《南方的南方是远方》我的越、柬、泰三国之旅（全文完）

云中客

6月19日，出行第58天，在曼谷（Bangkok）游览，今日骑行共20公里左右。

       今天是个大晴天，一早刚出旅馆大门，我就被外面一阵炫目的阳光晃的几乎睁不开眼睛，虽然今天的天气不再像前两天那样的阴沉晦暗，但游览逛街时却免不了要吃暴晒的苦头了。按照今天的计划，我打算先去曼谷最著名的大皇宫和周边的一些景点去逛逛。

       要去大皇宫，首先就要从昨天到过的金佛寺门前经过，这会儿时间尚早，大批的游客还未到来，整个寺院里一片静悄悄的，很是安静。

       今天的金佛寺和昨天初见时似乎变了一个模样，中央大殿高耸的金顶被明亮的阳光照耀的璀璨夺目，熠熠生辉，在蓝色的天空背景下，绚丽的如同天上宫阙一般。

       在金佛寺旁边的一条狭窄胡同里，我看见有一家生意兴隆的早点铺，门口卖些稀粥油条之类的早点，这样纯正的中式早餐我可是久违了，于是便示意老板来一碗尝尝。

       这家店里卖的瘦肉粥无论从样子到口味都和我在广东曾经吃过的瘦肉粥一般无二，唯一不同的是粥底下面还埋着一颗生鸡蛋，之前倒是从没见过这种吃法，估计这家店的老板很可能就是当年下南洋来泰国的华侨后代，而来这家餐厅的客人想必也都是附近居住的华裔。

       坐在房檐下正在吃早点的一位大哥看来像是刚刚骑车晨练完，他的爱车就停在路边，和我的车放在一起，他一边喝粥，一边好奇地上下打量着我停在路边的这辆锈迹斑斑，满是征尘的破旧自行车，估计他也很想弄明白这俩自行车和它的主人到底是什么来历。

       吃罢早餐，我骑车继续向西，没一会儿就来到了相邻不远的唐人街。曼谷唐人街也被称为中国城(ChinaTown),是由“耀华力路”等三条大街及周边一些小街巷连接而成，是曼谷老城区最繁华的商业区之一，距今已有将近200年，几乎与曼谷的建城史相同。虽然这里大部分的房屋相对老旧，但商业气氛却异常繁华，其规模及影响力，在东南亚各国的唐人街中，堪称第一，在这条街上经营店铺的也几乎全是华人、华侨。

       走在这条街上，路两边最显眼的招牌和店铺几乎都是大大小小的金行，透过这些金行的玻璃窗，就可以看见柜台里面陈列着的各种黄金首饰和工艺品。据说曼谷的大部分金店都分布在这条短短的唐人街上，足足有一百多家，除此之外，经营地道潮汕菜的海鲜酒楼也在这条街上占据了相当的比例。

       除了金店、酒楼之外，在这条街上还有不少专卖中国特产的店铺，如贵州的茅台酒、北京同仁堂、绍兴黄酒等，数量和种类之多，的确让我有些出乎意料。

       相比繁华的耀华力路，邻近的几条小街就要简陋、杂乱了许多，街两边都是各种经营小吃、蔬菜、水果和杂货的店铺，看起来就和国内小县城或是乡镇里的老旧商业街差不多。

       在唐人街上，我还看见有两位正在沿街化缘的僧人，虽然泰国的僧人比例非常高，但和邻国柬埔寨满街随处可见的僧人比起来，感觉还是要少了许多，来泰国这么多天，这还是我第一次看见沿街化缘乞食的僧人。

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       离开了热闹的唐人街，我骑车又穿过几条大街，来到了曼谷大皇宫的东门。这座大门不许游客进入，在门前还站着两个头戴钢盔的士兵，一个手持步枪，另一个则是双手背在身后，时不时的还溜达几步。

       持枪的士兵一脸凝重，看起来很不开心的样子，也不知道是不是有什么心事。

       大皇宫正对着的是一个宽阔的广场，广场上没有任何建筑，也不见有人，远处隐约可见的那座大桥桥塔，就是我前天刚到曼谷时走过的普密蓬大桥。

       在大皇宫东南角的路口中央有一座很漂亮的雕塑，三头白色的大象举起象征着泰国皇室的巨型徽章。白象是泰国神话传说中的祥瑞五灵之一，视为镇国瑞兽，自古以来深受泰国及东南亚各国人民的喜爱和尊崇，象征着君主天赋神权、国家昌盛之意，会给国家带来和平、稳定与繁荣。在皇宫旁边放置这样一座雕塑，实在是再合适不过了

       大皇宫的院墙并不算高大，通体被涂成白色，从院墙外面就可以清晰的看见里面金碧辉煌的宫殿和高耸的佛塔。大皇宫的入口很好找，只要沿着这条路一直向北奔着人多的地方去就对了。

       就像海外所有中国游客比较多的地方一样，在曼谷大皇宫的门口也少不了“XX功”的宣传点，几个大FA弟子手捧宣传品站在路边,卖力的向过往的游客宣传他们的政治主张和“功法”，不过大多数游客都是从他们面前匆匆而过，基本没人停下脚步多看一眼。想想也真是难为这些法X功的忠实信徒了，整天举着个牌子也不嫌累，可见洗脑的力量真是无比强大。

       大皇宫门票500铢，其中还包含柚木宫，玉佛寺的门票，据说本国人可以从另一个门进入免费参观。入口处有醒目的提示牌，禁止穿背心、漏脐装，短裤、短裙、露出脚趾的拖鞋入内参观，穿着不符合要求的女士们大都会在门口花100铢买一条过膝长裙穿上，好在我今天的穿着完全符合要求。

       走进大皇宫庭院，便可以看见一大片如茵的草坪，草坪的后面是皇家寺院玉佛寺，四面围墙环绕，高耸的乐达纳舍利塔是大皇宫的标志性建筑，巨大的塔身在阳光下金光闪闪，格外引人注目。

       走进大门，迎面即是一片金碧辉煌的宫殿和佛塔，每座建筑皆是流光溢彩，极尽奢华，让人不禁一阵眼花缭乱，相比起柬埔寨金边的大皇宫来，后者明显要朴素多了。这座大皇宫内主要包括玉佛寺和宫殿区两部分，游览是单形线的，首先是游览玉佛寺，然后才是皇家宫殿区。

       在玉佛寺大门前立着六尊泰国特有的鬼面夜叉塑像，这几尊夜叉头戴华冠，身披甲胄，横眉怒目，手持足有三米多高的金刚宝杵，忠实的保卫着寺院和皇宫的安全。

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       大门旁边是环绕着玉佛寺的长廊，长度总共有近一公里，墙壁上绘满了精美的壁画，总共有一百多幅，都是第拉玛一世皇时期的作品。这些壁画内容主要取材于印度史诗《罗摩衍那》的一个部分，讲述的是以罗摩和妻子悉多的悲欢离合为故事主线，表现了印度古代宫廷内部和周边列国之间的斗争，其间还穿插了不少神话和传说，壁画的题材和柬埔寨吴哥寺中石刻壁画的内容有部分相同，只是表现形式和绘画风格相差万里。

       这些壁画内容繁复庞杂，故事结构宏大，情节跌宕曲折，绘画手法上融汇了东西方的绘画风格特点，形成了独具一格的泰式壁画风格，画中的宫殿、景物、战争场面，每一处都描绘的非常精细，人物刻画更是生动传神。据说为了保护这些珍贵的壁画，每年泰国政府都要派专业画家修补、贴金，才能让壁画中的宫殿和人物长期保持色彩鲜艳，光彩耀目。

       大多数游客在这些壁画前只是匆匆而过，然后奔着寺院中那些更华丽的建筑去了，我却被这些壁画中极富感染力的意境和细节所吸引，仔细看了半个多小时的时间，离开时还是感觉有些意犹未尽！

       玉佛寺是大皇宫里的重要建筑，也是曼谷最神圣的寺院之一，除了游客之外，还有许多当地信徒安静地坐在廊檐下，她们或双手合十，或手捧经书默默地祈祷、诵念，和旁边或嬉笑打闹，不停自拍的游客们形成了鲜明对比。

       玉佛寺中最醒目的，便要属这座体积巨大，金光闪闪的乐达纳舍利塔（phra sri ratanachedi）了。这座宝塔建造于拉玛四世时期，塔内还藏有一座供奉佛陀胸骨舍利的小塔，整座宝塔通体贴金，造型庄重威严，站在塔下仰头观看，马上就会感到一种难以言喻的磅礴气势和压迫感扑面而来。

       在乐达纳舍利塔旁边不远的地方，就是玉佛寺中的重要建筑之一“碧隆天神殿”。这座碧隆天神殿整体程十字形，殿顶中央是一座高耸的高塔，四周围绕以几十根立柱，屋顶重檐飞脊，造型采用的是典型的暹罗建筑风格。这座宫殿是皇室宗庙，里面陈放拉玛一世至五世的纪念像，但仅于每年4月6日才对外开放一天，我这次是没有机会进去一睹其详了。

       在碧隆天神殿的两边分别建有一座方形的包金塔，也被称为双金塔，这两座塔是拉玛一世为纪念其父母所建，在每座塔下都有二十只猴神张开双臂奋力托举。

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       在寺内大殿之间的空地上，供奉着许多尊精美的佛像，这些佛像大都是由青铜铸造，造型有着鲜明的暹罗佛像风格。

       在这些佛像前摆满了信*徒们供上的各种鲜花和清水盏，相比国内寺庙中的香烟缭绕，这种形式显得更加雅致而清爽，佛像的身上也被信*徒们贴满了金灿灿的金箔，看起来略显斑驳、沧桑。在佛像上贴金箔是东南亚国家比较流行的一种礼佛方式，代表着对佛像最高的崇敬，据说贴在哪里也是非常有讲究的，一般来说，贴在额头代表开启智慧，贴在脸颊上代表工作顺利，贴在胸口代表增加个人魅力等等。

       碧隆天神殿的旁边这座高大的宫殿，就是玉佛寺中最重要的建筑——大雄宝殿。大雄宝殿也被称为是玉佛殿，因殿内供奉着一尊翡翠玉佛而得名。

       玉佛寺的外墙更是金碧辉煌，墙上嵌满了金箔、宝石、彩色玻璃和贝壳，基座上共有112尊神鸟迦楼罗金身塑像，这些神鸟头戴尖顶宝冠，身披璎珞天衣，手持恶龙，嘴如鹰喙，露出里面的獠牙，呈忿怒形，尽心保护着佛土的秩序和威严。

       玉佛殿中雕梁画栋，气氛庄严肃穆，所有信徒和游客都安静的坐在地上，或默默祈祷，或四处观瞧。大殿内严禁拍照和做出任何非*礼的举动，有保安不停的在周围巡视，不过我还是找了个空挡，趁保安没注意偷拍了几张照片。

       大殿中央是一座由黄金铸成的高台，上面供奉着一尊由一整块翡翠雕琢而成的玉佛。这尊玉佛是全泰人民最崇敬的佛像之一，玉佛高66厘米，身上披着价值连城的金缕衣，光彩夺目，极尽奢华，不过由于距离太远，我还是看不清玉佛身上的细节。

       这座玉佛殿建于拉玛一世时期，是皇室举行重要的仪式的场所，因此寺中没有僧侣居住，而供奉在此的这尊玉佛，历史上成为印度、斯里兰卡、老挝、缅甸及泰国之间的争夺对象，为此还不断发生战争，有点像中国历史上的“传国玉玺”。经过几番磨难之后，玉佛于1434年在清莱被再次发现，被当时的吞武里王朝郑王大帝恭请到郑王寺中供奉，后来拉玛一世将泰国首都迁至曼谷之后，即请玉佛到玉佛寺皇宫内供奉。玉佛每年三季（夏季、雨季、冬季）都要由国王亲自为玉佛换上不同朝服，由此可见这尊玉佛的无比尊贵。

       走出玉佛殿，我接着在玉佛寺中转悠，这座位于碧隆天神殿和乐达纳舍利塔之间的宫殿，就是藏经楼（phra  mondhop）这座藏经楼造型极为繁复华丽，上面的锥顶上布满层层叠叠的神兽和花檐装饰，让人看的眼花缭乱，几乎没有一点喘息的空间。

       这座藏经楼外墙装饰同样华丽繁复，上面布满由黄金、贝壳以及彩色玻璃镶嵌成的菱形图案，四个大门前都各有两尊猴神守卫。藏经楼是玉佛寺中的早期建筑，建于拉玛一世时期，因内藏有一部由金片制成的《三藏经》而得名。

       在藏经楼的四角各有石刻佛像一尊，只是佛像的外观相对古朴沧桑，和身后华丽的宫殿风格有些不太统一。

       在玉佛寺中还有一座外观奇特的建筑，名为香王观音阁，这座宫殿也是玉佛寺里唯一没有镶嵌金色装饰的建筑。

       玉佛寺内到处人头攒动，耳边听到的几乎都是熟悉的乡音，虽说是身在异域，但却和到了国内某个热门旅游景点差不多，只有这座香王观音阁周围游客稍微少一些，我才得以坐在门口的台阶上用三脚架给自己照了张照片作为留念。照片中的自己又黑又瘦，头发也长长了许多，跟刚出发的时候已经是判若两人，许多人都说骑完川藏线之后会让人感觉变了一个模样，我觉得只要是超过两千公里的长途骑行，结果都差不多。

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       走出了玉佛寺，前面便进入了大皇宫的宫殿区。首先看到的就是摩天宫殿群，这座宫殿是由因陀罗殿、伟大护国神殿和乍迦博碧曼宫等三座主要宫殿组成。不过这座宫殿今天并不开放，只能在大门外简单的看一下里面的建筑。

       在摩天宫大门前这些漂亮的石雕和大皇宫内的其它建筑风格迥异，看起来十分的眼熟，其实这些石人、石兽都来自中国。当年中泰两国贸易频繁，从泰国运往中国的主要是稻米香料之类的货物，而回去的时候则主要是运送瓷器、丝绸之类的货物，重量相对较轻，为了避免货船不稳导致倾覆，所以便从中国买了很多石刻作为压舱底用的压舱石，到达目的地之后挑拣一些精品留下作为装饰品，如今在曼谷的各大寺院和皇宫里都能看到这些漂洋过海而来的中国石雕艺术品。

       大门两侧的这两尊石刻非常漂亮，一尊为福禄寿三星中的福星，其头戴官帽身着官服，手捧朝笏，寓意当朝一品，另一尊为禄星，也大臣模样，一手捧元宝，一手持如意，寓意高官厚禄，两尊石刻的造型、纹饰皆是典型的晚清中国南方石刻风格。

       在摩天宫的左手边有一道铁门，里面有一座漂亮的欧式宫殿，不过这座宫殿同样不对外开放，我只能隔着铁门往里看一眼。

       在铁门前站岗的士兵身着白色礼服，比东门外穿军装的士兵看起来明显要精神多了。

       除了个别的欧美游客之外，大皇宫内的游客几乎都是来自于中国内地。就在我在阴凉处休息的时候，一个泰国导游引着大概有几十人的团也走到我跟前停下，这位泰国男导游用一口不太标准的普通话跟大伙儿先介绍自己，说其祖上也是华人，如今能为来自祖国的同胞服务感到非常高兴云云，并提到来这座宫殿参观的游客有百分之九十多来自中国大陆，光门票钱就每年为泰国王室贡献了若干（具体数字我记不清了），对于这样巨大的金主，泰国人没有理由不热烈欢迎，但对于个别素质比较低的游客却也是既反感又无奈。

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       在摩天宫的旁边，就是大皇宫内规模最大，同时也是最雄伟的一座宫殿——节基殿。

       这座节基殿是始建于1876年，当时的国王拉玛五世从小就深受欧洲文艺复兴时期文化的熏陶和影响，继位后便开始着手兴建这座宫殿，大概花了七八年的时间建成。宫殿的基本结构采用的是维多利亚时代的建筑风格，并融入了部分哥德式晚期建筑风格，而宫殿顶端却是三个重檐多面的泰式屋顶，个人觉得这样的组合看起来并不是很突兀，反而别有一番韵味在里面。

       建造这座宫殿的拉玛五世是泰国第一个具有国际视野的君王，他曾经对欧洲的数个国家进行过两次大规模访问，这在当时的亚洲也是绝无仅有的，在他执政的42年里，泰国废除奴隶制，并进行了司法、教育、财政等方面的改革，使泰国逐渐发展为了一个近现代化国家，行政和经济运作都极有效率。最为难得的是，拉玛五世带领臣民顶住了英法的强大压力，维护了国家的独立。

       在节基殿的旁边，有一座典型的泰国传统建筑，名为兜率殿，这座宫殿建于拉玛一世时期，是大皇宫内的早期建筑，目前一些国家重大典礼都在这座宫殿里举行。

       兜率殿其实规模并不小，只是在旁边巨大的节基殿映衬下才显得稍有些逊色，大殿整体呈十字形，殿顶有四层重檐，中间是七层重檐的方形尖顶，尖顶下面装饰着神鸟迦楼罗的金身雕塑，很是醒目。

       在兜率殿的前的石砌台阶上面有一座精巧别致的泰式亭子，名叫阿蓬碧莫亭。这座亭子虽然并不高大，上面的装饰却同样异常华丽，具有鲜明的暹罗古建筑艺术特色，令人过目难忘。

       走出兜率殿旁边的一座小门，大皇宫的游览也就算接近了尾声，在大皇宫和玉佛寺中这大概两个小时的时间里，我被这座汇聚了泰国建筑、绘画、雕刻和装潢艺术精粹的宫殿深深的吸引，并为之叹服，几代优秀的设计师和艺术家通过自己的智慧和双手，把泰国人对宗教的信仰和对皇权的推崇，通过这样一座宫殿呈现出来，并推向了极致，使之当之无愧地成为了东南亚建筑艺术的典范。虽然之前对这处国人到泰国旅游几乎必到的景点稍有了解，但亲身游历之后还是觉得不虚此行。

行走天涯

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云中客

       从大皇宫出来，看时间差不多已经是中午一点半左右了，接下来我打算去曼谷另一处著名的名胜古迹“黎明寺”去看看。看手机地图上的位置，黎明寺离大皇宫只有不到一公里的距离，只是中间隔了一条湄南河，要想到河对岸，只能骑车过桥，或是直接到河边搭轮渡，我稍微权衡了一下方便程度，决定还是骑车前往。

       去黎明寺的路上，我看见路边有一家挺热闹的商场，门前的装饰挺有特色，就决定先进去逛一圈然后再去黎明寺也不迟。这家商场感觉很像北京的搜秀商城，每个楼层经营不同种类的商品，一楼是卖各种模型手办，二楼则是游戏&动漫周边商品，三楼则是一些时尚服装之类的东西，逛商场的顾客也以青少年居多。

       一楼的每家商铺橱窗和柜台里都摆满了各种动漫人物模型，我随便转了几家，发现这些模型绝大部分都是日本动漫中的角色，看来日本的动漫产业果然是强大，几乎在全世界到处都能看到其流行文化元素的影子。

       在我小的时候，电视上放的动画片并不多，而且当时也没有周边产品这么一说，所以除了上中学那会儿对“变形金刚”系列的玩具有些痴迷之外，就没有特别迷恋过什么其它的玩具，再后来大批日本及欧美动画片涌入，也相应带动了动漫产业和周边产品的繁荣，在我认识的八零后的孩子们中，有相当一部分对这些动漫手办迷的如痴如醉，不惜花费大量时间和金钱去收集，不过我也就是觉得看着挺有趣罢了，并没有购买和收藏的冲动。

       从商场出来，我骑车向前拐过两条街，不经意间瞧见路边的绿树丛中掩映着一座挺漂亮的寺庙，这座寺庙大门敞开，可以随便出入，我想都没想就骑车拐了进去。相比熙熙攘攘的大皇宫&玉佛寺，这座寺庙显然要冷清多了，院内不但没有游客的影子，就连管理人员和僧侣也不见一个。

       虽然这座寺庙如此冷清，但寺院里的建筑装饰和却比起刚刚去过的玉佛寺相比起来毫不逊色，尤其是大殿前面的这座小佛龛更是精致美观，上面的金顶在阳光下烁烁放光，一看就是用的纯金来做的装饰，可见泰国人在寺庙上的投资可是毫不会吝啬的。

       在寺院里逛了有十几分钟，我骑车出了寺院大门，继续慢慢悠悠骑车向着湄南河的方向骑去，就快要到河边时，我看见在桥头边上有一座漂亮的小广场，不过这会儿正是阳光正盛的晌午，广场上冷冷清清并没有什么人。

       在广场南端的石砌台阶上有一尊高大的青铜座像，看塑像人物的穿戴，我猜这就应该就是大名鼎鼎的泰国曼谷王朝的开国君主——拉玛一世了。

       拉玛一世本名叫做昭披耶却克里，他原为泰国吞武里王朝国王郑信的部将，于1782年借平叛之机杀掉郑信之后自立为王，史称拉玛一世。他登基后的第一件大事就是把皇宫从吞武里移到了曼谷，从而开创了曼谷王朝，亦称却克里王朝，一直延续至今，曼谷也因此成为了泰国历史上的第四个国都。

       离开小广场，我骑车来到了Saphan Phut大桥上，大桥下面这条看起来有些浑浊的河流，就是泰国的第一大河——湄南河。湄南河也叫昭披耶河，发源于泰国西北部的山区，自北而南地纵贯泰国全境，最后从曼谷附近的入海口汇入曼谷湾，这也是我第二次骑车跨过这条著名的大河。

       过了湄南河，我看见一群当地的骑行爱好者正在路边的阴凉下休息，今天刚好是周末，想必这些骑友也是利用假期组织出来活动的。在曼谷这样拥挤的大城市，编队骑行真的不是一件令人愉快的事情（像我这样用来逛街除外），与之相比，北京虽然也是同样拥堵的大城市，但好在大部分街道都开辟出专门的自行车道，相比之下还是要便利许多，要是没有那些到处乱窜的电动车就更完美了。

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       在离黎明寺不远的地方，我看到路边有家大型的BigC超市，这会儿感到又饥又渴，便决定进去看看有没有什么吃的，顺便再买瓶水来喝。

       在这家超市的一层有一处类似美食广场的区域，里面有大概十几家卖各种快餐的的档口，看起来生意还都挺红火，便决定在这里随便找一家解决午餐。

       我在几家小吃档口转了一会儿，最后选择在这家专卖炸鸡饭的档口买份炸鸡饭来吃。

       卖炸鸡的姐姐先把我选的炸鸡块切碎之后放到一个不锈钢盆里，接着在里面加上各种调料一通搅和，然后倒在装着米饭的盘子里，这样一份炸鸡饭就做好了。

       这家店的炸鸡饭价格很便宜，只要40铢，而且味道也还不错，只是我没有提醒老板放调料的时候要少放些辣椒，结果刚吃了几口就辣的涕泪横流，连喝了两瓶冰镇可乐才把我可怜的舌头从火烧火燎的痛苦中解救出来。

       吃完“午餐”，我骑车按照地图的指引穿过几条窄窄的小巷，终于找到了黎明寺边上一个很不起眼的偏门。黎明寺就建在湄南河边，所以绝大多数的游客都会从湄南河渡口直接进寺参观，像我这样从旁门来的并不多，相比大皇宫，郑王庙的门票就要便宜多了，只需要50泰铢（本国人同样免费）。

       这座黎明寺也被称为“郑王庙”，其前身是大城王朝时期的一座古庙，当年郑王战败缅甸军队之后，率部顺湄南河而下，经过此寺前，正好是黎明时刻，遂下令上岸到寺里面礼拜，后郑王登上王位，下令重修此寺并改名为“黎明寺”，如今则是专门用来纪念郑王的寺庙。

       黎明寺的整体风格和之前去过的几座寺庙完全不同，主体建筑以白色为主，看起来颇为典雅清新，但细节之处还是不失泰国建筑特有的繁复和华丽。我来的时候，黎明寺中的标志性建筑“拍攀”大佛塔正在落架大修，因此我也就无缘登到塔的高处一览湄南河与周边的景致了。

       在黎明寺中同样有许多中国来的石雕神像，这些神像也几乎成了曼谷各大寺院和皇宫中的“标配”。

       既然不能登塔参观，那么我索性就在塔下仔细看一看塔上的细节。这座“拍攀”大佛塔是泰国很有代表性的古代建筑之一，同时也是泰国国家旅游局的标志和10泰铢硬币上的图案，外形采用的是比较少见的大乘式舍利塔造型，塔身上的装饰极其复杂华丽，整体风格虽然采用的基本还是泰国传统样式，但上面用来装饰的瓷片却几乎都来自中国。

       据说修造这座塔的时候，每天都有大批来自中国的商船在曼谷卸货，作为压仓物除了那些沉重的石刻之外，还有大量的碎瓷片也会在这里卸下，这些瓷片便被修造寺院的工人捡来作为塔身上的修饰物，由此也形成了其独特的中泰合璧风格。

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       在“拍攀”大佛塔下面的四个方向，各立有铜铸释迦摩尼站像一尊，尤其以这尊佛像最为精美，佛像身披袈裟，赤足站在莲花台上，左手下垂，右手抬起施无畏印，形态端庄飘逸，气质肃穆超然，与其身后白色的佛塔完美的融合在了一起。

       在大佛塔的正前方，有一座专门用来供奉郑王的宫殿，大殿当中端坐的郑王大帝头戴宽檐盔帽，身披敞袍，左手持剑，目光坚定的注视着前方。

       这位郑王是中国人在海外做皇帝的第一人，本名叫郑信，是广东潮州人后裔，他于1770年率领军队打败了缅甸的入侵，统一了暹罗全国，奠定了现代泰国的基本版图，被泰国人尊称为"吞武里大帝"，是泰国历史上五位最伟大的“大帝”之一。

       在大佛塔的西北边则是黎明寺的大雄宝殿，大殿当中的高台之上供奉着一尊巨大的金身释迦摩尼像，还有十几尊稍小些的佛像分列周围。按照南传上座部佛教的教义，并不承认除释迦牟尼佛之外的诸神佛，佛经中提到的菩萨只是凡夫，而阿罗汉只是圣人，所以东南亚国家寺庙里供奉的诸多佛像，其实都只是释迦摩尼佛的各种形态而已。

       在大雄宝殿旁边相邻的另一座大殿中供奉的则是一尊贴金佛塔，这尊佛塔倒也平常，但佛塔前面的这尊精美无比的琉璃佛像令我非常着迷，在这尊佛像面前仔细欣赏了好一会儿。相比起其它常见的铜铸或者泥塑佛像，这种琉璃工艺的佛像流光溢彩，清澈剔透，再配上佛像身上镶嵌的嵌金装饰，更加显得美轮美奂，灵动而传神，让人观之久久难忘！

       逛完了这间大殿，黎明寺基本上就看的差不多了，前面穿过一个角门就出了寺院，寺院正对着的这个这个小小的码头就是来往于湄南河两岸的轮渡渡口，几乎所有游客都是从这里上岸进入黎明寺的。

       在渡口的对面，就是黎明寺的正门，不过这会儿已经是大门紧闭，所有游客都是从旁边的侧门出入，在这座大门的两边同样立着两尊巨大的鬼面夜叉，造型和玉佛寺中的夜叉几乎一摸一样。