗门教也因此进入全盛时期。直到十四世纪后，婆罗门教才逐渐开始走向衰落，但至今它仍在柬埔寨现实生活中留有痕迹。佛教传入柬埔寨的时间跟婆罗门教相比大致同时或稍后，当时在民间传播开来的首先是大乘佛教，大约公元十三世纪，小乘佛教从暹罗传入柬埔寨，并逐渐取代大乘佛教的地位。小乘佛教崇尚俭朴，宣传“生死轮回”、“自我解脱”，因而很快在饱经劳役和战火的柬埔寨民众中传播开来，14世纪，小乘佛教被奉为国教，并且一直延续至今。

       展厅中的这尊象头神伽内什(Ganesha)来自于吴哥窟景区内的圣剑寺，虽然风化损毁严重，但整体尚存。象鼻神是印度神话中的智慧、财富之神，在普通百姓中人气极高，他是湿婆与帕尔瓦蒂的儿子，特征是象头人身，其憨态可掬的形象和颇受中国人欢迎的大肚弥勒佛有异曲同工之妙。

       展厅中这几尊束发长须，双手合十的神像之前在国内从未见过，讲解器里也没有介绍，后来才知道这些神像其实都是信奉印度教的苦行僧，联想起现如今印度教国家的苦行僧形象，的确有些相似。

       在印度教中，毗湿奴有十个化身，以应对不同的危难来拯救世界，我们熟悉的佛陀释迦摩尼，在印度教中就被视为毗湿奴的第九个化身。不过我向来对这种说法不屑一顾，这个世界上的每种宗教基本都具有排他性，却又都喜欢把其他宗教中比较有影响力的神仙拉过来作为己用，道教中“老*子化胡” 的说法就是最典型的例子。

       进入公元十三世纪，经历了连年战争之后的阇耶跋摩七世一改前任统治者对印度教的信仰，在他的王后劝说下皈依了大乘佛教，佛教从此成为了吴哥王朝的国教，为此，阇耶跋摩七世在吴哥王城的中心修建了第一座信仰佛教的国寺——巴戎寺。展厅中的这些佛像，也大多都是这个时期的作品。

       由于佛教更多注重的是自身的修为而过于抽象，使得其社会集结功能不足，而婆罗门教的信仰和仪式更具体和形象，能够更广泛地满足人的心理，社会层面的需要，这也是婆罗门教仪式一直经久不衰的原因。最主要的是，婆罗门教讲的是关于等级，国家治理的内容，是一种“法”治的宗教，因此直到现在仍被利用来治理国家。

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       第三展厅的主题是伟大的诸王（The Great Khmer Kings），着重讲述的是高棉历史上四位著名的皇帝，他们是创造高棉王国兴盛与荣耀的领导者，为高棉王国成为世界上最为伟大的文明之一做出了杰出贡献，其历史地位相当于中国历史中的秦皇汉武、唐宗宋祖。他们分别是：

阇耶跋摩二世（Jayavarman Ⅱ，802-850年在位）于公元802年建立了高棉帝国。

苏利耶跋摩一世（Suryavarman Ⅰ，1002-1049年在位）将帝国的版图扩大到老挝和泰国的大部分地区。

苏利耶跋摩二世（Suryavarman Ⅱ，1112-1152年在位）兴建了著名的吴哥窟和崩密列。

阇耶跋摩七世（Jayavarman Ⅶ，1181-1219年在位）王中之王，兴建了吴哥王城、圣剑寺和塔布隆寺。

       在这四位皇帝中，阇耶跋摩七世是其中知名度最高的一位皇帝，在他的统治时期，逐步把吴哥王朝由一个身陷内忧外患的弱小国家发展成为一个统辖54个省的强大帝国，我们今天吴哥遗迹的大部分建筑是他统治时期修建的。除此之外，现在普遍认为阇耶跋摩七世是现代柬埔寨的奠基人。

       在这间展厅里有一个区域专门展出了几尊残破的纳加石刻，旁边的银幕上还循环播放着关于纳加的短片，让游客能更加了解这些神秘雕塑的背后的故事。纳加是东南亚地区印度教和佛教中特有的一种图腾，类似中国人对龙的崇拜，在柬埔寨几乎所有的传统建筑和寺庙中都能看到这些看起来有些恐怖狰狞的雕像，一般被放置在台座的栏杆之上。在柬埔寨的寺庙中，一般三头那迦是代表印度教、而五头代表佛教、七头则是代表印度教与佛教合一。

       门楣绝对算得上是吴哥艺术中的一大特色，早期的装饰相对比较单一，到中后期则逐渐发展到了极致，这间独立展厅中的这些门楣，据说大部分都是从以雕刻艺术见长的“女王宫”中搜集来的。

       这些门楣上的雕塑场面宏大，对称而完美，图案繁复华丽，已经达到了登峰造极、无以复加的程度。

       门楣中心骑在三头的大象身上的这尊神是印度神话中的天空之神——因陀罗（Indra）。陀罗是世界道德维护者，不论天上人间是神还是人，只要犯了错都有权审判，其地位仅次于大梵天、湿婆和毗湿奴，后来被佛教所吸收，被称为——“帝释天”。

       这些门楣石刻上的每一个细节都可以说做到了人类可及的极致，让人不禁对古代高棉艺术家非凡的智慧和高超的表现力由衷赞叹。

       展厅中的这些石刻门楣一般都位于寺庙大门的上方，参观时需要抬头仰视才能看清上面的细节，如今被放置在与视线基本持平的展台上，欣赏起来就方便太多了。

       在这间小小的门楣石刻主题展厅中，我前后足足徘徊了半个多小时，这才依依不舍的移步下一间展厅。

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       这尊四臂观音像(Avalokiteshvara),是馆中最著名的展品之一，来自于崩密列神庙(Beng Mealea)，是12世纪初期苏利耶跋摩二世时期的作品。神像头戴的圆锥形冠冕，面部丰满圆润，留着波浪形的小胡子，双腿呈瑜伽或隐士冥想的姿势（高高抬起双腿交叉），前双臂放在膝盖上，后臂一只上举，另一只手臂已经缺失，整体造型带有典型印度教造像的特征，和我们中国人心目中相貌端庄慈祥，手持净瓶杨柳女性化的观音菩萨形象相去甚远。

       展厅中出色的环境布置和的灯光效果，使得这些无比珍贵的古代艺术品更加凝重伟岸，让人从中感受到高棉帝国文化内涵的丰富，从而激发人们对这个已经逝去的伟大帝国无限憧憬。

       第四展厅用来专门介绍吴哥寺（Angkor Wat），在进入展之厅之前同样要先经过一间小型的放映厅，里面循环放映着关于这座世界上最大，同时也是最神奇的寺庙介绍短片。值得一提的是，放映厅采用的是自动感应设计，只要有人进来，墙壁上由三块银幕组成的超大屏幕才会亮起。

       在每段影片放映结束之后，放映厅里都会亮起一盏射灯，把一座精美的吴哥寺复原模型照亮，方便游客更加直观的观察吴哥寺的整体结构。

       在放映厅隔壁展厅的展板上用大幅图片和文字详细介绍了吴哥寺的历史背景、建筑布局、艺术成就等方方面面，虽然我不大看得懂展板上的文字，但通过照片也能对吴哥寺的大致情况有一定初步的认识了。

       在这间展厅中除了大量来自吴哥寺的实物之外，墙上还用一副巨大的灯箱图片完整的展示了吴哥寺东侧回廊中雕刻着的一副壁画，壁画上参加搅拌乳海的一共有92位修罗和88位阿修罗，再加上魔王罗波那、保护神毗湿奴、天神因陀罗。在当中是大神毗湿奴，他在指挥双方，而上面是天神因陀罗，他在帮助稳定山峰；下面是托着曼荼罗山的龟王。整幅画面异彩纷呈，众神的神态、动作各异，非常值得花时间仔细品味一番。

       搅拌乳海是最著名的古印度神话故事之一，在两大史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》中都有记述。

       为了取得长生不死的甘露，修罗（又称天神）和阿修罗们决定合作，并约定求得甘露一齐分享。双方以曼荼罗大山为杵，蛇神纳加为棍，维护之神毗湿奴化作大海龟支撑。天神持蛇头阿修罗持蛇尾，日夜不停地搅拌乳海，一直持续了数百年。乳海翻腾，海中升起各种神物，最后甘露出现，却被天神施使美人计据为己有，双方大打出手，最终阿修罗们战败，被赶回地狱。除了吴哥寺的东侧回廊之外，吴哥古城的城门和圣剑寺大门等地都能看见天神和阿修罗搅拌乳海的身影。

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       走出第四展厅顺着楼梯来到了一层，要再次从中庭的水池旁经过，刚从幽暗的展厅中出来，还有点不太适应，可以在这儿透透气，顺便也能让眼睛放松一下。

       在通往第五展厅的过道两旁的展台上也摆放着几尊修罗和阿修罗的头像，左手边看起来慈眉善目的是修罗，右手边怒目而视的则是阿修罗。在古代印度的传说中，修罗和阿修罗同为大神迦叶波（Kashyap）的后代，却分别代表善良和邪恶，彼此为敌对，永世为仇。

       五号展厅的主题是——吴哥通王城（Angkor Thom），展厅门口处设置了一个下沉式的区域，正中央最显眼的位置摆放着一尊缺了臂膀的毗湿奴像，看起来应该是这间展厅中比较重要的展品。

       这间展厅里除了陈列着从通王城中各处寺庙搜集来的石刻之外，墙上的展板还详细的介绍了这座城市从整体规划，到公共基础设施建设等方方面面的内容。

       阇耶跋摩七世去世后，吴哥王朝日趋衰落，傣族人趁机反叛，并于1238年创建了素可泰王朝——即现在的泰国，且连年攻打吴哥，终于在1432年成功入侵，随即对通王城进行大肆破坏和屠杀，伟大的吴哥王朝也从此走向了末日。

       展厅中央的这尊Lokesvara雕像是博物馆中最有代表性的的藏品之一，于1934年在罗梅寺 (Krol Romeas)中被发现。Lokesvara即我们熟悉的观世音菩萨，由于这尊神像的相貌和神态与另一尊在圣剑寺发现的那尊阇耶跋摩七世雕像非常相似（现存于金边国家博物馆），所以许多人都认为这尊塑像是后者的原型。

       这尊奇特的神像一共长有7颗头，两旁各有10只手臂，下面长有4只脚，样子和我们熟知的千手千眼观音有异曲同工之妙。

       今天来博物馆里参观的人并不多，也很少能看到工作人员，只是偶尔才会遇到一两个零星的游客，大部分时间都是我一个人在空旷幽暗的展厅中徘徊，看着身边那些历尽千载或残缺，或破损的石刻神像，有种在时间和历史长河中独自穿越的感觉。

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       六号展厅主要展示了那些记录在石头上的故事（Story From Stones）,考古学家们通过在吴哥地区所发现的石碑以及石刻，大致还原出了吴哥历史上发生的许多重大事件。如今石碑上的古高棉文已被翻译成现代柬埔寨语，以及其它几国文字，为所有参观者打开了一扇窥探古老高棉王国的生活、信仰以及无数传奇的窗口。

       石碑上这些充满了神秘气息的古代高棉文字，不但承载着辉煌的吴哥文明，记录了历史的沧桑，也凝结着高棉人世代薪火相传的精神力量。

       在这间展厅中，除了有大量的经幢、石塔和佛像之外，还有为数不少的石狮、石象，伽鲁达，石马、以及猴子等动物石刻，组成了高棉文化丰富多彩的另一面。

       在展厅角落里有一尊造型奇特的雕像，一个小孩坐在一位女性的膝盖之上。语音讲解器里面提示这尊雕像的名字叫做“鬼母子”。鬼母子也是佛教中非常著名的一个故事，据佛经上说，魔女罗刹生育五百子，号“九子鬼母”，嗜食人间婴儿血肉，被佛陀以神通抱走其中一子，魔女罗刹呼天抢地，痛哭哀嚎，后来望见佛陀现身，手中正抱着魔女罗刹之子，于是跪地祈求归还，佛陀乃因缘度化魔女，而成正道。此后鬼母子便作为子安观音，成为安产和小孩子的守护神。

       多年前我曾经有机会去过一次山西大同的善化寺，大雄宝殿内的一组金代鬼母子塑像当时给我留下了深刻的印象，只是那尊塑像的模样和穿着已经完全就是一位汉族妇女的形象，与眼前这尊塑像风格完全迥异，如果不是名字相同，实在让人无法把这两组雕塑联系在一起。

       最后的第六展厅的主题是古代高棉的服饰（Ancient Costume），这间展厅整体以暗红色和金黄色色调为主，正中墙面上画着一棵色彩艳丽的大树，金色的树叶在灯光下闪闪发光。

       展厅左右两边的墙壁上的图片详细描述了古代高棉的服装、头饰、发髻的样式和特点，墙的两侧陈列了两列没有头和四肢的雕像，通过这些雕像身上的装束和细节可以更直观的了解古代高棉服饰。在每个雕像后面都有一面大镜子，整个厅里充满了独特的现代艺术气息。

       吴哥国家博物馆的展厅面积有五千多平米，面积并不算大，但由于馆内展品丰富，展厅设置合理，却给人一种非常庞大深广的感觉，和金边国家博物馆的简陋和随意形成了鲜明的对照。这座博物馆不仅充分展示了古代高棉帝国的历史形象，更提升了现代柬埔寨的国家形象，社会功能和意义尽显无遗。

       不知不觉中逛完了八个展厅，看了下时间，已经在馆中逛了将近三个小时，走到博物馆的出口处时，我看见门口摆着一只漂浮着鸡蛋花的铜盆，刚刚在馆中看了那么多充满历史沧桑感的石刻，眼前这些淡雅清新的鲜花让人顿时感到一阵心旷神怡。

       走出博物馆大门，外面依然是烈日炎炎，强烈的光线晃得眼睛过了好一会儿才适应过来。虽然博物馆中温度舒适宜人，不过我也不能一整天都待在里面吧。

       才几个小时，停在院子里的自行车车座已经被太阳晒的滚烫，伸手一碰马上被烫的缩了回来，我估计要是贸然骑在上面非把屁股烫熟了不可，幸好我身上还有半瓶矿泉水，洒了些水在上面，等车座的温度稍微降低了一些，这才擦干车座上的水，骑上自行车慢悠悠的回旅馆休息。

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       在回旅馆的路上，我意外的在路边看见了一个邮局，既然被我看到，那么我随身带的旗子上自然又多了一枚暹粒的邮戳。

       这间邮局的门头上除了有“柬埔寨邮件”的中文字样之外，还有EMS的标志，由此看来中国对柬埔寨的影响力已经深入到从政治经济到社会生活的各个方面。

       在博物馆里逛了几个小时也的确是有些走累了，回到旅馆之后我先小睡了一会儿，等醒来已经是黄昏时分，趁着天黑前还有段时间，我决定骑车先去吴哥窟景区熟悉熟悉路线，等明天正式游览的时候也能少走些弯路。

       出了暹粒市区向前骑了没多远，就找到了通往吴哥窟景区的公路，在这条公路的两旁是大片密不透风的茂盛树丛，跟我之前想象吴哥窟所处的环境差不多。

       沿着这条路一直向北骑了大概二十多分钟后，一条宽阔的人工河横在了路的尽头，地图上显示这条河就是环绕吴哥寺（小吴哥）的护城河。

       这条环绕吴哥寺的护城河宽近200米，站在河边朝河对岸望去，薄雾萦绕的茂密丛林中弥漫着一股静谧而神秘的气氛，树丛背后隐约可以看见几座古老的石砌宫殿，那里就应该是传说中的吴哥遗迹了。

       在离护城河不远的地方，我意外的看见一大群猴子正在路边玩耍觅食，由于猴子在柬埔寨人的心目中地位非常高，所以这里的猴子们一点都不怕人，就这样大摇大摆的在公路上随意的走来走去。

       这些猴子好像也知道自己在这里拥有着独特的待遇，所以与当地的其他野生动物相比，他们就显得更加跋扈嚣张，根本就不把人放在眼里，我试着靠近一些，这些猴子不但不躲，而且还冲我呲牙吓唬我，我知道惹不起这些林中小霸王，只好赶紧骑车溜走了。

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       骑车沿着护城河边绕了大半圈，我找到了吴哥寺的正门，要进入吴哥寺首先要走过一条横跨在护城河上的石桥，我本想先到大门前先随便看看，可惜刚走到桥头时就被保安给拦住了，这会儿我手上也没有门票，只好又退回到了护城河边。

       从河对岸朝吴哥寺望去，在一片充满神秘气息的古老宫殿后面高耸的五座石塔，那就是柬埔寨民族的骄傲和标志，柬埔寨国旗上图案的原型——吴哥寺塔了。虽然这会儿还不能近观其详，但从远处已经足可以感受到这座世界上最大宗教建筑的恢弘气势了。

       在护城河边面对吴哥寺坐了有大概二十分钟，看天色渐暗，游人也渐渐稀少，我决定先回旅馆早点睡觉，等明天买了门票之后再来仔细一探究竟。

       等我回到市区，天已经有些擦黑了，可即将消逝的落日却在地平线上燃烧起一片片红彤彤的火烧云，我开始后悔回来的有些早了，如果这会儿还在护城河边的话，晚霞映照下的吴哥寺一定会是异常的壮观。

       随着天边的最后一丝余晖渐渐消逝，夜幕开始悄悄的降临，在装饰灯的映射下，暹粒国家博物馆看起来要比白天时更增添了几许光彩和神韵。

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6月04日，出行第43天，在暹粒（Siem Reap）游览，今日骑行共10公里左右。

       似乎每次长途骑行，我的手机都会或多或少出些问题（11年北京——成都，手机在西安被盗。13年上海——拉萨——尼泊尔，手机两次进水后报废。14年北京——绍兴，手机充电器丢失、屏幕损坏）。所以这次出发之前，我特地为我的这台谷歌Nexus 6网购了一个号称全方位保护的加厚手机壳，没想到意外还是发生了。

       一早起床拿着手机高高兴兴的去洗手间上厕所，完事儿之后打算再冲个澡，于是就把手机和脱下来的衣服一并放在衣架上，等我洗完澡拿衣服的时候忘了手机还放在上面，随着手机落在地砖上发出一声沉闷的声响，我知道这个手机又保不住了！

       我拿起掉落的手机一看，手机屏幕已经被摔得惨不忍睹，我抱着一线希望试着按了下开机键，结果屏幕依然是没有任何反应，看来这次不但是屏幕玻璃碎掉了，而且连同里面的主板也一并报废了。

       一个人在国外旅行，手机几乎就是我除了自行车之外最重要的随身物品，除了查地图、查沿途的景点信息、看天气、定旅馆等功能之外，也是我排解旅途寂寞的唯一伙伴，手机的意外报废让我感到一阵无比的沮丧和懊恼。拿着已经摔坏的手机回到房间，思考下一步该怎么办，今天肯定是不能按照计划去参观吴哥窟景区了，当下最重要的事情是找个地方看看能不能把手机修好，如果不行的话就只能再买一部新的手机了。

       和我预想的一样，我拿着摔坏的手机在暹粒市区几个卖手机比较集中街区转了一圈，几乎所有店铺的老板都表示根本找不到同型号的屏幕，甚至连这款手机都从来没见过。说来也是，这款手机本来就是小众产品，别说在相对落后的柬埔寨，就是在国内也少有人见过。

       看手机没有修复的可能，我只好决定先随便随便买台手机对付一下，等旅行结束回国后再买台合适的新手机。我跟店员询问店里最便宜的智能手机，店员给我推荐了一台二手的三星手机，只需要50刀，我简单试了一下，发现这台手机由于染上了严重的病毒（重置也无法删除），于是我又问店员是否还有便宜些的新手机，店员又给我找出了一台柬埔寨生产的自主品牌手机（之前没想到柬埔寨居然也有自己的手机品牌），如果不要充电器的话只要70刀，我简单的试了一下，发现这台手机各项硬件指标都很弱，内存更是小的可怜，虽然内置的是安卓5.1系统，但性能只相当三五年前的手机水平，不过好在这是台新手机，我常用的几个APP还可以凑合运行，所以我还是决定买下了这台新手机。

       作为仅次于金边的柬埔寨第二大城市，同时也是举世闻名的旅游城市，自然少不了游客聚集的酒吧夜市街。这条酒吧街离我住的旅馆只有几百米，虽然白天经历了手机损毁的打击，但总不能把宝贵的时间浪费在自怨自艾的情绪中，等到夜幕降临暑气散去之后，我骑车沿着暹粒河，穿过两条街之后就来到了这条喧闹的酒吧街。

       漫步在喧闹的酒吧街上，处处霓虹闪烁，灯红酒绿，在街上来往穿梭的几乎都是操着不同语言、不同肤色的各国游客，完全不像是一个贫困国家的感觉。这条酒吧街其实是由好几条相互交错的路组成，不同主题、不同风格的店铺、酒吧以及餐厅看得人眼花缭乱，俨然就是整个暹粒夜晚最热闹的地方。

       酒吧街上有几位残疾人组成的小乐队，正用柬埔寨传统乐器演奏着悠扬的民族乐曲，他们都是被战争期间遗留下来的地雷炸伤的受害者，柬埔寨政府允许他们在繁华的商业区或是旅游区表演，赚取一些生活费。

       柬埔寨在历史上曾经有过灿烂的文明和雄厚的经济实力。不过经过了几十年的内战，柬埔寨的经济极度衰退，国力大不如前，战争年代每天都有人被地雷炸死炸伤，如今重新获得和平宁静生活的柬埔寨人依然盼望着能够永远安居乐业，远离残酷的战争。

       在酒吧街相邻的一条街上，同样遍布着许多大大小小的餐馆和各种小店铺，由于来这里消费的大多数是各国游客，所以大多数餐馆门前的菜牌上除了柬文之外都有中英文对照，老板也大都会说一两句简单的中文，我随便找了一家客人比较多的小餐厅，点了一份海鲜炒饭当晚餐。

       所谓海鲜炒饭其实就是在普通的炒饭上加一些鱿鱼和虾仁，味道一般，不过好在价格并不贵，所以也让我感觉很满意了。

       在餐馆结完账之后，我看了下钱包里剩下的瑞尔和之前从国内带的几百美元已经花的所剩无几，我决定先找个地方取点钱。在酒吧街附近有许多大大小小的银行，我随便找了一台有银联标志的ATM机，用工行信用卡取了两百美元（手续费5美元），这些钱应该够我在柬埔寨剩下几天时间的花销了。

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6月05日，出行第44天，在暹粒（Siem Reap）游览，今日骑行共30公里左右。

       一早起来，我收拾好随身携带的物品出了旅馆，先在路边简单的吃了些东西，然后骑车一路打听，找到了位于的吴哥窟景区的游客服务中心。这座服务中心是一组崭新的仿古式建筑，包括一间售票大厅和一座办公楼，我到这里的时候游客并不算多，停车场上只停着五六辆大巴车。

       在售票厅里买票的几乎都是带团的导游，买完团体票后再分发给大巴车上坐着的游客，像我这样单独来买票的散客并不多。

       售票大厅里面的布局有点像火车站的售票柜台，除了售票窗口里的工作人员之外，窗口外面还有几位身穿统一制服的工作人员引导游客购买门票。吴哥窟景区的门票分为一日、三日和七日三种，价格分别为20、40和60美金，根据我的时间安排，我决定选择买三日的门票。

       吴哥窟的门票看起来有些简陋，上面除了标注着有效日期之外，还现场拍摄一张本人的照片打印在上面，以备查票时验看是不是本人。

       买完票之后，我骑车继续向北进入了吴哥景区，首先要去的当然就是就是景区中最具代表性的景点——吴哥寺(Angkor Wat)了。吴哥寺不但是世界上现存最大的宗教建筑，同时也是整个吴哥窟古迹群中保存最完好，细节最精美的一座寺庙，作为吴哥古迹群中的重中之重，吴哥寺已经成为了柬埔寨民族精神的象征，我们一般提到吴哥窟其实指的就是这座吴哥寺。由于昨天傍晚已经来探过路，所以我很快的就来到了吴哥寺大门前。

       今天依然是艳阳高照的大晴天，虽然这会儿还不到上午十点，可天气就已经热的让人难以忍受，炽烈的阳光毫无遮拦地直射下来，晒的我头晕眼花，而我身上除了一个太阳镜之外就再没有遮阳的东西，我在吴哥寺大门前连照片都没照一张，就快步穿过长长的护城河，来到了吴哥寺最外层的西塔门内。

       虽然外面酷热难当，不过一走进这巨大石头砌成的宫殿当中，马上就感到浑身一阵清凉，周遭炙热的感觉不再,心情也随之安静了下来。

       虽然在来之前已经在吴哥国家博物馆中看到了大量的原物和图片，对这座吴哥寺也有了些大致的了解，但当我真正身处其中，还是被彻底震撼了，无数块巨大的条石堆砌起这座无比宏伟的宫殿，每一处都雕刻着精美繁复的佛像和图案，虽然许多地方损毁程度令人痛惜，但依然难掩其绝世之美！

       在这些巨大的石柱上最引人注目的是这些雕刻精美的女神蒂娃妲雕像，类似的女神像在吴哥寺中据说多达三千多尊，而且每尊神像的造型和发饰各不相同，极具魅力。

       透过层层石门，可见几尊高大的神像在回廊中巍然屹立，每当有阵阵微风吹过，神像上披着的黄色袈裟就会随风飘动，使得这些巨大坚硬的石像看起来仿佛有了生命一般。

       当地人用华丽的丝绸和鲜花披在神像的身上，把这些古老的神像衬托得更加威武壮硕，神采奕奕。作为连接古代高棉文明与今天柬埔寨的精神纽带，宗教信仰在其中起到了无法替代的作用。

       吴哥寺外层回廊由巨石砌成，墙面平整坚实，寺院四面墙加起来粗略估算总长要超过几公里，墙面下方刻着数不清的佛像，上方用土红色涂料描绘着宗教故事和战争的图案，还没进入吴哥寺的核心区，单是这如此壮观的外墙围廊就已经足以令人瞠目不已了。

       透过围廊的门洞可以看见在吴哥寺中央十字王台上高高耸立的五塔，宛如天宫仙阙，直指天际。