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标题: 【游记】2017年5月，川藏南线骑行进藏，我终于完成了一个心愿（已完结） [打印本页]
作者: richardlee1984 时间: 2017-12-24 05:43
标题: 【游记】2017年5月，川藏南线骑行进藏，我终于完成了一个心愿（已完结）
本帖最后由 richardlee1984 于 2018-1-8 11:11 编辑
五月从川藏线归来已经有半年多了，曾想过要写篇游记，但一来文笔一般，二来人懒，想想还是算了。但最近一个月闲得慌，突然有写一篇游记的冲动，给川藏线上的后来者们一个经验。至于这个经验是否有用，那就由读者各取所需，见仁见智了。既然有冲动，那就写写看吧。如果超常发挥写得好，大家赏个赞。若写得不好，大家当看看笑话就好。本帖的27、28、29楼分别有三篇后记，分别是：拉萨食住行、拉萨景点、我的装备经验与教训。
一、准备 预留空白
自从2012年开始骑行，就被一些骑友别有用心地进行持之以恒的毒害，整天Q群里在发川藏线上的图片和故事，让我白天不想上班，晚上睡不着，整天琢磨着要到川藏线上骑上一遭。但要骑行川藏线，你得有时间才是关键。虽说曾有过冲动想炒老板鱿鱼去骑川藏线，奈何迫于生活，最终这个想法也不了了之。
在今年3月，公司突然传来喜讯，让咱们把那些攒压多年的年假赶紧清了（各位看官的问：“年假还能攒？”。这个·····咱们公司就是这样，我也回答不出所以然）。我掐指一算，年假有20多天，算上周末和法定节假日，加起来竟然有40多天，整好可以搞趟川藏线！立马向领导请示，爽快地准了！事不宜迟，赶紧着手准备！
对着日历算，发现2017年5月有“五一”和“端午”两个公众假期，而且五月骑行川藏线气候也合适。那就定这个时间了。至于具体的出发时间嘛，根据我的时间安排，5月1日从成都开始出发最合适。那就开始找队伍了。一开始，我已经在网上约好了一个5月1日出发的队伍。但后来我发现了一个叫做“天路骑兵”的后勤车服务，正好5月1日有个团出发。于是乎，我改变了主意，报名了“天路骑兵”的团。
这一改变，着实被原来的伙伴们狠狠地鄙视了一通。毕竟骑行川藏，得自己拖驮包走下来才算得上有挑战，有逼格。这点我也承认，但我也有我的考虑：
1、毕竟30出头的人了，我也不为了这些“想走就走”、“挑战自我”带着浓烈青春气息的目标来骑川藏的。对于我来说，不择手段骑完全程的体验更重要，所以跟着“天路骑兵”，可以不用自己驮行李，空车上路，能节省体力，有更大的机会骑完全程。不过我也承认这种方式确实有点偷懒
。
2、我的修车技术还是半桶水，日常补补胎是没问题。但遇到变速系统的问题时，我还是很抓瞎的。有个保障车还是稳妥点。后来果然在二郎山断了链。
3、因为不用驮包，所以按照“天路骑兵”的行程，算上2天休整，总共24天到拉萨，行程较常规行程稍快。剩下来我在回程时还有时间去趟西安、洛阳转转。
事前准备工作就这么定下来了，掐准时间，把车子寄到“天路骑兵”那，订好机票，静待出发。（PS：单车打包从广州寄到成都才130多，还是寄顺丰。拉萨寄回广州价钱也差不多。都不贵。所以我还是建议骑友在骑川藏线时提前几个月在家买好车，人车磨合好，然后用自己的车上路）
二、DAY 0 （成都准备）
预留空白
4月30日下午，“天路骑兵”把车拉到了酒店，开始对车子进行出发前的最后调试。
各位团友也顺便见了个面，聚了个餐。
话说，接下来的24天行程是这样的（不过后来有两天做了调整，以后再表）：
Day 1：成都——雅安；
Day 2：雅安——新沟；
Day 3：新沟——瓦斯沟；
Day 4：瓦斯沟——折多塘；
Day 5：折多塘——新都桥；
Day 6：新都桥——相克宗；
Day 7：相克宗——红龙乡；
Day 8：红龙乡——禾尼乡；
Day 9：禾尼乡——巴塘；
Day 10：巴塘休整；
Day 11：巴塘——芒康；
Day 12：芒康——东达山旅游服务中心；
Day 13：东达山旅游服务中心——左贡；
Day 14：左贡——邦达；
Day 15：邦达——八宿；
Day 16：八宿——然乌；
Day 17：然乌休整；
Day 18：然乌——波密；
Day 19：波密——排龙；
Day 20：排龙——鲁朗；
Day 21：鲁朗——林芝（八一）；
Day 22：林芝——工布江达；
Day 23：工布江达——松多；
Day 24：松多——拉萨。
作者: richardlee1984 时间: 2017-12-24 07:56
本帖最后由 richardlee1984 于 2017-12-27 09:37 编辑
三、Day 1 热身的一天（成都温江区——雅安，136公里）
早上8点准时集合，啥也别说。拍集体照，出发！
136公里的路程，对于在东部的骑友来说，强度算中等偏上。成都到邛崃是平路。过了邛崃，目测是平路，但骑起来明显有隐约向上之感。过了黑竹镇之后开始爬百丈关，一直爬到电视塔为止。然后就一路下坡到了雅安市的名山区。但名山跟雅安市区之间318正道还有个金鸡关要爬，但我那会儿因为金鸡关隧道塌方禁行，必须绕道一条新修的隧道进入雅安市区。
当天一出发，咱们全团18人浩浩荡荡地就向雅安挺进。刚开始出发，大家都很兴奋，骑得都相当快，来自沈阳的几位老哥可是在4月从沈阳骑过来成都的，这时他们状态调整得正好，一路以30码的速度领骑。这天烈日当空，这种速度的巡航差点把我拉抽筋了
。 但没办法，连雅安的“立马滚蛋”都骑不到，就真的要立马滚蛋了，所以只能咬牙死命跟。在这段路上，我们遇到了起码五六队骑行队伍，每队多则20多人，少则四五人，全部目标直指拉萨。看来，在成都每天还真的有几百人出发前往拉萨。
过了邛崃后，318沿路两边开始全是酒厂，著名的金六福就，还有已经香奈儿收购了的奢侈白酒品牌“文君酒”都在这里。在高速巡航的时候，一阵阵酒香飘过来，闻得我想犯吐。好不容易熬到了卧龙镇，这段酒香攻势才算结束。在卧龙镇吃完中饭出来，我寻思我不能跟着老哥们的节奏骑，开始单飞，这样才逐渐缓了过来。过了黑竹镇之后就开始爬百丈关。百丈关总体来说不算难，也就在百丈关战役遗址附近有2公里的爬坡比较陡。但总长约10公里的爬坡对没有太多骑行经验的新手们来说也是个考验。
一般的川藏线攻略，都建议在邛崃吃中饭。但在我看来，成都到邛崃的路程比较简单，当天的难点还是名山之前的百丈关。我们已经骑得算快了，也得傍晚6点才到雅安，难怪骑友发的游记里这么多人到入夜还在路上挣扎着。所以还是建议大家到了邛崃后不要停留，继续往前骑，为攻克百丈关预留点时间。邛崃到名山之间每隔十多公里就有一个镇，不怕找不到地方吃中饭。
之后一路无话，直到东升客栈入住，沿路也没啥景色可说，这天我只在雅安地标“立马滚蛋”留下了一张照片。川藏线的第一天，历来就是例行公事：赶路、热身和筛人。但依然有很多新手在第一天就已经有回家的想法，比如，晚上住隔壁屋的石家庄大叔（不是我们团的）
。
说起雅安的东升客栈，虽然地处偏僻，但已成为了川藏骑行界的知名地标。一进客栈，那可是人头涌动，清一色的骑友，来晚了都没有房间。比起川藏南线的总体住宿条件，东升客栈虽说不至于垫底，但也绝对称不上好。不过，即便这样，大家还是觉得来这里住的骑行氛围更好一点。到了客栈后，首先要做的必然是洗澡、洗衣服。但当我用手洗完衣服后才发现，原来客栈是有洗衣机的:'(。在以后的行程中我发现，绝大部分的客栈都配有洗衣机，虽说是全手动操作的，但总比要自己用手洗要好很多。不过，洗衣机是先到先得，晚来了要等很久哦。
晚上，我的广东老乡四哥把他的好茶具、好茶叶拿了出来跟大家分享。用川藏线上没有受到污染的水泡茶喝果然香甜无比，四哥这个决策英明无比。之后的日子里，去蹭四哥的茶喝成为我的日常乐趣之一。这时，我发现了一个配备后勤车的好处了。
作者: richardlee1984 时间: 2017-12-24 10:04
本帖最后由 richardlee1984 于 2017-12-27 09:37 编辑
四、Day 2 进入山区（雅安——新沟，83公里）
雅安，我认为骑行川藏线真正的起点。从这里，你开始见到以“G318”开头的里程碑，开始有众多自驾旅人为你喊加油，开始遇到比咱们更加坚韧不拔的徒步者，开始伴随着高山、深壑和落石前行，并开始无尽的上坡·····
川藏线的徒步者
一出雅安城，我们就沿着青衣江溯流而上。过茶马雕塑群不远后，我们终于遇到川藏线第一块“318”里程碑。
随后，我们来到了一个叫“多营”的镇子。当地政府为318国道修了一条不需要进入镇子的捷径。不过，那条路需要爬坡。所以还是建议骑友进入镇子，走平路前进。多营往前走5公里，就到了飞仙关隧道。这是在芦山地震后新修的隧道。
在隧道左边就是旧路。如果嫌隧道里车多不安全，可以走旧路，里程差不多，而且全是下坡。一溜下坡后我们就来到了飞仙关镇。在这里，必然要拍它的川藏第一桥——老飞仙关大桥。虽说桥不显得很宏伟，但也有一定的纪念意义。
过飞仙关，就开始爬烈羊背。坡不长，大概3公里的样子。然后一路下坡到了始阳镇。过始阳镇后经龙尾峡隧道就到了天全县城。
在天全吃了午饭后出来，下午的坡度又比上午的有了提升，大家的行进速度就更慢了。比起之后的景色，雅安到新沟沿途的风景算不上出彩。但它也依旧一样地险恶。隔三差五就看到路旁护栏被落石损毁，再加上时刻有着修路的砂石车在身旁野蛮地来回穿梭，不但弄得道路灰尘滚滚，还时刻把你挤得将近掉进山沟里，搞得我心情糟糕至极。这天的路途只需要从海拔500多米爬到1400米，陡爬坡不多，不算费力。但一路缓坡上来，加上砂石车不断捣乱，骑起来也相当费时。咱们也得在7点才到达新沟。
晚饭的时候，咱们在聊起砂石车的劣迹时，领队王老板说：“在川藏线上，比起那些大货车，砂石车对骑行者确实不太友好。因为川藏线路途漫长，而且十分多变，一场大雪或者泥石流就经常把货车困上好几天，因此川藏线的货车司机都被培养出十足的耐心，也愿意为骑行者让路。但这些砂石车是为修建雅康高速路服务的，他们的收入和拉沙石的次数直接挂钩，他们可没工夫跟骑行者慢慢耗。所以当有砂石车走来的时候必须小心。”不过据闻雅康高速雅安到泸定段在2017年底就要通车了，希望2018年的川藏线上，这种危险情况会消失。
说起雅安和新沟，我对他们最大的印象是，云雾缭绕，到处湿漉漉的。这是由于他们都处于二郎山的东麓，东边来的暖湿气流都被高大的二郎山挡住了。三天两头就在这里形成降雨。如果你在这里洗衣服，第二天是不可能干的！如果你有足够的备用衣服，或者你能忍受衣服多穿一天，建议在第三天过了二郎山之后再洗。因为那边的气候，将会与山这边截然不同！
作者: richardlee1984 时间: 2017-12-24 14:43
本帖最后由 richardlee1984 于 2017-12-27 09:38 编辑
五、Day 3 初入藏区（新沟——瓦斯沟，76公里）
5月3日这天一起床，天降小雨，我已隐约感觉运气不佳，不宜出行。果然，还没出发，在整理车上行装时，手机摔了两下，屏幕瞬间多了两条大裂纹。但我人懒，半年多过去了，这块屏现在还没拿去修。
拍风景最怕就是下雨，既然没景看就只能使劲骑呗。没想到，才出新沟5公里，刚开始11公里的强爬坡时，咣一声，链子断了:'(。你妹，今天果然流年不顺啊！幸亏我准备工作充分，随车带着魔术扣，马上急call后勤车来帮忙处理才继续前行。不过毕竟断过就是断过，接下来20多天的骑行中，变速有几档始终不顺，怎么调都没用，只能将就了。不过这个故事也教训我们，来川藏线，断链是常有的，魔术扣是一定要带的！果不其然，这边我才断完，那边来自四川的东哥也断了。再后来几天里，跟我一样来自广州的林哥也断了。咱们这队伍的断链率也真够高的。由于没想到这么早就断链，吓得后来我在康定又买了一条新链做备用。不过这条新链到现在也没动过，估计以后也没机会动了。因为川藏线回来后，我已经把套件升级为11速了。
修好了断链继续往前爬。俗话说得好，否极泰来，这时候好运气来了，一大溜川藏兵车迎面驶来！川藏兵车，可是川藏线上一大风景线。但随着青藏铁路的开通，他们出动的频率已经不如以前。没想到我竟然能遇到，而且后来我数了一下，还是足足200台车的大车队，前后延绵了10多公里！
一开始我遇到兵车时，在兴奋之余也格外小心，毕竟都是大货车，路过的时候要小心安全问题。但后来逐渐发现，兵哥哥们对骑行者极其友好，会车时都主动减速避让。而且很多兵哥哥不但鼓励我们，还不断地提醒我们前面的路况和注意事项。没有对比就没有伤害，昨天才被野蛮砂石车挤得我够呛，今天兵车士兵的温馨提示可是一下子把我感动坏了，心中的各种不爽也一下子吹了清光，感觉状态也来了，蹭蹭地爬完了二郎山这11公里的强爬坡。
快到二郎山隧道时，我们看到了传说中的老路，不知再往上时，“鬼门关”是怎样的？
来到二郎山隧道口，阴雨绵绵加上山顶劲风，把我冻得够呛。都说在川藏线上十里不同天，回想起第一天在成都出发时穿短袖还嫌热，昨天下午就要披上一件外套，到今天在二郎山上就得穿抓绒了。更意想不到的是，这4公里长的二郎山隧道仿佛就是一部时光机，当我们穿越它来到山的另一面时，我感觉像来到另一个全新的地方：阴雨绵绵的天空霎时间变得晴空万里，山东麓的山林景色变成了雄壮的高山草甸，大渡河在山底下穿流而过，一切都变得那么辽阔和壮丽！
二郎山隧道东麓阴雨绵绵
二郎山西麓阳光灿烂
面对这样的景色，像我这种为看景而来的人就会慢悠悠地捏着刹车，时刻准备着找个合适的地方扫射拍照。但也有人面对这个川藏线第一个长下坡时按捺不住，一溜烟地飞驰而下。在下山前，咱们就说好了今天我们的午饭点定在了半山腰上的一家火锅店，但来自宁波的江哥可能是下坡下得太爽，没留意到咱们，一溜烟得下到了泸定去了。可怜他的钱包还放在了后勤车上，连吃饭都没钱
。
天路，骑兵
二郎山远眺大渡河
这段下坡的尽头就是泸定城，不过将近下到大渡河边时要留意一个叫“甘谷地”的路口，向左转是去石棉的，向右转才是318正道。
泸定城
到了泸定，必然要看泸定桥。大渡河河水如奔马般湍急，日以继夜地为整个泸定城演奏着轰隆隆的背景音。我从来没见过如此湍急的河水，不过后来我知道，川藏线上的大多数河流也是如此。但远看泸定桥，它却像纸片一样一动不动地悬浮在大渡河的上方，给予了我一种奇妙的视觉美感。走上了泸定桥，我最大的好奇是，面对如此宽阔的桥面，而且按照军史的说法，当年桥上可是没铺板子的，夺桥的15勇士得沿一条线爬了将近100米才能过来。在这种情况下，守桥人可是很容易瞄准射击的。或许，不是因为共军太狡猾，而是川军在放水。
看完了桥，我们继续沿大渡河溯流而上。刚出泸定城，又开始要爬坡，一直爬到五六公里开外才算结束。在出泸定城后会有一座长隧道。隧道里头虽然有灯，但依靠隧道的灯光根本看不清路，而且隧道的路面已经被修高速的货车压得坑坑洼洼，在路边还有挺深的陷阱——排水沟。所以过泸定隧道时一定要开车灯。好不容易爬过了泸定城外的大坡，一溜烟回到了大渡河边。因为泸定城上游建了水坝，这里的大渡河已经高峡出平湖，变成了另一番景致。在湖远段的山顶上开始出现了积雪，仿佛高原正向我们呼唤。
“大渡湖”
远处有积雪雪山
我们沿着“大渡湖”边的平路一直向前，终于到达今天的目的地——瓦斯沟。这天到瓦斯沟的时间还是挺早的，约莫下午4点多就到了。这么好的时间点，大家自然都疯狂地争夺洗衣机和晾衣架。与山那边的整夜晾不干相反，山这边的瓦斯沟衣服晾个两三小时就干透了。然而，当衣服干透的消息传来后，咱们住三楼的同志们却没人愿意下楼收衣服。为啥？原来大家在这里，爬几级楼梯已经开始气喘吁吁了，全部都不愿意下楼！;P 其实，瓦斯沟的海拔和昨天新沟一样是1400米。但是这里的植被明显稀疏了好多，可能空气含氧量要比昨天要少很多，导致大家开始出现了这状态。
这天晚上，大家都睡得特别早，因为接下来一天，我们将真正踏上真正的高原，迎接真正的考验。
作者: richardlee1984 时间: 2017-12-24 19:03
本帖最后由 richardlee1984 于 2017-12-27 14:28 编辑
六、Day 4 初上高原，高反了（瓦斯沟——折多塘，40公里）
这天在吃早饭的时候正好跟几个徒步者坐在了一起，虽然不是同一帮人，但比起在雅安见到的意气风发，现在看到的徒步者神情要萎靡不少。川藏线真磨人呐！
这天的行程是从瓦斯沟出发，离开大渡河，转而沿它的支流折多河而上，从1400米爬到3300米。全程40公里，全！是！爬！坡！，平均坡度近5%，是我认为在川藏线的第一段五星难度行程。瓦斯沟，是真正开始爬折多山的起点，如果从这里开始算，到折多山垭口的爬升高度达3000米，强爬坡距离60公里，堪称川藏第一坡。但这个坡实在太长，一般人都得把它拆成2天甚至3天来骑，让它没显得那么显眼。即便如此，折多山依旧是公认的川藏骑行第一坎，自古以来广大骑友们开始实施的第一次大规模搭车行动就从这里开始。
从这里开始，318周边的山体变得更加陡峭，两旁的山体皆是壁立千仞。如果说之前几天你是抬头望山的话，这里开始你需要仰头望山。而且此时，你不但望不到山顶，留给你看的也只有一线天。由于平地面积的急剧减少，从这里开始你也越来越难见到乡镇，之前随到随买的补给策略要予以改变。一般一天下来也就遇到一两个、两三个补给点。每天出发前一定要灌好水，带好路上补充体能的小干粮。
由于这个折多河谷深陷于两旁的高山之中，即便在大晴天太阳也照不到路面上。就算手机即时天气告诉你，当时的气温颇高，但实际的体感温度可能是完全另一回事。这天我出门时就相信了手机的天气信息，只穿了一件薄薄的长袖。然而当我骑到离瓦斯沟6公里远的日地时（也就是大多数攻略都会提到的那个在路边出现第一座藏传佛教像的地方），我已经冻得发抖。赶紧找后勤车加了一件骑行防风服，但骑了大约半小时后觉得还是受不了。到小天都隧道前的小天都水电站，又加了抓绒衣才缓过劲。然而，随着海拔的急剧上升，加上到康定时刮起了大风，即便在康定城内阳光普照，也还是觉得冷，只能躲在一个避风的地方等待后勤车，在再次加衣后才敢前行。
从瓦斯沟出来时，穿得挺薄的，稍向上就不行了
各位看官也许会问：“这一路上有这么冷吗？得加这么多次衣服才行？”。这里面固然有上述的客观因素，但也有我个人的主观原因。我在来川藏线前特意找了西藏卫视拍的《骑行318》纪录片看，里面的一位女孩就在瓦斯沟到康定的路上不注意保暖而得了感冒。结果到了新都桥后，感冒不但没好，还发展成了肺水肿，最终只能无奈退出。因此为了能骑完全程，我一直都特别注重保暖。
让我没想到的是，这种遗憾的事情今天竟然在我们队里发生了。来自上海的勇哥开始感冒了，而且情况还比较严重。大家抱着相同的目标走到了一起，自然希望能相互搀扶着走到终点，所以那时候无论是他还是我们，都不想他如此轻易地退出。接下来明天翻折多山时就让他乘坐后勤车一直跟到新都桥，看看情况能不能好转。但结果令人失望，最终在行程的第六天，他只能带着我们对他的祝福从康定机场飞回了上海，那个时刻真让人觉得伤感。
但既然已经发生了，就只能吸取教训。后来我逐步总结了一个要领：高原风大，而干冷的风吹到皮肤上会让你失温很快，切忌只穿着透气性好的衣服到处跑，无论什么时候，最外头都得套件防风服，而冲锋衣自然是最好的选择。
说完伤感的事情，我们回到康定来。都说康定是一个跑马溜溜的地方，既然能跑马，相信这里应该是个开阔地带，但事实并非如此。整个康定城只是沿一个陡峭山沟而建山城，城市的建筑也只能沿着一条318延绵好几公里地分布。你在这座城市里骑行，事实上是一直在爬坡，进城时的海拔和出城时的海拔相差足足200米，顶得上一座60层的高楼。按理说，这里并不适合发展成为城市。从“打箭炉”这个旧称就可以听出来，这里是藏汉交接的军事重地，清朝和民国时为防止康巴地区叛乱一直派重兵把守，后来甚至设立县城，“康定”这个县名意味深长。解放后因为军事和政治原因，才把甘孜州的的州府安在这里。不然的话，无论从文化、地形地貌来看，川藏北线的甘孜县应更适合发展为城市。
康定旧城
在康定我们吃午饭时，谈起一件让人不安的事情。就在前面说过的小天都电站那里，当时咱们领队王老板把后勤车停在电站门前的空地上等后面的队友上来。没想到电站的保突然出来，强说那里不让停车，还想强行抢走王队手上的单反。幸亏这时其他队友及时来到把保安吓跑了。骑行川藏，一定要注意人生财物安全，结伴而行时最好的办法。连康定这些离大城市较近的地方都出现这种情况，后面的路途就更加要注意了。
从康定旧城出来，就看到康定新城。在雪山的映衬下，康定新城有种别样的美，可惜当时阴云密布，如果光线再好点，拍出来的照片会更好。但骑友们在出旧城后千万注意路口的标识，别错往新城方向走。虽然新城方向和318的行进方向一致，但在新城那里是上不了318的。倘若走错，你得回来重新骑，白爬一段大坡。
康定新城
过了康定新城的路口不远，318坡度忽然变陡，陡到我竟然骑不上去！好不容易推上去后，我才发现，后面的坡我也爬得也十分吃力，大腿完全发不上力。再后来，我的头开始剧烈疼痛了。Oh no，高反！从其他游记看，大家普遍开始出现高反的地方是在3300米的折多塘之后，哪想我还没到3000米就中招。还好，时间尚早，折多塘这时还有10公里不到，慢慢磨总能磨得到。最终这段路我半骑半推地走了将近3小时，到折多塘都已快6点。不过这段路绕雪山而行，景色大美，身体虽然在地狱，但眼睛却待在天堂。
待到折多塘，住在了藏漂单骑疆卓民居。客栈的老板开始变成藏族同胞，旅馆条件也不错，还带一个漂亮的藏式客厅。但我这时啥事也不想干，连吃饭都没多大胃口。直到晚上喝到了酥油茶后，状况才有所缓解。酥油茶缓解高反确实有效，但后来我发现，最最管用的还是葡萄糖水。
客栈客厅
第二天就要上到4300的折多山了，我这个熊样能行吗？这个晚上，我一直很担心。但现在除了好好休息，我也没什么好做。明天？听天由命吧。
作者: richardlee1984 时间: 2017-12-25 09:01
本帖最后由 richardlee1984 于 2017-12-27 09:36 编辑
七、Day 5 川藏第一关（折多塘——新都桥，57公里）
川藏第一关——折多山。众所周知，折多山难，就难在它是进入高原遇到的第一个4000+垭口，是川藏南线第一块试金石。刚从低海拔上来的人在各方面都还没适应高原时，就得进行高强度的爬坡，身体的各种不适被加剧，进而对你的精神意志造成极大折磨。待到已充分适应高原时，在后段爬与之难度相仿的色季拉山时，大家普遍则会表示：“简单的很”。 今天的行程总长虽是57公里，实际上要出力只是折多塘到折多垭口的20公里路，垭口到新都桥的37公里全是下坡，注意安全就好。爬坡的前10公里，从折多塘到二台子中桥坡度相对稍缓，后10公里则坡度较陡。当我全程骑完川藏南线时回看，折多山爬坡是我认为最难的四天之一。
新闻说，折多山马上要修隧道了，如果想起川藏线要尽快。我们们骑过川藏线的人都知道，只要318旁边修高速，修隧道，工地周边的路必定颠簸不堪，且灰尘滚滚。届时翻折多山的难度又将大大增大。待隧道修好后，看隧道的规划将从折多塘直接插到新都桥。可以断定到时折多山的难度将不复存在，川藏骑行又少了一道风景。
昨天高反提前发作，痛苦得我连抽烟都难受。一晚休息醒来，状态好了很多。但天空阴云密布，气温很低，这种情况下户外骑行又得付出更多的体能。今天注定是一场恶战！更遗憾的是折多山是一个赏景的好地方，但这种天气必然让沿途没啥可看的，甚是可惜。
整装出发，开始的速度要比昨天从康定上来的快一些，心中安定些许。但初入高原，也得爬一公里小歇一会儿，不过这样的速度还能跟上大部队。过了二台子中桥，坡度确实陡了，但也能对付，低着头默默地数着路边的里程碑，每隔七八百米停一下，还是有节奏的前行。哐哧哐哧蹬到海拔约4000米的地方，心想：“还有300米的高差，今儿应该没有太大问题”。顿时觉得干劲十足，想一鼓作气翻上垭口。就连在路边的小卖部老板招呼我进去喝口水，吃个鸡腿也提不起兴趣（喝水吃鸡腿当然是要付钱）。
下面就是招呼我吃鸡腿的小卖部
然而，才刚过4000米，我的状态急转直下，脑袋有点晕，腿上没劲。500米、400米、300米，甚至200米就得下车歇息一番。但无论怎么歇息都好，气依然越喘越粗。不行了，推车吧！在4000米时，我还在大部队中段，然而磨磨唧唧来到4200米，离垭口只剩2公里路程时，队尾的林哥和四哥追上来了。话说四哥是咱们队里有名的推车党，只要骑不动就推上去。但他的推车速度还挺快，将近赶得上爬坡时骑的速度。估计当时全队状态最不行就是我了。四哥上来时还饶有兴致得让我给他拍照，林哥虽然看着没四哥精神，但速度也挺快。
四哥依旧精神
折多山的最后2公里，我就这样在队尾痛苦挣扎着。头痛欲裂，思维迟钝，连推车都要三步一停。更痛苦的是，这时还下起了雪，到处大雾茫茫，也望不到垭口，只能数着里程碑一步步向前挪。这两公里，是我318之行最痛苦的路段之一，足足推了我一个多小时。我当时精神恍惚，只在不停地默念“就剩2公里，熬熬就过去了”。至于这一个多小时具体看到过什么，我的记忆里时是一篇空白。
好不容易上到垭口，在当时的精神状态下，也没心思拍什么照，草草为爱车照个认证就赶紧下去。令人感动的是，这么冷的天儿，来自深圳的亮哥、江哥、四哥、林哥，当然还有天路骑兵的后勤车一直在垭口等着我。即便是已经提前下到新都桥打点住宿饮食的队友，就算已到下午两点多，连菜都上齐了，还是等齐了我们归队了再开饭。这就是一个团结的团队。有这样一个团队，我相信，咱们一定能有人完成全程的。
折多山下坡，再头晕都必须得留意两道著名的陷阱。这个陷阱我也看到了，还特意减速通过。但靠近观察，两道坎儿现在已被铺平不少。随着海拔的降低，我逐渐清醒过来，况且当时路上没车，我也开始体验一下长下坡的爽快。在快到木雅景区的那条大直路上，我刷出了60码，这是全程刷出来第二快的速度。但还是提醒各位骑友，下坡有危险，刷速必须慎之又慎。
折多山的东麓风雪交加，西麓虽不恶劣，但也没有阳光。木雅景区至新都桥的路段号称是摄影家的天堂，虽然看着也漂亮，但拍出来效果很一般。在新都桥我们住在雅克客栈，条件干净舒适，不在公路边，清净，而且还带个大大的院子，值得向大家推荐。虽不是阳光普照，但比起折多山上的阴冷，这里已然是天堂。吃过午饭，大家都去新都桥到处转转。一来没有阳光，二来已被折多山搞掉半条命，我还是回房间睡大觉去。新都桥是川藏南线上为数不多，海拔不太高的大平地。所以民居很多，而川藏铁路的康定站也被规划在这里（到过康定才知道，那个山沟沟确实建不了火车站），未来的发展潜力不错。加上这里优美的牧歌，好多吸引了好多文青过来旅游，也让这里冒出了很多颇有情调的酒吧，木雅客栈就有一个。到了晚上回过神来后，到客栈的酒吧一坐，享受一下气氛。在这里，有美院写生的学生，有准备去九龙或者贡嘎转山的徒步者，有骑摩托骑者。大家目的地不同，出行方式不同，但都汇聚到新都桥这个交通枢纽来了。
雅克客栈的小院落，这是从房间上拍下来的
客栈的酒吧
过了折多山，人越来越少，车也越来越少，世界开始变得清净，新都桥这晚睡得特别好。
作者: richardlee1984 时间: 2017-12-25 15:06
本帖最后由 richardlee1984 于 2017-12-29 17:24 编辑
八、DAY 6 冰雹惊魂 （新都桥——相克宗，86.9公里）
今天的行程是从新都桥出发，穿越高尔寺山后长下坡35公里到雅江县。过雅砻江后，我们就彻底告别大雪山脉（大雪山脉是大渡河与雅砻江水系的分水岭，山脉的主峰就是贡嘎山）进入雅砻江与金沙江水系的分水岭——沙鲁里山脉。之后几天我们将一直在沙鲁里山脉中穿行，直到渡过金沙江进入西藏辖区。在进入沙鲁里山脉的第一个下午，我们将爬整条川藏南线最陡的坡——雅江至相克宗的17公里，平均坡度5.8%。最陡的一段在雅江兵站附近，坡度近7%。说起坡度，因为国道有建造标准，要考虑大货车的通行，川坡度能渐太陡。但川藏线海拔高，四五度的坡爬起来比广东的七八度坡感觉差不多。最痛苦的是它坡长，随随便便就赏个十几二十公里长坡折磨你。
刚出客栈不远我回头，发现贡嘎山竟然露出了半个头，马上招呼狂热摄影爱好者亮哥来拍照。但见多识广的亮哥对此不为所动。因为，它真只露出了半个头。说起亮哥，徒步、跑步、摄影他全都喜欢。他尤其喜欢高原，西藏他都去了五六次了，其中有一次正式从川藏南线自驾进入。正是这次自驾，他产生了骑行川藏的想法，这样他可以更从容地欣赏沿路的风景。对于他来说，虽然骑行经验只有1000多公里。但仗着跑马拉松打下的身体底子，他已是一位高手。一路下来，总是他和江哥在前领先，可江哥那是骑了上万公里的人！尽管我之前也骑了7、8千公里，但体重太大，平路和起伏路没问题，但一到长爬坡就被远远地甩开。这次骑完川藏线后，亮哥彻底掉坑了，现在他又组了一台公路车天天骑。
远处贡嘎山露出了半个头
今天我的状态又好了不少，看来我在慢慢适应高原环境。今天的天气也好了很多，至少有阳光，这样骑在草原上很是享受。为此，我和亮哥两人远远地落在队伍之后，慢悠悠地欣赏着新都桥草原的景色————薄薄得云浮得很低，像一片白色的屋顶轻盈地盖在了草原之上；在云缝之间，天空展示着它绚烂的蓝色，金色的阳光也很适宜地插了进来，洒在浑厚的山坡上，形成斑驳的光影；刚刚出芽的草原静静地躺在群山之间，几头牦牛安详地在草原之中吃着青草。初上高原的我对这种景色很是赞叹。但亮哥说，比起后面的景色，这里还不算什么。“摄影家的天堂”也是因为这里离大城市近，多游客而得到的名声。
前行8公里后，我们要跟草原说再见了。在这个路口有一个大大的碑：“中国人的景观大道”。如果沿着草原继续前行，在穿过著名的塔公草原后进入川藏北线。由于北线多沿大河河谷前行，所以道路起伏没南线大，且县城分布更为密集。在马驮人运的时代，对地势和补给的要求高，四川和西藏的来往都走北线。后来18军进藏和1954年开通的川藏公路也是走北线。而南线是1958年才修通，对比起北线，南线地形更险，风光也更好，而康区最有宗教影响力的县城则几乎都分布在北线，所以说“南线看风景，北线看人文”。在交通工具发展迅速的时代，穷山恶水对人类步伐的阻挠已没那么有效，由于南线的距离更近，后来进藏人员货物更多走南线，政府对道路的投资对南线予以优先照顾。到现在，南线的路况可是比北线好很多，有自驾者说：“对比起北线，南线就像高速公路一样”。
在景观大道纪念碑左转，我们准备翻越高尔寺山。
高尔寺山，川藏南线著名的高难度关卡之一。垭口高程4400米，爬坡里程约16公里。虽然他没折多山爬坡里程多，但沿路没补给，中饭啃大饼。而且它路烂，对骑行者会造成另一番心理折磨。相当多队伍来到高尔寺后开始形成分裂，因此被戏称为“坑队友山”————不过这都是2016年前的事了。2015年底，高尔寺隧道通车，隧道口高程3900多米，骑行只需爬5公里坡就可以到达。高尔寺现今已降为低难度关卡，爬完后感觉还不如海子山和二郎山累。但有多少付出就有多少收获，高尔寺垭口附近的高山草甸和远眺雅拉雪山、贡嘎雪山可是川藏线著名美景。当年我看别人的游记时就被高尔寺的毒图深深震撼。如果你想领略高尔寺的美景，确实可走老路翻山。不过老路年久失修，人迹罕至，注意安全。隧道通车2年了，貌似这么干的人也很少。
高尔寺上山路
高尔寺隧道口回看，隐约看到雅拉雪山
高尔寺隧道口
这五公里的上山路，大家都骑得较为轻松，连梅姐和刘姐也骑了上来。我虽然还是得1公里歇一次，但远没昨天难受。在隧道口回看，隐约在远处的云朵之间看到雅拉雪山。如果上垭口看的话，景色肯定更为壮丽。在以前，高尔寺下山的35公里是很危险的。但现在我们穿过5公里长的高尔寺隧道时，山西麓的下山路已经被重新建设，很多险要路段已被盘旋而下的桥梁所替代，形成一道新的风景，吸引大家停车拍照。
一路无事下坡到雅江，这时我开始觉得，原来长下坡也挺无聊，一个多小时下来，啥也不用干。在中途有个八角楼乡可以吃午饭，如果想选择多点可以下到雅江再吃，前提是你的肚子能忍。
高尔寺下坡
雅江县，海拔2600，是川藏线上地势最险恶的县城，没有之一。它古时雅砻江上的一个重要渡口，后来逐渐发展成县城。别的县城好歹能建在相对平缓开阔的山谷中，但它却生生建在了一个陡坡上，整个县城没有多余平地，连雅江兵站也都跑到十多公里外的相克宗附近设立，估计这里的学校连上个体育课都是问题。
最近行者搞了一个川藏线各条爬坡赛道的难度评级，剪子湾山评了1级坡。但这个评级是从相克宗开始算。实际上从雅江出发到剪子湾隧道口的28公里是全爬坡，且是川藏线坡度最大的坡。以前还没有剪子湾隧道时，这个长度肯定超过30公里。在川藏线骑行刚兴起时，雅江到理塘这140公里的路要爬剪子弯山，卡子拉，脱落卡拉山，还没算上中间还有N多小山头，怎可能一天走得完？最痛苦得是，这途中基本荒无人烟，要是119道班没地儿住的话，不骑完就得喂狼，想想都痛
。不过市场经济学说，有需求就有供给，所以相克宗发展起来了，红龙现在也发展起来了。现在川藏线的条件和前几年比已不可同日而语。回想众多川藏骑行前辈，我们现在幸福多了，如果这样还搞不下全程，那就太说不过去了。
出了雅江，就开始爬坡了。这里坡虽陡，但毕竟海拔低，再则前两天被折多山狠狠地教训了一番，高原骑行能力有了提升，应付起来颇有余力。在雅江出来后下起了毛毛雨，当时我穿的是冲锋衣，毛毛雨还是能抗得住滴，所以也没穿雨衣，因为雨衣闷呐。没想到骑了一大半，将近到雅江兵站时，竟然下起了冰雹！靠！这下子丧了。后勤车刚刚过去，川藏线上车辆不是那么好调头，也不太好停车，都得路边有空地才行，这种空地好几公里才有一个。因为忽下冰雹，气温急转直下，冰雹带来的水也把我的冲锋衣和抓绒打透，顿时冷得我搜搜发抖。高原感冒可不是闹着玩的！这时我心里一阵紧张，死命发力往前赶，一刻都不敢停。但冰雹越下越大，我的身子越来越冷，冻得我头都木了。我啥也不敢想，只知道向前赶，还能让身子发发热。好不容易赶了四五公里，终于见到后勤车，赶紧加衣服上雨衣。但因为衣服湿透了，还是感觉冷。不能停，继续往相克宗跑！这段路我竟然以七八码的巡航冲了上来，要知道之前的爬坡我都只有五六码。 一到相克宗，我们的财务总管方姐已帮我们打点好一切，住在大名鼎鼎的阿志玛旅馆，马上拎起行李想往房间跑。这时候，店里的服务员——两位藏族美女马上迎过来，热情地帮我提行李。服务真是周到啊！但这时她们叮嘱我，现在千万别洗澡，赶紧去火塘烤火！我听从建议，烤了一个小时火，把身子烤暖才敢回房间。这次冰雹可把我吓个半死，生怕318之行就这样被淋报销。还好，烤完火后身体一切正常。在进入相克宗时，318的3000公里里程碑出现了，不过即便这么玩命狂奔，我还是给它充充拍了照片再走。
中途避雨
说起这个阿志玛旅馆，房间设施和服务都相当不错，店主是这里的村长，做的是口碑，很值得推荐给广大骑友。
作者: richardlee1984 时间: 2017-12-26 09:14
本帖最后由 richardlee1984 于 2017-12-29 19:15 编辑
九、Day 7 骑到怀疑人生的一天（相克宗——红龙乡，80公里）
今天从3500米的相克宗出来将继续爬剪子弯山，5%多的坡要再爬12公里到达4200米的剪子湾隧道口。过隧道后，一路起伏十四五公里到4100左右的119道班，这里也有个指示可以去“康巴汉子村”，波尔攻略称这里为“康巴汉子路口”。然后开始爬到约4300米高的无名垭口，因为这个垭口旁的山坡上有当地藏民设立的六字真言藏文经文，我且称它为“六字真言”垭口。过六字真言后，下坡约10公里到约4100米的一个村庄，这应该是波尔攻略所说的135道班，不过我在这里没有看到135的字样。在这里，开始爬12公里的卡子拉山山道。过实测海拔4400多米的卡子拉山后，又开始下坡10公里左右到159道班，然后再爬一个海拔约4300米的无名山头后，下坡就到达今天的目的地——红龙乡。全程80公里。
这，就是驰名骑行界的剪子湾+卡子拉二连击。一开始你以为只要爬两座4000米以上的高山。但实际你在到达剪子湾隧道口后，就一直在4000+的高度艰难骑行。而且，你不是只爬两个垭口，起码要爬四个！还没算一大坨根本数不清有多少起落的起伏路。整个八十公里根本没有平路可骑，而且上坡多于下坡。此外，如果你骑得不够快，过卡子拉垭口后的大逆风足以把你吹残废！今天的路程不但艰辛，而且沿途人烟稀少，你不会找到可以让你吃中饭的馆，一天下来你能吃到的热乎食物只有在小卖部买到的泡面。在高海拔的环境下，你只能吃到五六十度的泡面，面入口还是有点硬，得多嚼两口。 昨天也提到过，在几年前这里的条件更为艰苦。现在沿路的道班撤销了，当地政府改而建设了几个旅游服务站，实际上就是小卖部。你起码可以在这里买到水和食物，沿途的补给虽然不那么好，但总不会让你饿着肚子骑车。
随着相克宗和红龙发展了旅游服务业，跨越剪子湾+卡子拉的路程被调整到一天只需要骑80公里。但是，这段路依然把我骑到怀疑人生。事后回看，我还是认为这天的行程是整次川藏南线最最艰难的，没有之一。
言归正传，这天从相克宗出来，我们就继续爬剪子湾山道。由于沿路来往的车辆稀少，这里的牦牛也开始成群的肆意穿越马路。一开始海拔较低，前进顺利。待到著名的天路18弯时，这时的海拔已接近4000米，双腿一如既往地开始发不上力。开始我以为，4000米就是我一个瓶颈，过好几天后才发现，不但是因为海拔，我戴的护膝由于保护性能太好，同样也限制着我的功率输出。在低海拔时，我的输出功率更大，护膝对我的限制还不明显，待到高海拔时，护膝就抵消了我极大比例的输出，让我感觉发不上力。后来进入西藏界后，我就很少佩戴护膝了，所以大家都觉得我状态突然爆棚，常常骑在队伍的前头。
肆意穿越公路的牦牛群
天路十八弯
即便如此，我还是感觉对高原的适应力有所长进，剪子湾山道比较轻松地上来了，没留下什么痛苦的回忆。但可惜我现在竟然没留下剪子湾隧道的认证照，那是我用微单拍的。但因为内存卡故障，我微单的照片在理塘的时候全部报销。所以之前贴上来的图全都是用手机或者别的队友帮我拍的，色彩更艳丽的照片要等理塘之后才有。
过剪子湾隧道，开始进入无尽的起伏路段。多年来，我一直在追踪川藏线的路线攻略，出发前在广州我还专门对着google earth逐公里的丈量海拔，哪里有爬坡，爬坡里程有多长，坡度有多大，绝大部分心里有底。而几天骑下来，实际的路况和丈量的结果还是吻合的。但这种准备还是有一个缺点，对于2公里以上的爬坡我都能丈量出来，但对于起伏路，我虽然知道会有这么一段，但没办法提前预测它的难度。
我知道剪子湾+卡子拉很难，但之前只觉得它难在一天要翻两座山而已。所以当轻松上了剪子湾后，本来信心满满，心想下一个目标就是卡子拉。没想到面对这样的起伏路时，我才发现在4000米的高原骑起伏路和平时在东部骑起伏路完全不是一回事儿。在东部，发发力上去，然后就溜下来，很轻松。但这里可不是，川藏线在浑厚的山体中蜿蜒向远方。远看，它像是平路，骑了过去，你发现原来是个上坡，而且坡度挺大。加上高原缺氧，你只能以5码速度爬。但这个坡有多长？用眼睛可看不出来。只能放空自己，啥也别想耐着性子慢慢磨。十分多钟过去了，好不容易上到所谓的坡顶，想着可以好好歇歇。没想下个两三百米远，又开始上坡·····我就这么被无尽的起起伏伏一点一点地折磨着，直近崩溃的边缘。这段起伏路外的高原风光很是壮丽，一眼望去，所有山头都与你在的位置差不多高，像一个个士兵排列在一起绵延到远处。但这时，我却没多大心思仔细观赏，因为骑得实在太慢了，但我现在身上所有的劲都已毫无保留地用在呼吸和蹬踏上。我开始逐渐担心天黑前能否赶到红龙·····高原丘陵
好不容易来到了以前的119道班，时间已是11点半。巨大的体能消耗已让我饥肠辘辘。赶紧买上两个泡面两根肠补充。在咱们吃泡面时，一些自驾者过来问：“小伙儿，累不？”。我当时脑子也转不过来，楞了好久没说话。这时王队在旁边搭话说：“你看他连话都说不出来了，你说累不累？”。这句话很恰如其分地表达了我当时的状态。后来我从纪录片得知，这里是因距离新都桥川藏南北线分叉路口119公里而得名，随后遇到的135、159道班也是这个道理。
曾经骑友们的避风港——119道班
吃完泡面，继续爬，开始上“六字真言”垭口。这段爬坡得爬个大约五六公里。具体是多少，我忘了，以当时的状态，我实在没功夫记着个数据。这段路比之前的起伏路更搞人，全是5%的坡。记得当时我跟来自苏州的老王相伴而行，但一路上咱们居然没说过话，因为实在没力气说话。在这段路上，我说过唯一的一句是在半山腰一个观景台上，一对自驾的情侣在交谈：“看样子骑车走川藏线很好玩，咱们以后也试一次吧”，当时我也没过脑子，直接在旁插了一句：“你们要想清楚哦，我已骑到怀疑人生了”。真心骑到怀疑人生了！过去几年中，我一直在梦想能骑趟川藏线，只为了置身群山之间，享受其中的壮丽。但在过了剪子湾山后的这段路上，我竟一直在想：“我真是闲着没事干过来找虐，这条破路，这破地方，别说再骑一遍，就算自驾再过来我也不乐意！”
天路就是天路，它不但让你在天空中，云朵间穿行，也能把你的思绪飘得远远的。它的神秘和圣洁让我眼睛在天堂，它的险峻和莫测却又让我身体在地狱。当我硬撑过来后，现在我收获到的是在脑海中无法抹去的景色和今后可以吹嘘一辈子的成就感。几个月过去了，当时这种破罐破摔的想法早已远去，如果有时间让我再骑一次川藏线，我也很是乐意。
“六字真言”垭口，前面就是老王。垭口上的小黑点是蒋哥在等我们
好不容易骑上了“六字真言”垭口。这时天路骑兵的蒋哥的车已经在前面等着我们。说起天路骑兵，这次的队伍人数多，他们安排了两架后勤车跟队。一路下来，他们对我们的照顾真心十分周到，食宿固然安排得妥妥当当，让你专心骑车，两架后勤车也如影随形。当你看到主要照顾第一梯队的王队时，你会信心百倍。但当你远远落后时，也必有蒋哥陪伴着你，让你不会轻易放弃。在考虑购买这个服务时，我曾一度担心为了赶行程，他们会催促你上后勤车赶紧走。但这种情况从未发生，他们会反而不断地鼓励你不要轻易放弃。现在看起来，3000大洋的服务费用还是物有所值。而且就算你自己组队租辆车做后援，租车费油费算下来，你的花费也差不多，且远做不到这么专业。“六字真言”下坡
过了垭口开始一溜下坡到了135道班处的小村，身体的消耗已到极限，赶紧坐下来磕了一包能量胶。在出发前，我特意在一些跑步用品店买了跑马用的能量胶，图得是它够轻便，不占重量，但能量充足。因为数量不多，就连在折多山这么苦也没轻易使用——其实也是当时骑蒙了，没想起来吃。现在磕了一包，向前骑了一段后发现，还真心管用，腿上有劲多了！卡子拉山的13公里上山路，前一半为缓上坡，后一半坡度有所增加。在吃了能量胶，前半段很快就完成。后半段尽管也艰苦，但不如之前挣扎。之后的路程，我更省着用我的能量胶，不到最困难的时候也不舍得吃。结果将近到拉萨时，还剩了几包，后来还分给了东哥和四哥。卡子拉山的后半段，隐约开始有所起风，但不影响骑行。这时天空放晴，太阳烤下来身子变暖，骑起来也相对顺畅。但呼吸依然是个问题，为了赶路和更好地适应。我坚持每听两首歌才能停车稍歇半分钟。这样的效果还不错，本来远远看着东北的老哥在前头，后来也被我慢慢超越。
卡子拉上山道
终于，我上到了卡子拉垭口！这瞬间，我有了上线七天以来前所唯有的激动，从剪子湾过来这段路实在太难了！这时我的体能已消耗得七七八八，走到卡子拉石碑前，既因为激动，也因为实在站不稳，咣一下就跪在了那里。而这时的卡子拉阳光灿烂，蓝天、白云与在群山上洒下了斑驳的光影，而群山又与卡子拉石碑原生态的纹路互相辉映，组成了气势磅礴的画面。这个瞬间，是我在川藏线最喜欢的画面之一，至今还时常在我脑海里浮现。
翻过了卡子拉，我有一种苦尽甘来的感觉。从卡子拉下来时，景色甚好，心情也甚好。这时，我留意到身边开过很多当地的小面包，车顶上挂满了骑行者的单车。我才想起来，在相克宗出发时，剪子湾山道上还蜿蜒着如蚂蚁般骑行者，但这个时候，整条路上仿佛只剩我一个人。“他们大部分都搭车了，剪子湾+卡子拉果然是川藏线搭车率最高，也最容易让人放弃的路段”，我心想。可能因为实在太艰苦，来往的自驾者对现在还在骑的我也表现出比之前更真挚的热情，不少人停下来要递给我水和食物。但一来想尽快赶到红龙，二来现在感觉状态不错，不想因吃喝打乱节奏，都被我一一婉拒了。
卡子拉下坡
从卡子拉下来，过159道班后就开始最后一段爬坡。这里有一个大大的招牌“川藏第一面”，十分好认。来到坡道起点，已远远看到第一梯队江哥、四哥、亮哥在前面盘旋而上。心中一阵暗喜：“我也不是拉很远嘛”，蹭蹭蹭就往上骑。我印象很深，这时是下午4点。我当时还想，还剩4公里上坡，5点就能到红龙。然而，磨难还远没结束，我忘记了攻略里时常提起的卡子拉逆风！！！
最后的四公里坡，坡底下就是159道班
作为广东人，平常对逆风还真没太重视。在广东骑车，就算逆风，你还是能骑的，也就慢几码。我好几千公里的骑行经历中，唯一遇到一次真正的逆风是在骑往桂林阳朔的途中，在一个山间小平原刮起了一阵妖风，平路也只能骑10码，但这已是不常见。之前我还在北京生活了5年，北京的冬天和春天的风也见识过，也远没到达恐怖的程度。在研究攻略时，我都对逆风提醒不以为然：“午后就起逆风，这么艰苦的路段，怎可能赶在中午前翻过卡子拉？逆风就逆风吧，反正也没多大事”。
但就在我刚爬了一小段后，逆风开始了！逆风起来后，我也骑不动了，索性推吧，没几公里，推推就到。哪想到逆风越刮越大，刮到连推车都推不动的地步。我果然是没见过世面呐！吹到我连推车都推不动，我从来没遇到过。这时我开始要考虑的早已不是我能几点到红龙的问题，而是这座山头我能不能翻过去的问题！但前面这么苦都扛过来了，没理由就这么放弃，赶紧想办法解决吧。这时我发现这风也不是完全不间断地吹，吹两分钟左右后能缓个几十秒。我就利用每次这几十秒的间隙赶紧往前推，每当风变大推不动就停下来。但风依旧越吹越大，中间的间隙越来越短，我的前行越来越艰难。随着风越发变大，我的脸即使套着魔术头巾也仍被刮得发麻，在停顿时我不得不背风站立，等风小点再转身推车。由于刚从卡子拉下来，身上本来已经穿得够多了，外面那件还是冲锋衣，理应有不错的防风效果。但卡子拉的妖风呐，还是把我吹得嗖嗖发抖，双手即便套着冬季骑行手套，也依然被吹得僵硬。这炼狱般的4公里，足足推了我两个多小时，挂在我脸上的只有满嘴的鼻涕和呆滞的神情。个中的苦，我已没办法用我贫乏的词汇来形容。待终于下到了红龙乡，虽然这里是我认为整个川藏南线住宿条件最最艰苦的地方，但在今天已经受够了苦难的我在看到红龙的那一刻，也觉得是安乐乡。
红龙乡，近几年才开展旅游服务的地方。之前虽然它也是个居民聚居地，但这里缺水，居民用水都得用水车从山下拉上来，所以来往过客大多不在这住。但这里对骑行者不一样，如果这里不住下的话，要么晚上在荒山野岭喂狼，要么就继续让大风肆虐着。这里的骑行客栈虽多，但一眼望去，条件都很艰苦，有洁癖的同志请做好心理准备。因为缺水，床具自然不会经常洗，所以看起来没别的地方整洁。澡是固然没法洗的，洗手间的卫生也不咋的，对开大有一定卫生要求的我，硬是忍到了第二天到理塘再解决。至于吃嘛，除了面条和饺子，你没有其他选择。
刚一到客栈，来自石家庄的刘姐一看到我的脸色就觉得不对，叫我赶紧去吸氧。她是退休医学教授，大神的话得听。我马上找到王队，他们配备了制氧机。吸了一个多小时氧后，整个人才稍稍缓过来。这一路下来也幸亏有刘姐照看着，我才能健康地骑完全程。在这里得真诚地向她表一句感谢。 晚饭的时候，全队人的状态都挂在了脸上——极度疲惫，话都不多说。王队怕大家骑废了，于是乎跟大家提议，取消第十天巴塘的休整，然后把明天红龙——和尼乡的行程拆成两天走，即明天到理塘休整半天，后天再到和尼乡休整半天。这个提议获得了大家一致认可。今天的行程既把我骑崩溃，又把我吹残废，但最终还是挺过来了。接下来能有两天的休闲时光，想想还是觉得很舒畅。
作者: richardlee1984 时间: 2017-12-26 14:03
本帖最后由 richardlee1984 于 2017-12-27 09:29 编辑
十、Day 8 休闲的一天（红龙乡——理塘，33公里）
今天将在休整半天，到理塘也不远，只有32公里。中途虽然要翻两个山头，但总共加起来才四五公里上坡。一早起来大伙儿心情不错，搭车的同志也下来跟我们一起骑。到现在全队这么多人，有时搭时骑的，也有退赛的。总共只剩下7个种子选手：亮哥、江哥、四哥、林哥、东哥、老王，还有我。不过东哥和老王的状态每况日下，很让人担忧。
途中也没甚特别，出红龙爬两公里坡翻过一个山头后，来到了理塘辖区大河边村。我这时想，红龙离理塘辣么近，竟然还是归雅江管？但人家就这么分。这里有个路口，向北是去新龙与甘孜的省道。过了大河边路口后不远继续爬脱洛卡拉山，也叫理塘山。不过现在半山腰已通隧道，爬两三公里就到。过理塘隧道后，我们看到山下就是理塘城！大家很是兴奋，一溜烟地下了去。能由于行程休闲，在途中王队还用无人机帮我们航拍，本来还想传上来，不过视频在网上取不下来。
到达理塘
中午吃过午饭，赶紧把衣服洗了。前两天不是下雨衣服难干，就是住地不能洗衣服，因此两台洗衣机前排起了长队，连等带洗花了我2小时。洗完衣服，必然得去长青春科尔寺转转。亮哥、四哥、林哥、江哥和我就这么一起出发。高原的逛街和平原真心不一样，亮哥上得高原多，很适应，远远走在前头。我们想走也走不快，只能在后面悠悠地晃着。来到城边我们才发现，长青春科尔寺在城边的一个山坡上的，后来通过观察，我发现藏传佛教寺庙都建在山上。林哥一看这阵势，马上掉头回旅馆，以他现在的状态实在爬不动。后来我们沿着寺庙的围墙走了一遭后才发现咱们被百度地图坑了。百度地图导咱们一开始就爬到了寺庙最高点，然后绕一圈下来才到正门。其实人家正门和主要建筑就在在比较低的地方，且与城区相连，沿着城区的马路一下子就能到。
在长青春科尔寺的山头俯瞰理塘
乍看长青春科尔寺，的确金光灿烂。以前我对藏传佛教寺庙无感，完全不晓得一个讲究低调的宗教非要把屋顶刷得如此奢华。来到长青春科尔寺后我就懂了，在高原的蓝天下，山上金光闪耀的屋顶格外炫目，显得神圣和权威，会让你对它产生崇拜与敬畏。没错，这就是崇拜权力的感觉，与你站在故宫太和殿前的感觉一模一样！在51年西藏解放前，藏传佛教可是政教合一，各地的寺庙是当地最高的行政机构。它需要你产生这种感觉就不足为奇了。不过理塘还是太偏，比起政治中心拉萨的寺庙，长青春科尔寺不但不大，也不算漂亮。
我们来的时候正好，僧人们正在大殿念经。藏文我们听不懂，只看到他们很休闲地前后摇晃念念有词。其中看到一个应该地位相对较高的僧人，坐在他们中间的一个台子上，静静地看着他们。待经文念到一定程度时，这个僧人把面前的铃铛摇响，其他僧人马上停了下来，停顿几秒后又开始念另一段经文。比起北京雍和宫和承德外八庙的藏传佛教僧人，这里的僧人做功课时神情认真得多，毕竟曾经的政治地位不同。约莫看了十来分钟，我实在受不了大殿里浓郁的酥油味，就带着他们跑了出来。
从寺里一出来，就遇上了方姐、刘姐和梅姐。她们想去七世达赖桑格加措的故居，我们也跟着去了。果然，这个7世达赖的故居格局很土豪！
说起藏传佛教的转世制度不是开始就有。当初，松赞干布统一全藏。但当时藏区的文化十分原始，需要更先进的意识形态来整合藏民。于是，松赞干布就近在尼泊尔引入了佛教，并逐渐发展为藏传佛教。由于藏区自然条件恶劣，人民生活极其艰苦，生来就必然对现实产生很多不满，但又无力改变。佛教这种逆来顺受，导人平和的主旨思想很快就得到统治者和藏民的认同。即便在吐蕃王朝分崩离析后，藏传佛教非但没有消亡，还逐步获得藏区的统治地位，实现政教合一。有权力就有纠纷，这时候的藏传佛教分成好多派，其实就是管辖不同地区的地方政教势力。而对统治一个地区的寺庙而言，他们对权力的继承与封建王朝实际并没有什么区别，不是传给儿子就是传给亲传弟子，只不过他们披着一件宗教的外衣而已。但这样实行了几百年后，地方贵族不干了。一个贵族，有地有人有实力，凭什么任由你寺院的人独大？因此，在一些地区，开始出现转世灵童和活佛制度，并逐渐普及开来。这个制度实质上，就是权力不能由宗派的后人或弟子垄断下来，让地方贵族有更多的话语权。
而这个转世制度中，上一代活佛，也就是最高权力所有者在临终前指定一个方位。在活佛圆寂后，大家就在指定地中找一个活佛圆寂后不久出生的孩子，而这个孩子就是转世灵童，也就是新一世的活佛。下去找的人可不会这么傻，访遍整个地区大海捞针地找“转世灵童”，换你也不会。最符合自身利益的做法必定是，到了指定地区就马上找当地的豪门大族谈：
“愿意达成政治联盟吗？”
“愿意”
“你家有符合条件的小孩吗？”
“有”
成交！这样想来，7世达赖金碧辉煌的故居是如此的金碧辉煌就好不为奇了。
但这可是权力，出来找小孩的人必不止一拨，大家背后都有着不同政治势力。想在同一地区找一个符合条件的小孩，花花力气肯定能捞出好几个。这时，你举荐一个“转世灵童”，我举荐一个“转世灵童”，怎么办？抽签！这样比较有利于达到政治平衡。
但这个转世灵童，表面上风光，实际就是被政治势力在背后操纵的傀儡。如果你没有耍政治手腕的天赋，权力虽名义上在你手中，实则未必。就像七世达赖的上一辈六世达赖仓央嘉措——一位著名的藏族诗人，他就没有政治手腕，也只能天天写诗来缓解郁闷。最后他还是躲不过做政治斗争的牺牲品，被负罪压往北京。在押解途中，他病死在青海湖边，甚至在死后连在布达拉宫里造一座金碧辉煌的灵塔都没有资格，甚是悲凉。仓央嘉措都落得如此下场，死的时候自然不会负责地指定转世灵童方位。但表面文章总要做，人们在翻阅他临终前写的诗篇中，发现有一篇与转世灵童毫不相关的诗里提到了一个地名——理塘。那就理塘吧！于是，在这里就有了这一个藏传佛教圣迹。
在七世达赖故居出来，我要去买充电线，原来的在瓦斯沟时落旅馆了，一直没功夫买。这时我们走在理塘县政府门前的大街上——估计也是理塘城里最繁华的街道，这时突然有一个小孩儿伸手出来管我要东西，我就顺手把手上的一包薯片给了他。没想到这家伙可不是管我要吃的，而是要钱，还把我赖上了。我烦不过，掏了5块钱给他。结果这下完蛋了，附近N个潜伏已久的小孩儿瞬间如潮水涌了过来，把我吓得直跑。这时我刚好看到有电子产品店，赶紧进去躲避，顺便把充电线买了。没想到那帮小孩儿，就在店门口等着堵我！惨了，我在寻思，在这些地方，人生地不熟，是不是破财消灾？这时候，陪着我来的亮哥可狠狠地把我说了一通：“在藏区，千万别乱给小孩东西！”，制止我进一步犯错。果然，看到我迟迟没动静，有些小孩就散了，但还有两个还在苦苦等待。这时趁着人少，我们赶紧冲了出去，逃之夭夭。这下子可把我的心情全吓没了，回到旅馆再也不敢跑出来。
休闲的一天，就这么结束了。
作者: richardlee1984 时间: 2017-12-27 07:07
本帖最后由 richardlee1984 于 2018-1-8 11:27 编辑
十一、Day 9 理塘草原（理塘——禾尼乡，54公里）
今天从3900多的理塘沿着无量河和理塘草原，一直平路骑到54公里外的和尼乡，并在禾尼乡再休整半天。
轻松的行程，大家总是积极参与，全员都参加了今天的骑行。一出门时，一位住在跟我们同一旅馆的哥们也骑着一辆高端公路一起出发。他是准备参加即将在5月中下旬举行的川藏极限挑战赛，提前来到高原进行适应。至于他是谁？我也没具体问。后来在赛事举行后，我特意观察了选手的照片，貌似他是马明明。在这个时候，各位参赛选手也都上到了高原适应，比我晚几天出发的骑友在折多塘遇到了丁涛，并发了朋友圈。
当时马明明跟我们一起在旅馆出发的，没出理塘城就已经没影。等我们还有小半路才到和尼乡时，他已经上完海子山口回来跟我们相遇了。真可怕，这下算见了世面。在川藏线实在有太多大神，且不说这次极限挑战赛刷新了川藏骑行最短时间的神兽孙晖，以及这帮参赛者，咱们王队也试过10天搞下全程。一路下来，好多女司机也能把我爆得一楞一愣，真是人外有人。回来再看别人的游记，那真是肃然起敬。没骑过川藏线时，他们说用了多少多少天撸完全程时，我真没太大感觉。当自己上去过后，才发现这句话到底有多恐怖。当你还在和高原搏斗时，像我这种一般人也就想着如何坚持下来，但他们却还能保持相当的速度。在几年前川藏线还满大街烂路时，N多大神自己驮包也能20天出头搞完全程。雅江至理塘一日达，晚上骑到11点多也脸不改色，他们的身体素质简直就是个谜。现在就有一个大神开始更新游记了，19天搞下全程。
我们不是大神，加上今天阳光明媚，理塘草原景色辽阔，埋头赶路的话实在太浪费来川藏走一遭了。前面说过，我的相机存储卡在理塘挂掉了。不过我还带了张备用的，从今天开始可以为大家奉献用相机拍的照片了。色彩与手机拍的差别实在太大。
由于今天不赶时间，所以大家都边拍边玩，慢悠悠地晃。骑到中午12点左右，离和尼乡还有十五公里，开始有风了。这下子可把我吓了一跳，卡子拉的逆风还记忆尤新，只是没想到来得这么快，攻略上说一般在下午2点后起逆风。幸好现在风不大，咱们也不敢多作逗留，一鼓作气地赶到了禾尼乡，住在温泉酒店。
梅姐
林哥
四哥
方姐
我
由于长时间在4000+高海拔骑行，到了禾尼乡后，好多人的身体出现了不适。刘姐看情况不对，建议病员下到低海拔去，该到医院开药的开药，该去打点滴的打点滴。就这样，两辆后勤车马上就拉着几个人赶紧下去巴塘就诊，连东哥和老王也下去了，之前两天他们也已撑得很辛苦。温泉酒店这里就剩亮哥、四哥、林哥、江哥、我和来自贵州的张老师。天路骑兵的蒋哥将在晚上连夜从巴塘赶回来，继续跟着我们第二天的行程。蒋哥在整段行程中都无怨无悔，默默地支持着我们。他话不多，但总在最需要的时候出现在你眼前。必须给他一个赞！
说起张老师，因为他骑的是助力车，因为他是骑助力车的。每当我们在苦苦爬坡时，他就会在你身旁飞驰而过，让你心理很是崩溃。不过后来慢慢也就习惯了。
吃过午饭，草原的风果然越吹越大，在房间里都能听到外面风声呼啸。室外的电线、天线仿佛都被刮得摇摇欲坠。幸亏今天到得早，不然又将变成一场苦战。
作者: richardlee1984 时间: 2017-12-27 16:07
本帖最后由 richardlee1984 于 2017-12-29 19:38 编辑
十二、Day 10 海子仙境（和尼乡——巴塘，117.9公里）
一早起来，我们惊喜地见到了东哥！
“东哥，你不是昨天下巴塘看医生了吗？”
“是啊，但我路过海子山的时候都后悔死了。所以在巴塘打完吊瓶就跟着小蒋车回来，跟你们一块骑”
哈哈，海子山魅力如此之大，令人很期待啊！
今天是从4200米的和尼乡出发，穿过毛垭草原。约走20公里平路后就开始爬4682米的海子山。海子山上山道不长，只有13公里，而且是3%~4%的中度坡。到了海子山后一路32公里的下坡到3300的措普沟，之后再沿着山沟走51公里总趋势向下的起伏路到2600米的巴塘。总长117.9公里。这段路曾经号称是川藏线最荒凉的路段，没补给、没住宿。但一路骑下来，发现完全不是那回事：从海子山下来后，起码经过4到5个乡镇。其中德达乡和措普沟肯定有吃有住。那些不能入夜前赶到巴塘的骑友不必慌张。
从和尼乡出来不久，刚进入毛垭草原我们就踏进了巴塘地界。这让我很诧异，我一直以为理塘和巴塘的分界必定在海子山垭口。这个划分跟理塘和雅江的划分一样，让人摸不清头脑。
在整个行程中，我们都坚持着7点集合吃早饭，8点出发的原则。但随着逐渐西行，出发时的天空一天比一天暗，但到达时的天色则越来越明亮。这个毛垭草原名气很大，可能因为清晨天色不亮的缘故，看起来没什么特别，远没昨天理塘至和尼乡的草原精彩。只有清晨金色的阳光洒在雪山上，形成“日照金山”的景色还值得一看，可比起后来我在然乌拍到的日照金山，这里的还差点意思。后来见到在草原中间坐落着几座倒钵式白塔，白塔本身虽没什么特别，但它点缀在蓝天、雪山和草原之间，让整个景象瞬间活了起来。
毛垭草原
事不宜迟，开始爬海子山。随着在高原日久，现在基本已适应了海拔4000米的骑行，大部分的上山路程还算顺利。但当跨越4500米后又开始不行，真是不争气啊，只能推上了垭口。4682米的海子山垭口，是除了两座5000+垭口外最高的垭口。不过到垭口时，已不像之前几个4000+垭口那样，有想死的感觉，还游刃有余地拍照留念。随着对高原的完全适应，这次是我在川藏线上的最后一次推车。
海子山上山
海子山旁边就是沙鲁里山脉的主峰——格聂神山，这里也是雅砻江水系和金沙江水系的分水岭。海子山的景色和川藏线别的垭口很是不同。在别的垭口，你只能远眺雪山；在这里，雪山就在你身边，他们排列在路两旁，用雪白的身躯反射着灿烂阳光，在蓝天和白云的映衬下散发着圣洁的光芒，把垭口装扮得如同仙境一般。本贴最开篇时配的总图就是在海子山垭口拍的，是我川藏线上最喜欢的照片，现在一直被我用作手机屏保。我也想用它来代表和纪念这次骑行。
东哥也爬了上来了，他也完成了一个心愿，开心的他像孩子一样到处拍照留念。
东哥
过海子山垭口后，我们可不敢下这么快。因为川藏线的标志性景观姊妹湖马上就在2公里之后，我们怕错过她。在2006年10月，《中国国家地理》杂志推出了川藏线特辑——《中国人的景观大道》，该期杂志大卖。此前，国人对川藏线的认识是险峻，但此后，大家对它的印象更多是美丽。从此，川藏线又兴起一拨新的旅游热潮。而在川藏线中众多优美的画面中，《中国国家地理》觉得作为冰川遗迹的姊妹湖，不但画面神秘、静美，还带有一股阳刚之气，最能代表川藏线的气质，因此选用为杂志封面。
来到姊妹湖，最兴奋的要数亮哥。虽然几年前他自驾过川藏线，但因为同伴执意赶路，他是在黑夜中路过姊妹湖，让他遗憾了好几年。也是为了真切地目睹姊妹湖的真容，他这次才骑行过来。在没景看的时候，喜欢飙车的他总是冲在队伍最前头。但逢遇到绝美景色，他又会远远地拖在队尾，并把他的单反从后勤车上拿下来，迟迟不愿离去。尽管这是一个很爽的长下坡，但我也不舍得就这么离开，陪着亮哥慢慢地下到姊妹湖边。途中还被他拉着不停地拍照。
这时，我们发现好几头鹰在我们头顶上盘旋！这是我第一次看到鹰。它们翱翔的姿态美极了：巨大的翅膀迎着气流，甚至可以让它们不需挥翅就足以在高空中自在地巡视领地。那自信的姿态仿佛在告诉我们，它们就是这片天空的王者！
时间不早了，我们依依不舍地离开了姐妹湖边，开始了川藏线上最长的下坡。在攻略中，这段下坡号称80公里，一直到巴塘。实际上真正的爽坡是从垭口到措普沟的32公里，后51公里是趋势向下的起伏路。从这里一直到巴塘一共有6座隧道，与之前走过的长隧道不同，这6个隧道车少且没灯，请务必准备好大灯和尾灯，结伴通过。这6座隧道是分成三组，分布在三个地方，同一组的隧道两两挨着。这6个隧道又分别是：
1）在下爽坡途中，德达乡与列衣乡之间的德达隧道和列衣隧道，其中德达隧道很短，但隧道本身是一个陡下坡，出隧道时马上连接高架桥向右90度转弯，出隧道注意车速，别飞下桥。而列衣隧道是2公里的长隧道。
2）在过措普沟后16公里的波戈溪隧道和拉纳山隧道。这两个隧道最长，分别是2.8公里和3.7公里。这两个长隧道把我走得很压抑。隧道没灯，周边乌漆嘛黑、四下无声，带点恐怖感觉。偶尔有有大货车走过造成的巨大气浪又把你吹得遥遥晃晃。不过要是没有这隧道，现在还得多爬10多公里翻拉纳山，想想都痛。
3）在到达巴塘前15公里的黄草坪1号和2号隧道。他们都是一公多里的长度。
过措普沟后，我们都想尽快到达巴塘。但天公不作美，又起逆风。幸亏是下坡，虽然下坡要骑着走，但也不费多大力气。约走了十公里，风就停了。
从这里开始，川藏线的地质条件变得更加险恶。这段路曾是令川藏汽车兵胆寒的义墩沟，地质条件极其恶劣，要不是建了隧道并整修一番，现在还是烂路一条。之前的山体虽然也塌方，但山体还是石头构成。这里开始一直到拉萨，山体全是泥沙包着一堆鹅卵石，相当脆弱。随便拿石头砸一下山体，就能哗哗掉一大堆土和石头。这典型是还没压实的海相沉积岩，难怪说青藏高原本来是海底，被喜马拉雅造山运动抬了起来。也糟在它曾是海底，对来往车辆杀伤力最大的路段全在这以后。从这里开始，我在骑行时眼镜会不时地啪啪作响，原来是风把山体中掉落的小沙石打到上面了，把镜片刮得伤痕累累，看东西模糊了N多。待回到广州，眼镜被我弃用了。
刚进入巴塘，就见到一家自行车店，赶紧买了一个新头盔。原来的头盔在今天下爽坡时不知什么原因就坏了，脑后调松紧的旋钮彻底失效，怎么修都没用，头盔挂在脑袋上到处乱晃。幸亏现在川藏线对骑行的配套好了很多，以前号称在过了康定后起码要到八一才有靠谱的修车师傅。现在我看到在理塘、巴塘甚至邦达都有捷安特或者美利达店。只是价钱嘛···我一个头盔花了180大洋。
今天晚餐很丰盛，提前一天来到的女士们到市场买了好多菜，并为我们准备了牦牛火锅。那帮大叔酒瘾犯了，趁着低海拔就喝上两口，边喝边期待着明天进入西藏会看到怎样的风景····
作者: richardlee1984 时间: 2017-12-28 07:58
十三、Day 11 魔鬼环境，魔鬼体验——海通沟（巴塘——芒康，105.8公里）
今天出发时既兴奋又紧张，兴奋的是马上要踏入西藏了，紧张的是今天的行程是魔鬼赛段——海通沟+宗巴拉山。
在报名参团时，我就觉得最坑爹的就是接下来三天的行程。首先是巴塘到芒康的日行105公里，接下来是一天翻越拉乌山+觉巴山，最后要爬36公里长爬坡翻越最高的东达山，我当时称之为魔鬼赛段3连发。不过骑下来的感觉东达山没有前两个赛段难，现在被我除名了。几年看攻略下来，我一直对今天的行程很头痛:
1、它要从2400米的金沙江走50公里缓坡到3500的海通兵站，再搞9公里的强爬坡到4100多米的宗巴拉山，1700米的总爬升很大；
2、105公里的日程在川藏线算偏长；
3、最郁闷的是这段路不太平，但沿路荒凉透顶，别说你想住也没地方，连补给也是个困难。海通兵站是否能住人说法不一。好不容易半路开了个温泉山庄，现在也被水冲废了。要我天黑前赶到芒康，我真没信心。不过好在我有后勤车保底，人生安全总有保障，但可不想做衰仔搭车。
啥也别想了，走吧！老天今天还真为难我们，大早就来场雨。开始是小雨，沿着巴塘河骑了10公里来到金沙江边时变中雨。我的户外鞋也快被打透了！这时我真羡慕老王，带了防雨鞋套来。幸亏金沙江边这一路上村庄密集，没走多远就有小卖部，马上进去买了罐红牛，实际上想顺便要两个胶袋当鞋套。有了法器防身，天黑走路也不怕！这巴塘到竹巴龙金沙江大桥这一路，尽是缓下坡，如果不是下雨，一点也不难。我是怕被雨淋感冒而已。
川藏线沿着金沙江边蜿蜒了20多公里
来到竹巴龙桥头，见到亮哥和王队竟然打起了台球。，真够休闲的，难道是谁输了留在四川这边刷碗吗？待到十点，人终于齐了。出发过江！
一过大桥，进入西藏地界，马上就有检查站，所有过路人员须拿出身份证验明正身才能通行。想耍大爷直接走？旁边可有特警拿着冲锋枪站着。接下来几天，一天就得刷好几次证。进出县城都要刷一次，连一些大镇也得查验。这维稳呐····打住！不说了。过了检查站就是海通沟口，映入眼帘的一幕把我惊呆了。尽管几百米外的金沙江还在下雨，但这里却露出了蓝天。在蓝天之下，两旁暗红色的山体夹道耸立，挤着着被大水冲毁的公路排列向远方。他们狰狞的身躯仿佛在告诉你：前路并不太平！
海通沟口
海通沟，川藏线最险恶的路段之一。两旁山体极其破碎，容易落石与塌方。交通部门禁止海通沟内来往车辆响喇叭，以防止声音的震动导致大量沙石的滚落，但总有一些不知情的自驾者在乱响。在2016年5月，海通沟连降大雨，雨水连带着沙石把这段公路冲得满目疮痍，在沟口看到的就是例证。骑行在海通沟中，两旁的山体一直在视觉上压迫着我，让我产生压抑感，不由自主地提快了速度。但在蓝天下，山体的暗红显得格外绚烂，这是整条川藏线所独有的色彩。当这色彩披在狰狞的身躯上时，更衬托出这里的苍凉。
在恶劣的地质条件下，路刚修好就被冲毁，冲毁了又继续修。川藏线在这里几年就得改道一次，到处都是人类和自然进行抗争的遗迹。由于道路维护压力巨大，从金沙江大桥开始一直到过通麦天险后的东久乡，318国道全由武警工程部队维护。由于海通沟去年刚被冲毁，随处可见武警战士开着刷成红色的工程设备在默默工作。他们的工作环境很苦，到处荒芜人烟，平地稀少，营房只有几间小屋。当工作中遇到下雨，几位战士只能肩并肩地蹲在铲车的铲斗下躲避风雨。看到都觉得心酸，让我肃然起敬。
道路改道的遗迹
在这条路上，人类想安居乐业可不容易，曾经大名鼎鼎的温泉山庄颇受川藏骑友们欢迎，后来它也整修一新准备大干一场。没想到一场洪水后，温泉山庄的地基被冲得摇摇欲坠，如今崭新的房屋还在废弃中。在温泉山庄对面，现今在路边简陋的小木棚可以为过路旅客提供面条和住宿服务。但它的厕所是临空架在海通河的上方，如厕时的脏物都是自由落体到海通河之中，想必旅馆里的条件也强差人意。但这里已经是从金沙江大桥和芒康之间仅有两个可以获得补给和住宿的地方，另外一个在海通兵站对面。海通兵站的条件好点，如果实在骑不到芒康，晚上可以住在海通兵站。
温泉山庄
过了温泉山庄不久，我被王队叫停了，准备在河中的一块大石上野餐。因为遇着路上条件艰苦，所以他们在巴塘早已准备好大饼、水果、酱鸭、牦牛肉作为今天的中饭。在吃饭时，王队随口说了一句：“这块石头在去年好像还没有”，听得我浑身凉意，老担心忽然来一场大水连石带人一块冲走。
准备在大石上野餐
吃过中饭继续走，随着海拔变高，周边的山上开始布满茂密的森林。横断山脉地区就是这样，由于水汽难以到达，在低海拔河谷反而寸草不生。但在3000米以上地区，高大的山体反而能截住水汽形成降雨，滋润植被的生长。所以伴随着森林的到来，这里也下起了骤雨，时雨时晴。雨衣时脱时穿，让人无所适从。
从金沙江大桥开始，沿着2%不到的缓上坡走了51公里，终于在下午4点来到了海通兵站。身上的补给早已消耗殆尽，在兵站对面的小卖部买了两瓶脉动和士力架。没想到刚补充完，感觉身体迅速恢复得精力十足，以前还从来没有这种感觉。海通兵站到加色顶村有七公里平路，骑起来干劲十足，不到20分钟就解决掉，瞬间把大部分人都超了。现在想起来，之前几天骑到崩溃时我怎么就没想起脉动和士力架？
到了加色顶村（当地的路牌写“加色顶”，但百度地图标识为“加素顶”），开始看到9公里的宗巴拉上山路。刚骑上山道，连最前头的亮哥也被我超了。这时他已经拉响了警报，在喊饿。领骑的感觉真是爽，让人骑得特别来劲。但这时阵雨慢慢变成了连绵的中雨。我的雨衣被打透了！来川藏线没几天我就后悔我带错雨衣。为了省重量、省空间，我向来用的是可叠成拳头般大小的超薄骑行雨衣。但这种雨衣的防水性能真不好，以前也经常被打透，但在广东气候湿热，衣服不是被雨打湿就是被汗浸湿，一直也没觉得不妥。来到川藏线可不一样，当雨衣被打透后，随之而来就是浑身发凉。相克宗的那一幕又来了！想换雨衣，但我个头太大，后勤车准备的雨衣不是M就是S，穿都穿不下。只能玩命骑到芒康了，之前的加速是为了超越，现在的加速就是为了逃命。毫无保留地一路狂飙来到宗巴拉垭口。
在垭口，雨停了。想着趁雨停等齐队友再下山。等了20分钟，就亮哥上了来。此时山顶的风声渐大，吹在湿透的衣服上时，浑身发抖。实在等不下去，下山吧。我跟亮哥两人一路狂飙下到芒康，进旅馆时，手脚都在颤抖。原本我一直和江哥住一屋，现在形势紧急，跟亮哥直接开了一间，把衣服全脱掉，躲进被窝开着电热毯暖身，情形甚是狼狈。
亮哥
我走得快，风吹雨淋的时间还短点。其他队友日子更不好过，他们这时正在上山路上饥寒交迫。想走？走不动。上车？心有不甘。磨蹭了2个多小时才陆续到齐旅馆。到开晚饭，已是晚上9点多。饭桌上气氛安静，人人神色萎靡，比在红龙那天有过之而无不及。连一直生龙活虎的四哥也没什么话。在饭桌上，四哥问我：“怎么能突然骑这么快？”。我说：“喝了脉动，吃了士力架，感觉很给力”。四哥听后两眼放光，非拉着我给他买上一堆脉动和士力架，可爱至极。
吃完了饭，赶紧休息，明天还有强度最大的路段——芒康至东达山旅游服务中心。
作者: richardlee1984 时间: 2017-12-28 19:20
本帖最后由 richardlee1984 于 2017-12-29 11:39 编辑
十四、Day 12 大面积减员（芒康——东达山旅游服务中心（荣雪），89公里）
芒康为世人所知的就是滇藏线和川藏线在这里汇合，来到这里仿佛自己跟梅里雪山和香格里拉离得很近。随着离川藏线向偏僻的横断山脉核心区蜿蜒，所路过的县城规模越来越小。待至芒康，这里只和东部的小乡镇相仿。但因是交通枢纽，来往货车却甚多，晚上吵得我很晚才能入睡。
昨日实在狼狈，今天起来，马上就去川藏滇藏交汇点拿下认证照。
今天从3900的芒康出城，就马上开始12公里长的拉乌山爬坡。到达4373米的拉乌山垭口后，开始30公里长的长下坡到2600多的澜沧江竹卡大桥。虽然爽坡没海子山长，但落差深达1700米，坡度极陡，请提前检查好刹车。在如美镇过竹卡大桥后，马上开始25公里强上坡到3900米的觉巴山垭口。然后缓坡12公里下到3500米的登巴村。最后再上坡10.5公里到海拔3900的东达山旅游服务中心。全天没有平路，全程总共上坡47公里，是整条川藏线爬坡里程最多的路段。其中只有拉乌山12公里上山坡度稍缓，其余全是大于5%的强爬坡。如此强度，想不把它列为魔鬼赛程都难！
如果驮包族按这行程走大多数会废掉，至少我肯定走不动。一般有3个方案代替：
1）拆成两天走，第一天住在如美镇，第二天再翻到荣许兵站。好处是住宿条件好点，代价是第二天等待你的是45公里强爬坡，也很痛苦。
2）同样拆成两天走，第一天住觉巴山半山的觉巴村，第二天也是到荣许兵站。好处是能把第二天的8公里强爬坡摊到第一天，但至于觉巴村的住宿嘛····待会会提到。
3）住在登巴村，但第二天你得爬41公里上到5100的东达垭口。或者，你第二天再到荣许兵站休息一天。
我个人更倾向第二个方案。
出发后，大家还没从昨天的消耗中缓过劲，气氛沉闷，四哥的话比昨晚更少，林哥和东哥完全闭言不语。除了亮哥和江哥，全体都骑得不快，只有3%~4%坡度的拉乌山爬了2个多小时。上山时天气也不佳，别人的游记里拍的拉乌山道美丽绝伦，我拍的死气沉沉。
拉乌山道
上到垭口，大家气氛不热烈，拍个认证照就赶紧下山晒太阳。
拉乌山和宗巴拉山都属于横断山脉中的宁静山脉（也称芒康山脉），宁静山脉是金沙江和澜沧江的分水岭，一脉之隔，一边流向东海是作长江，另一边则流入东南亚，成为湄公河。到明天，当翻越东达山后，就将进入流入印度洋的怒江水系。直线距离仅100公里的范围内竟然有3条出海口相距上万里的大江在崇山峻岭的夹峙中并行，是为“三江并流”。所以在穿越三江并流地区时，川藏线必须要在低海2000多米的河谷和4000+的垭口间轮翻穿行，起伏之大令人乍舌。显然，拉乌山处于宁静山脉的主脊上。当翻过垭口进入澜沧江流域后，天色廓然开朗，水汽都已被挡在了金沙江那边。
走过垭口出来的几公里起伏路后，开始30公里的陡下坡。在下坡开始时，会出现一个观景台，这里是拍这段下山路最好的地方。
拉乌山的下山道特别陡，与怒江72拐、色季拉山下山相仿。拉乌山由无数个发夹弯连接而成，下坡时视线不如四川境内开阔，遍布在弯道两旁的民居一直遮挡着途人的视线。下坡的过程很刺激，我不敢刷速度，不停地控制车速过弯，警惕前方来车和行人牲畜。由于坡度大，全程我都没能完全放开闸门。就在这么紧张的时刻，公司这时还不断地打电话来咨询事宜，烦死了！
将近下到澜沧江边时，我的刹车失灵了，吓得我魂飞魄散！马上捏了捏前刹，幸亏前刹还能用。好不容易停下车来检查，后刹确实失灵了。这里路窄、弯急、车多，后勤车根本停不下来，只能到如美再修。这时，我最担心的不是下山问题，而是担心后刹漏油，这将使我之后的川藏线直接退赛。
心惊胆战地捏着半边刹车下到澜沧江边，路势有所减缓，终于能有心思欣赏澜沧江河谷的风光。这片河谷着实险峻，但澜沧江的江水这时并不丰沛，让我颇感诧异。在澜沧江两侧几乎没有缓冲就直面将近90度的峭壁，川藏线只能沿着澜沧江强行凿壁而行。峭壁上不时滚下一块块细石，让人担心不知什么时候上面的泥土会大规模砸下来。在川藏线行车，遇到这样一个两个小石头滚下来是常有的，但如果峭壁上突然间泥土如久未打扫的灰尘般滚滚而下时，就必须要马上快速躲避了。
面对江两岸的深“V”形山体，我可以想象在千万年前，在我头顶上很高很高的地方，原本可能是一片平缓的山谷，在山谷间有一条小河缓缓流过，当时两旁的山峰对于河水而言并不高耸。由于这里的山体是海相沉积，松软脆弱，河水的流淌很容易就把河床中的泥土带走，让小河的河床越来越低。随着河床的变低，小河吸纳雪水、溪流的能力逐步增大，缓缓流淌慢慢变成了奔流不息。流量的增加又加快了对河床的侵蚀··········如此循环往复，随着时间的迁移，澜沧江带走泥沙的能力以几何级数提高，江水就像刀一样，把原来平缓的山谷狠狠地向下切出了一个深“V”形。河东的宁静山脉和河西的他念他翁山脉在很久以前可能还连成一片，在江水的切割下如今变成了在两岸高耸对峙的巨人。这样的下切，从高原带走了海量的泥沙。泥沙在出海处终于淤积了下来，形成了东南亚地区最大的湄公河平原。中学所学的地理知识在这里有了极佳的示例，但亲临其境时还是感叹大自然力量的巨大！
沿澜沧江前行不久，就看到了如美镇和澜沧江上的竹卡大桥。
我们今天在如美吃午饭。但在吃饭时，四哥、亮哥、东哥、老王、林哥竟然都跑到隔壁诊所打吊瓶了，一时伤兵满营！这阵势把我吓了一大跳：亮哥在狂拉肚子，浑身虚脱无力；其他人全是昨天在宗巴拉山淋到感冒，现在都恍恍惚惚，有气无力。这家诊所的医生很出名，因为他是方圆100公里内唯一的医生。他是湖南人，是位正儿八经的医生。05年时，他参加了最早的那波川藏骑行，是老前辈。当年的川藏线比现在苦逼好几倍，而他在途中也遇到了很大的危险。幸亏他在遇困时得到一位喇嘛的救助，但也接受了喇嘛的一个许愿。在这么广阔的区域里，当年没有一个医生，当地百姓甚为疾苦。喇嘛请求他来到这里行医，看够10万位病人再离去。就这样，他在这呆了十多年。
面对大面积的减员，王队商量着再次调整行程，把然乌的休整取消，然后直接在这里住下，等病员恢复了再继续。大家当然都同意。但在寻找旅馆时发现，整个镇已经断电很久。因为没电，没法用水泵抽水，所有生活用水全通过水车拉过来。洗澡不可以，洗衣服更是no way。病员们这时都想好好洗个热水澡暖暖身，一听这条件，纷纷表示宁愿直接前往下一站，队伍按原计划行进！
一切按病员意愿为重，这时候能骑的只剩我和江哥，但一大串突发状况下来，时间已快下午2点，这里约7点多天黑，等于我们必须要在5个小时内完成35公里的强爬坡！我一点底都没有，但事已至此，只能硬着头皮上了，能否骑完全程，全看此役！
在整理行装时，大家都围了过来，方姐在帮我看还有什么重量可以减掉；四哥则不停地给我塞昨晚买的脉动和士力架，边塞边念叨：“今次睇你地啦，一定要帮我踩晒全程啊（这次看你们了，一定要帮我骑完全程）”。这瞬间令我好生感动，一来大家都特别团结，更是特别照顾我；二来，即使他们自己实在没办法骑下全程，但也期待我能帮他们实现梦想。责任重大，事不宜迟，出发吧！
过了竹卡大桥，就是觉巴山。川藏汽车兵有句话：“吓死人的觉巴山”，在他们的认知里，觉巴山的险，仅次于通麦天险。这里的上山路，是硬在澜沧江边近90度的峭壁上开出来的盘山路。如美和觉巴垭口的直线距离仅8公里，但川藏线则要在峭壁上盘旋25公里才能到达。这25公里的路，是“一边是悬崖，一边是峭壁”的绝佳范例。尤其在前半段，悬崖一侧没有任何护栏，稍不小心就会滚下澜沧江。幸亏入藏方向是贴着峭壁一面骑。要是我反骑川藏，必定吓到脚软。
觉巴山上山路
在觉巴山所剩的骑者已不多，但他们都曾被之前的风雨洗礼筛选过，是最坚韧不拔的强者。肩负期待的我紧跟着他们，一刻也不敢停歇。只用了一个小时，就来到了觉巴村，这可是个出名的地方。近看觉巴村，这里就是一个在觉巴山的峭壁中开了半个游泳池大小的平地，平地上建了三四间房子，把它称为“村”也觉得名不副实。现在觉巴村的房子都已被租作客栈，知名的“教授客栈”就在其中。觉巴村是上山路上唯一的补给点，过了这个村就只有到29公里后的登巴村。
觉巴上山认证照
在觉巴村出来，继续盘旋。在觉巴村已可清晰地看到垭口，但必须在这个不大的山谷中盘旋17公里才能到达。远远就看见江哥在前面，但怎么都追不上，还是老老实实地跟着身边的骑友，按照自己的节奏坚持较好。这时我看到了一个小伙，我在到达新沟前见过他，他当时穿着日常的休闲棉衣，没有货架与驮包，行李全部用一个日常书包背着，一看就知道是新手。在新沟见到他时我心想：“这样的装备，骑不远的”，没想他竟然坚持到了觉巴山。我赶紧上去找他搭话，但谈话结果却让我失望，他准备从左贡就直接坐车去拉萨了。我说：“都骑到这里，现在放弃不可惜吗？”。他无奈地回答：“要上班，得赶回去”。每年有好几万人从成都出发，但能全程骑下来的只有10%。有意志不坚定的，有身体支持不下去的，也有这种为世事所困的。只要明天过了东达山，我就有极大机会可骑完全程，我得好好珍惜这次机会。
在到达垭口前有个观景台，这里眺望澜沧江对岸的宁静山脉很棒。王队和蒋哥这时都在这里，他们已经把其余人送到目的地。在他们口中得知，现在亮哥和东哥刚打完吊瓶，正带病坚持骑上来！“我靠，太敬业了！”，但这时已经4点多，他们肯定不能在天黑前到达，也为他们的体能状态觉得揪心。
遥望宁静山
我只用了3个半小时就爬完25公里的觉巴山。对今天的状态，我很满意，终于恢复以前的功力。
在垭口望下去，如美镇依然清晰可见。在这个高度看，澜沧江仿佛很温纯地在山脚蜿蜒，难以想象在河谷中看它的感觉多么凶险。但初段的上山路仍旧触目惊心地挂在峭壁之中，宛如泥沙一样的山体好像随时会倒塌把路冲走。
但还有10公里的上坡，我不能多作逗留，赶紧溜下登巴村。在翻过觉巴山垭口时，他念他翁山脉露出了峥嵘。在高空中还有一只苍鹰在离地上千米的空中翱翔，视觉的落差实在太大，它飞翔的时候我总为它捏把汗，生怕它会不慎摔下去，当然我的顾虑肯定是多余的。
登巴村虽破落，但好歹也像条村子。村子里约莫有两三家旅馆，也有饭馆。虽然条件艰苦，但吃住不愁。一出登巴村，又开始强爬坡，这里到东达山垭口的41公里路都是坡。318在这里沿着一条溪谷而上，两边分布着森林，环境优美。但路上也特别安静，很久才有一辆车驶过，你能清晰听到山林的鸟鸣。这时已傍晚6点，随着天色渐暗，这种幽静给我带来的是一点一点增加的恐怖和强烈的压迫感。刚拉完25公里的觉巴山，这时体能已经到了极限，每次蹬踏大腿都在颤抖。但现实压力不允许我轻易休息，只在每隔15分钟才停下喝口脉动。7点30分，这个时间我到现在都记得很清楚，天色已变得很昏暗，感觉自己快要抽筋。忽然，坡上远远地升出刘姐和方姐等待的身影。我终于到了！
登巴过后的爬坡
此时，王队的车也跟了上来，车上载着东哥。他的身体实在坚持不下去了，替他惋惜。“亮哥呢?”，“他还在坚持，现在马上到垭口，今晚他先住在登巴村，明天再赶上来追我们”。我真服了亮哥，真正的猛士呐！
入夜，刘姐给周老爷子又测了一下血压，情况很是不好，建议他尽快撤离高海拔。周老爷子也是个传奇，他已是79岁高龄。很多人在这个岁数早已走不动路，但他还骑车从沈阳来到成都加入我们。开始几天中，他甚至差点把我拉爆。但毕竟年事已高，翻折多山时他的身体就出现状况，只能上车。即便退出了骑行，但他还是希望能陪着队伍一直走到拉萨，圆他一个完整的川藏梦。一路上，刘姐都密切地关注他，但直到今天才提出这个建议，看得出来现在情况真的非同小可。可周老爷子不干，坚持要到拉萨。这个建议的确很令人遗憾，却又不得不提出，即使川藏线再神圣，也不值得以付出生命安全的代价去朝拜。苦苦劝说了一夜后，周老爷子很不情愿地接受了建议。他将在两天后在邦达机场乘飞机撤离。回家后，周老爷子依旧老当益壮，前两天还把他徒步十几公里的照片发了给我们看。
作者: richardlee1984 时间: 2017-12-29 19:37
十五、DAY 13 翻越川藏最高点（东达山旅游中心——左贡，62.7公里）
昨晚睡的是唯一一次大通铺。但这大通铺也比较整洁，总共有十几张上下铺，还有电热毯。芒康到八宿这段位于成都至拉萨中间，是川藏线最落后、最荒凉的地段，条件自然艰苦，大通铺能做到整洁，我已经可以接受了。昨天体能消耗太大，半夜被抽筋抽醒，早上出发时感觉人还没睡醒。大部队出发10分钟我还在磨叽收拾，上路后身体也不兴奋，远没昨天快，只能耐着性子以6码速度慢慢前进。不过这种情况也不是我一个人的事，在游记和纪录片中，好多人爬东达山也很不兴奋，可能觉巴山强度实在太大。
今天的行程是：从3900的东达山旅游服务中心前行31公里到达东达山垭口，再下坡31公里到达3800米的左贡县城，全程62公里。5100米高的东达山垭口是川藏线的最高点。川藏最高点在前几年一直被认为是米拉山，但随着近年越来越多人通过GPS发现了问题，现在官方也把这个信息纠正了。由于川藏最高点的荣誉，昨天打吊瓶的同志在今天全部坚持骑行，连方姐也加入了。
东达山除了是川藏最高点外，他还有一个更重要的地理意义。就是在过了东达山垭口后，我们所见到的所有河流，最终都将流入印度洋。因为东达山位于他念他翁山脉的主脊，在这条主脊的南端，就有著名的梅里雪山。而他念他翁山是澜沧江和怒江的分水岭，也是太平洋水系和印度洋水系的分界。听起来是不是有一种很神奇的感觉？心都飞到了马尔代夫有没有？
前进6公里到达荣许兵站时，看到住在荣许的几波骑友这时正在上路。之前遇到的骑友每天都不一样，但从今天起，在东达山路上遇到的几波人，今后在路上时常都能遇见，一直到拉萨。每当遇见他们，我就后悔没骑公路车、没上锁踏。以前川藏线路烂，用锁踏危险，骑公路自残。但现在川藏的路面绝大部分都平整干净，用锁踏和公路车效率更高。
过荣许兵站后坡度和缓很多，但从这里开始到将近左贡将没有任何补给。往前再骑了7共多里，看到了四哥和林哥。这时四哥正坐在路边喘大气，我看了看海拔——4400多。此前这种海拔他不至于这样，肯定是病没缓过来。本想留下来陪他慢慢上去，但这时他实在坚持不住，提出了要上车。没想到再向前走了几百米，林哥也投降了。我又重新处于队尾。当然，最后面还有一个从登巴出发孤军奋战的亮哥。听说他今天还在拉，大清早还特意让蒋哥开车下去给他药。他也真能扛，不知现在走到哪儿？后来，他坚持下来了，在下午5点的时候到达左贡。
川藏线在四川境内4G覆盖完善，微信通信顺畅。但进入西藏后，运营商只提供速度巨慢的3G信号。不但如此，很多地方只有2G。微信长时间连不上服务器，队友间联系十分不便。在组队进藏时，很有必要收藏好队友的手机号。
想当年，我被骗进川藏线这个坑就源于一张东达山的毒图。但今天走上东达山，景色颇让我失望，和毒图的差别太大。回想毒图，满山青翠，搭配蓝天白云，气势磅礴。但现在东达山颜色枯黄，层次单调。5月进藏虽然雨水较少，但山上的草还未长出，会错过很多美景。但6、7月雨水又多，既不利于骑行，也遮蔽了蓝天。看来川藏线最好的月份还是8到9月，那时雨季已过，但青草还未枯黄，可惜那时我又走不开。川藏线就是这样，美景太多，但每遇到每一幅你都需要运气。尽管全程走完，一路下来还是会留下很多遗憾。这样的遗憾又吸引着大家再去一次。
东达山上山路
东达山最后五六公里，又来到一个新高度。前进变得困难，身体这时很诚实地加快了呼吸节奏和吸气幅度。回想刚开始上高原时，呼吸混乱，只知道瞎喘气。但在高原日久，身体机能下意识自发地逐步调整，终于找到了这种呼吸频率和幅度，这个过程我从未通过主观意识控制过，直到后来我才发现自己的喘气变得这么急促大力。旁人听我的喘气声会觉得我很辛苦，但实际上这样我才感觉最舒服。如果有机会再骑一次川藏线，在折多山时，我就应该主动地这么调整呼吸。折多山那死狗般的表现到现在都让我很郁闷，总希望再有一次机会改写。
已经看到东达山垭口了
临近山顶，终于追上东哥和老王，大家一起骑上了5100的东达山口。在东哥看来，即便无法骑完全程，两个5000+的垭口无论如何都一定要骑上去的。垭口的含氧量只有东部地区的50%，在这里待久了，总归有点不自在。本想在这种海拔抽根烟体验体验，但稍吸两口肺就难受，赶紧扔掉。
东达山垭口回望走过的318
认证照
下山吧，但刚下几十米就发现有一条深坑横穿公路，不知准备在里头埋什么。如果压过去时车速过快，可能得飞。接下来几公里路上，每隔几百米就有同样的坑。
在下山的途中，我们这次路途的骑行总距离超过了1000公里，撒花庆祝~~~
在东达山上下来，前20公里是陡下坡。到我们终于看到第一条即将流入印度洋的小溪时，川藏公路将沿溪谷一直行进到左贡附近，而这时坡度将相对变缓。下到将近左贡时，忽显一个大招牌，上书：“大炮宾馆欢迎你”。瞬间把我乐坏，“大炮”乃小弟诨名也。
到了左贡城，进城主干道竟然塌方，得绕小路进城。左贡跟川藏线大多县城一样，依一条山沟而建。川藏线虽多塌方，但没想到连县城都难逃袭击。
今天3点多就到左贡，等于有了半天的休整。左贡城此时阳光普照，正合适洗衣，我甚至还把我的自行车好好洗了遍。但病员可没心思干这个，都跑了去打吊瓶。全左贡只有一家医院，是空军援建的。但当他们走进医院时，发现医院只有一个医生，护士说：“医生去健身了，不知今天是否还会回来。”，医院里空荡荡，倒是旁边的私人诊所人满为患，他们就进了诊所。在等待过程中，四哥和林哥用粤语在交谈，忽然诊所的医生如遇到老乡般，兴奋地过来搭讪：“你们是广东人吗？我以前也在东莞的鞋厂打过工！”。靠，在鞋厂打工的能好看病吗？四哥顿时吓了一跳，吊瓶也不敢打了，一溜烟地跑了回来。
这完全超出了我的认知，本来也就将信将疑。但两天后东哥在八宿遇到的情况也一样。后来和八宿的旅馆老板聊天得知，这里山高皇帝远，无论政府部门还是事业单位，办事效率奇低。这些吃皇粮的工作人员每天只上小半天班，到医院找不到医生毫不为奇。因为医院效率低下，在医院旁总是办有私人诊所，当地的病人凡需求医问诊也都直奔诊所。就连医院里的护士一般也懒得招呼病人，只要来人也都全介绍到诊所。但至于这些诊所的医疗能力如何，确实见仁见智。对当地的藏民而言，他们总得在糟糕和更糟糕之中选择一个。
我为这样的事实感到震惊。在东部，城市的发展日新月异，好多国人自豪的说：“比起中国的城市，美国城市就像农村一样”，就连西方媒体要取景现代化城市素材也得跑来中国。但在国人难以触及的大山深处，还有不为人知的落后一面。这都需要我们有一个清醒的认识：“革命尚未成功，同志仍须努力”。
面对这样的医疗条件，骑行在川藏线真心病不起。我再一次庆幸队里有刘姐这样的老医生。而对于众多川藏骑行者而言，在路上保持自己的健康很重要，一方面要特别注意防雨和保暖，另一方面要保障自己人生安全。万一出现状况，即使在县城也不可能得到及时和有效的治疗。川藏线虽美，但安全回家更重要。
作者: richardlee1984 时间: 2017-12-29 19:39
十六、DAY 14 无聊的玉曲河（左贡—邦达，104公里）
今天的行程很简单，从3900的左贡沿玉曲河上溯到4100的邦达，全程104公里是低强度起伏路，可以说是川藏线上海拔变化率最小的一天。昨晚，我向大家蛊惑说今天行程很简单，不只病员，连几位女士都参与了骑行，而且都完成了全程。
玉曲河是怒江的主要支流，他从北向南穿过左贡县城后，向南冲开了峭壁，向南奔流。在梅里雪山的西麓，一个叫察瓦龙的镇子汇入怒江。没错，这个察瓦龙就是“丙察察”中第一个“察”，是这条进藏第八通道重要的节点。而在察瓦龙，也有公路沿着玉曲河而来接入318，不过路况跟丙察察是一样一样滴。
好多游记攻略说，玉曲河沿岸的风光优美，所以我今天也背上了相机，准备伺机拍照。然而这段全部骑完后，我很失望。今天是过二郎山后景色最弱爆的一天。整天下来，相机一张照片都没拍，手机也只勉强拍了两三张，但左看右看，都不值得拿进来帖。或许是我审美疲劳，或许是现在草没长出来。但五月的玉曲河，确实让人失望。
左贡一直到邦达，沿途乡镇较多。但我看到能提供食宿的有两个地方，一个是离左贡41公里的田妥镇，一个是离左贡62公里的田妥村。不过田妥镇的上饭馆的选择更多。不过我们是在田妥村吃的。该来的还是要来，就在将到田妥镇时，后轮没气了，爆胎了。好不容易补好，这时大部队已经过去了。怕大家为等我吃饭而饿着，我加快了速度。结果在离田妥村20公里的地方，后轮再一次憋下来。干脆不补了，换备胎！这才彻底解决问题。不过这时我发现我的后胎磨损十分严重，让我隐隐担心后面1000多公里会不会出现状况。在来之前，我曾仔细考虑过选用什么外胎，选定了马牌旅行家，但旅行家只作为前胎用。但原来后轮就使用的米其林，这条胎才骑了300多公里，我也很满意它的抓地和排水，所以选作后胎。虽然明知道它不耐磨，但本来就想一趟川藏骑下来，磨没了正好换。没想到它的磨损速度比我预期快多了。当前胎旅行家还像新的一样时，后胎米其林的胎纹已没了一大半。
过田妥村后，道路起伏的程度有所变大。但3点过后，果然如攻略所说开始起逆风，不过幸好风力不大。但吃过苦头的我哪敢怠慢，毫不停留地就冲到了邦达。刚到邦达，我发现这里竟然已归八宿县管。八宿过来邦达又得下深谷还得上高山，而左贡过来一条大平路，孰优孰劣一目了然。这藏区的行政区域划分太诡异，宝宝表示看不懂呐。
邦达，是川藏线最重要的节点之一，川藏南北线在新都桥分道扬镳后，来到这里又重新汇合。在1952年，当川藏公路沿北线修到昌都后，工程部队为接下来的线路而犹豫不决。当时提出了两个方案：
1）北线方案：走类乌齐、丁青，在那曲接入青藏线。也就是现在的317国道。这条路起伏较小，容易修建，但路程较远。
2）南线方案：向南来到邦达，沿八宿、然乌、波密、林芝到拉萨。也就是现在的214转318。这条路虽然是捷径，但要穿过怒江深谷，起伏巨大，修建困难。而且沿途地质灾害频发，维护难度极高。
由于南线靠近边境，走南线有利于今后在边境的军力调度，18军还是选择了走南线，这样也能把林芝尼洋河谷这个比较富饶的地方顺便串起来。
由于前这两天晚上睡觉抽筋，我都会买牛奶喝。今天买牛奶的时候发现，这里小卖部卖的饮品食品，起码都已生产2到3个月，好多都将近到期，不过倒没发现过期产品。仔细想想，这样的情况也正常，这里地处偏僻，生产力也不高，货物都是从发达地区运过来。货物进来时就已生产好久。这里交通不便，每次进货肯定也是大批量采购，但这里顾客稀少，又导致了货物积压。所以，今后骑友在芒康到然乌这一带买东西时得注意一下保质期限。
昌都地区的机场位于邦达，邦达机场与康定在折多山顶的机场和稻城亚丁机场是世界上最高的三个机场。、没想到在这两个我们路过的机场都会有人撤离高原。在康定是勇哥，在邦达是周老爷子。晚上，我们为周老爷子好好践了行。但在此时，东哥却在搭车去八宿的途中，他的身体还是需要打吊瓶，但邦达没有医院诊所。他将独自在八宿休整一天，等待我们的到来。
作者: richardlee1984 时间: 2017-12-30 13:59
十七、DAY 15 在风景之中盘旋，但盘旋已成风景（邦达—八宿，96公里）
今天从邦达出镇，就爬14公里上到4600多的业拉山垭口，然后长下坡近40公里下到2700米的怒江河谷。在过怒江桥后，沿白马河而上约39公里，到达3200米的八宿，全程96公里，难度不大。今天要经过怒江72拐，这可是川藏线上的一道主菜，所有人都参与了骑行。今天路上的骑友也比前天的东达山和昨天的玉曲河要多不少。
在邦达镇上，就能远远地看到业拉山的垭口。能看着垭口骑，心理感觉总要轻松一点。业拉山的坡度不大，只有3~4%。压力不大之下，动作也自然磨磨蹭蹭，用了2个半小时才上到垭口。
业拉山认证照，但被亮哥乱入了
在上山半路，可以清晰地回望邦达镇和邦达草原，邦达草原已经是昌都地区面积最大的平地，但在我们看来还是十分紧凑，高原的生存条件就这么恶劣。这时，我还看到了一个小点在山坡上移动。原来徒步者抄捷径上山，这解开了我的疑惑，他们怎么能80多天就能搞到拉萨？原来有捷径！
回望邦达镇与邦达草原，还有只是小黑点的徒步者
在邦达那边的山坡还是和缓的高山草甸，在过垭口这边就突然变成了高山与深谷。一座座雪山拔地而起在眼前连成了一线。人在群山中显得那么渺小，。即便如此，路还是被开出来了！
这时，大家都按捺不住兴奋，一溜烟地跑下7公里后的72拐。但我不舍得下这么快，边停边拍地慢慢下去。
怒江七十二拐，向来是川藏线的一道主菜，即便《中国国家地理》选用了海子山姊妹湖作特辑封面，但更多人却不约而同地把72拐作为川藏线的代表。在这里，川藏线在风景中盘旋时，却不知不觉把盘旋化为了气势磅礴的风景，路与大山完美地在视觉上结合在一起，相互不可或缺。它集人类景观与自然风光于一身，成为了体现艰辛路途与壮丽风光的最佳代表。
长图用原图看虽然气势磅礴，但缩小放到帖子里却显得局促，还是多放一张标准图出来吧。在海拔4200多米的72拐观景台就能清晰地看到3公里外的同尼村，就是图片左下角绿油油的一片。从这里却要弯15公里才能下到同尼，海拔下降700多米，比世界上任何摩天大楼看下来都要高。即使海拔2700米的怒江现在被群山所挡，无法看见，但江边现在只离我们直线距离仅六公里远而已，但下到江边还需走30多公里。可见怒江峡谷这带山体坡度之陡，比之前吓死人的觉巴山还要夸张，是川藏线垂直落差最大的路段。
72拐这里地方狭小，但王队还是能找到地方拍大合照，不愧是川藏老司机！
拍完七十二拐，王队拿出了两台运动相机给大家拍下坡过程。我主动拒绝了，因为下坡虽爽，但我更乐意在后面好好地拍下这段风景。待到半山腰的小馆时，大家的面条都快吃完了。
怒江的下山与318其他山不同，为考虑货车的通行力，其他地方回头弯尽可能做成半径较大的U形。但这里受地形限制，只能做成发卡弯。这里路面坡度比拉乌山下坡还陡，全程下来更加没敢放开过刹车。而且好多地方没有护栏，这次可是走在外侧。这坡下得我很是恐怖，既不敢太靠在路边，但走车道中间又怕被后面的车撞到。随着里程的增加，我的腿竟越来越软。好不容易到达同尼村，我才长舒一口气，心里想：“比起下这坡，我好像更愿意爬坡”，这辈子第一次有这种怪诞的想法。
吃过午饭继续下坡，没一会儿就来到怒江边。怒江在这段并不宽，但你很难想象江水竟深达20多米。江水湍急倒是其次，万一你被江中密布的漩涡卷了进去，必定在劫难逃。
怒江的山体比澜沧江的更加陡峭，很多是斧砍刀劈般地立在江边，当地人夸张地说，这些山壁连猴子都爬不上去！从业拉山到过怒江桥的这段川藏线也是修建难度最大的一段。
当时这里没有任何道路，哪怕是人行的便道。但18军的战士却拿出了不可思议的勇气，在垂直的峭壁上打上钉子，然后在钉子上绑上绳索作为扶手艰难前行，生生地在峭壁中探出了这么一条路线。为了探出这条路线很多战士又去无回。一位后来被获得“探路英雄”荣誉称号的战士，回来时全身的衣服都不见了，原来在途中绳索不够，他就把自己的衣服撕成布条当扶手，继续前行。让我们看看当年修路时的照片：
沿着怒江河谷前行5公里，就来到怒江桥。这条桥并不雄伟，但却是当时牺牲人最多的工程。要修桥，就得先在江两岸建一条跨江绳索用于运送物资和人员。为了拉这条绳索，一筏子一筏子的战士被奔腾的江水冲走，再也找不回来，拼到最后，修路部队里懂水性的战士已所剩无几。好不容易把绳索拉好，但在对岸全是垂直的陡壁，就算把桥修过去也没有公路的落脚点。又费了一大轮功夫后，才探到现在怒江桥的位置西侧可以建设公路，但公路与桥之间却隔着一座石山，也是我们看到桥西端的石山，修路部队称它为“征服山”。在没有先进工具的情况下，部队用锤子敲，炸药炸，在征服山中搞了一条隧道连通了桥体。在2014年，怒江之上建了新桥，也在征服山中再挖了隧道。新桥、新隧道与他们的前辈只有几米之隔。虽然老桥已经拆掉，但还剩下一座桥墩。因为在50年代施工时，有位战士不慎掉入了这个正在浇灌水泥的桥墩里牺牲，并一直长眠于此。出于尊重，这座桥墩被保留了下来。
穿过征服山隧道后，我们看到了一段更加原生态的怒江峡谷，两旁直立的山体夹着怒江奔流而来，这就是天堑！面对这段标本，我更加想象不到当年修建川藏线的场景，不得不由衷地说，这真是一个奇迹！
对于正在筹建的川藏铁路，当路线规划到昌都之后，专家们也面临当年修建川藏公路一样的问题——走林芝南线还是那曲北线？也基于当年一样的考虑，川藏铁路将走南线。其中无法避免的就是要翻越怒江天堑。规划中是准备这样穿过怒江的：“在邦达打长隧道直到怒江东岸，然后怒江江面之上700多米高的地方建一座1公里长的钢索桥横跨怒江后，在江西岸继续穿入长隧道直到八宿附近。”这不是炫技，这是唯一可行的办法。当工程建成时，川藏铁路怒江桥的视觉效果将超越我们的一切想象力！
过怒江桥几百米后，我们开始沿怒江的支流白马河谷而上。这段路一直到15公里外的瓦达村，川藏汽车兵称为“白马沟”。海通沟、如美沟、白马沟、然乌沟、牛塔沟，只要带“沟”字的地方总是一面峭壁，一面河流，地形狭窄，落石频繁。是汽车兵们认为最险恶的路段。不过一路骑来，这种景象已经见怪不怪，早已不觉得紧张。只是苦了我的眼镜····白马沟路段，我和亮哥一起
过了瓦达村，地势逐渐开阔，路上的民居也变多，随处可见当地居民的青稞田和绿树。在川藏线好久见不到绿色，当看到时感觉有种说不出的漂亮。到现在，川藏线强度最大的路段都已被我搞定，身体早就适应了高原，骑起来觉得很是休闲，在途中休息的时候还买了两根冰棍吃。晃晃悠悠地，我们在天黑前就到达了八宿。
瓦达村到八宿的路上
作者: richardlee1984 时间: 2017-12-30 19:23
本帖最后由 richardlee1984 于 2018-1-3 11:26 编辑
十八、DAY 16 走出横断山脉（八宿—然乌，96公里）
今天是从3200的八宿出发，沿白马河骑66公里的起伏路缓上到4400米的安久拉山垭口，再缓下30公里到然乌镇住下。96公里的路程看起来很简单。不过传闻安久拉山午后起逆风，所以我也不敢骑太慢。
从八宿城出来，隐约觉得有点不对劲，好像状态很不好的样子，每两分钟就被超越一次，而且还是被一下子就飞驰而过的那种。心里顿时生疑，是不是今天状态有问题？但看码表，十一、二码巡航，虽不算快，但对于1~2%的缓上坡中也凑活，海通沟也是这速度，起码准点到达没问题，但还是想试跟骑锻炼锻炼。跟了几公里后觉得不能再跟，按这种节奏，上到垭口就该爆了，接下来几天不用骑了。正心想：“今天路上骑友们的状态怎么都这么好”。再定睛一看，才发现整条318上单车像蝗虫一样多。我靠，前几天可比现在少好几倍！瞬间我明白了，估计好多人是搭车到八宿的，休息了几天后现在精力正盛呢。
今天的午饭在38公里后的吉达乡吃，也是今天唯一的补给点。八宿到吉达之间前半段景色单调，不过气候渐暖，植物开始长出颜色，找准取景角度也能拿下一两张照片。
骑到白马河水逐渐无影无踪后，两旁开始出现越来越多雪山后，才有点东西可拍。
在吉达吃午饭前行，隔十来公里就集体休息一次。路上景色又恢复到单调的颜色，除了遇到3838里程碑外，没什么地方能让大家兴奋起来。但开始发现所有里程碑上都被签下了“疯子”的大名，后来知道他在直到拉萨的上千块里程碑上都有签下大名！这位朋友也真够疯的。
在一次休息时，身旁的山坡上密密麻麻地站着很多秃鹫。秃鹫本来就其貌不扬，还直勾勾地看着你，感觉很不好。忽然想起秃鹫是以吃腐尸为生的，莫非········，顿时打了个颤。这时，亮哥终于说了出来：“这山坡上可能是个天葬台”。有人听到这话颇感兴奋，想去看。王队说：“没事最好别去，会有阴影的”。我开始以为，不就是把遗体抬到山顶放下吗？能有什么阴影？回来查资料时才发现，原来在仪式上还得把遗体肢解成很多块，连骨头都得砸碎伴着糌粑喂秃鹫，实在血腥，害我一阵犯吐。
山坡上的秃鹫
一路无话上到安久拉垭口。安久拉山是伯舒拉岭的一员。伯舒拉岭，是怒江水系和雅鲁藏布江水系的分水岭，它位于横断山脉的最西端，过了这个垭口，就等于走出了最苦逼的横断山脉地区，好日子终于到头了！这时，想到拉萨河也是雅鲁藏布江的支流，感觉拉萨已不是般遥不可及，瞬间有点小兴奋。在垭口，本想给爱车拍张认证照，但垭口的牌子上缠满了厚厚的风马旗。在藏民的地盘上，我不想随意摆弄这玩意儿而引起冲突。加之在牌子下也有秃鹫站着，看到它的样子就觉得没胃口。所以远远地拍了一张众多乱入的认证照就算。
安久拉山的高程虽然只有4400米，但却是川藏线上融雪最晚的垭口。来到安久拉也发现这里周边的山头都铺满了积雪，比之前走过的垭口积雪都密集。究其原因，是因印度洋的湿润气流沿着雅鲁藏布江河谷——这个在喜马拉雅山脉中的大缺口吹了进来，并沿着他的支流而上。当遇到伯高海拔的舒拉岭时就形成了丰富的降雪。所以从安久拉到然乌也是川藏线中冰雪灾害最严重的路段。
安久拉垭口全貌
安久拉山与卡子拉、和尼乡、玉曲河齐名，是川藏骑行的四大逆风区。不过今天运气好，没风，不用体验下坡要蹬骑的感觉。在下山的途中，我渐渐体会到河流诞生的神奇一幕。在垭口时，伴着公路而下的是一条小小的天然水沟，之所以称它为“水沟”是因为我觉得称它为“小溪”都不够格。但在下坡途中，我看到路两旁的的山体中隔三差五地就有清澈的冰雪融水流入“水沟”之中，再往前走几公里后，“水沟”已成长为奔流的小河了！这是我第一次这么直观地观察到河流的形成，感觉一趟川藏线骑下来，跟上了一堂地理大师课一样受益。
随着我从安久拉下来的然乌河
在下山路上，两旁的山上陆续出现下图这样的景象。这个样子像是冰川的初期阶段，山体已被冰雪的滑动磨出了一条浅沟，可能再过几千年，上万年后，这条浅沟就会被磨成一片山谷。随着冰雪与水流的不断侵蚀，这段下山路以后可能就不再会这么平缓了。在后来看川藏线资料片我才发现，这段路是川藏线最最出名的雪崩区。96年然乌大雪崩是最具杀伤力的一次，当时100多人被埋，其中56人失去了生命。而雪崩就是沿着这些路径以极快的速度猛然滚下。这里五月中旬的积雪尚且这么明显，可想而知深秋到初春的积雪会有多厚，倘若那时我还这么优哉游哉地在此逗留，无疑是在赌命。雪崩区
沿着已经成型的然乌河继续往下走，远远地看到有一座雪白无暇的雪山就在公路前方，我知道那里就是然乌湖边的雪山，加快了频率向前。但这时，刚才还温顺乖巧的然乌河这时已变得狂野不逊，面对阻挡它流淌的大山，硬是切出了一条陡峭的山沟后继续奔流。这让我想起了昨天的怒江，然乌河仿佛就是怒江小时候的模样。这里的土壤岩层到底有多脆弱啊？连一条小小的然乌河都能这么地肆意奔腾，或许再过千百万年，这里又将发育出一条新的大河！
然而大家的惊奇还未结束，在离然乌还有8公里的地方。在路的前方似乎已被高高的山体挡得完全无路可走。但然乌河却像听到不远处然乌湖的呼唤，硬是在山壁中钻出一条缝隙夺路而逃。这，就是著名的然乌沟！
然乌沟口
在1953年，当川藏线修建来到这时，也面临着像然乌河一样的问题。但的然乌河只为自己开出了一条两三米宽的缝隙，却没为川藏线留下前进的空间，在河的两旁依旧矗立着8公里长，高50多米的峭壁。绕路？得多走十几公里。18军决定，他们也像然乌河一样，在片天然墙壁中冲出一条缝隙夺路而走！与二郎山、北线雀儿山、怒江桥并称川藏线四大工程的然乌沟工程就此展开。为了打通这条8公里的孔道，18军在此投入了3个团的兵力，奋战了一年多才完成。期间还牺牲了30多人，平均每公里就牺牲3人。
川藏公路然乌沟段修建时的照片
当我进入然乌沟时，我既惊讶于然乌河的神奇，又敬佩修路大军的曲折不挠。不过在道路建成后，然乌沟也还是川藏线最危险的路段之一。因为这里有严重的冰凌和落石。下图是50年代川藏线通车时然乌沟的景象。由于这里水汽充足，每到天气变冷就会出现类似景象，十分影响车辆安全。此外，如同山洞一般的然乌沟随便一个声音就能引起极大的回响，引发上方脆弱山体的震动而滚下落石，个中危险不言而喻。
为此，在2000年后，然乌沟修建起一道长长的“冰棚”，来减轻挂冰与落石对行车的影响。但这也不是一劳永逸，我们还是看到有很多处冰棚已被落石打穿，被损坏的冰棚也要被拆掉重建，道路维护的压力依然巨大，不得不为驻守这里的武警交通部队心疼十秒。当年的18军用生命开路，如今的武警在用青春在这里守路，他们同样是最可爱的人。
然乌沟内
然乌河在这里也只能在缝隙中夺路而出，当年公路这边还全是山崖
冰棚隧道
在然乌沟的尽头，然乌湖旁的雪山已近在咫尺！走出然乌沟，视线瞬间开阔，宁静的然乌湖就躺在眼前。不过现在阴云密布，我也不急着游览，因为按计划明天就要在这休整一天。然乌镇就在然乌湖边，在十多年前，它还是一个村。随着然乌湖的美景为世人所知，越来越多游客来到这里，然乌经变成镇了。
然乌镇
我们的旅馆就在然乌湖边，在湖中间还建有客房，甚有情调。旅馆的设施也很不错，值得推荐给大家。但旅馆的名字我现已不记得了，但位置是很确定的，就是沿着318国道走，在刚出然乌镇，318开始沿湖边走时，左手边的第一家旅馆。但可惜，现在然乌湖的湖水并不丰沛，在旅馆拍出来的效果不佳。
旅馆拍出来的然乌湖
在晚上，大家开始讨论接下来行程。大部分人想下到低海拔的波密再休整，像四哥这种大吃货就特别惦记着波密的藏香猪。但我跟亮哥想看风景，更愿意留在然乌休整，这样就有时间到景色更美的上然乌和来古冰川拍照。不过争议很快结束，少数服从多数。但为了照顾我跟亮哥，蒋哥将在大清早把我跟亮哥拉到上然乌启程骑行，明天将是个单飞之旅。在这天晚上我就这样带着一点遗憾入睡了，毕竟还是错过了来古冰川。但明天的好天色又让我忘却了这个遗憾，因为那将是川藏线上最美的一天。
作者: richardlee1984 时间: 2018-1-1 11:22
本帖最后由 richardlee1984 于 2018-1-6 13:20 编辑
十九、Day 17 阿尔卑斯！（上然乌——波密，145公里）
今天我将跟亮哥大清早从4000米的上然乌开始骑行16公里，在然乌镇回到318正道后继续沿帕隆藏布江骑行到2700米的波密，全程起伏向下，总共145公里。然乌到波密这一段就是条画廊，是大家公认川藏线最美的一天。今天的天气很不错，更突显了风景，使我拍出了很多桌面照。
由于要早起去上然乌出发，所以我也睡得早，养精蓄锐。但亮哥却忙活了大半宿，原来他到湖边拍星空去了，可第二天也没见他犯困。只要有美景拍，他可以不睡觉，背着沉重的摄影器材骑一整天，如同铁打一般，不愧是摄影狂魔。亮哥拍的然乌星空
摄影狂魔
200多年前，在然乌镇下方十公里处发生了大塌方，把帕隆藏布江堵住，在伯舒拉岭和岗日嘎布山脉之间形成了一个堰塞湖，它就是我面前的然乌湖。在这里，岗日嘎布山脉截住了来自印度洋的湿润空气，形成了丰富的降雪，由于降水充足，在雪线下又生长出茂密的森林。恰好它们身下再形成了一个平静如境的堰塞湖。在机缘巧合下，雪山、森林、湖面、倒影，共同绘画出一幅惊艳世人的画面。
然乌湖分为上、中、下三段，从然乌镇沿318向拉萨方向路过的只是下然乌，但最美的湖段是在上然乌。在然乌镇向回走，沿着去察隅的省道向上16公里就是上然乌，我跟亮哥就在这里出发。这时天色将明，我跟亮哥为了拍日照金山，坡上等了半个多小时。此时，金色的阳光照到了岗日嘎布山脉的顶端，山尖上闪耀着亮眼的光芒。过几分钟，白灰相间的山体被逐渐地被渡上一层金箔，看上去辉煌夺目。这就是“日照金山”。
日照金山
拍完日照金山，亮哥想到上然乌湖边拍倒影。今天140多公里的起伏路，时间也挺赶的，而且我早知道沿路都是美景，不想因为然乌湖磨掉太多时间而太晚进入波密，这样就没光线拍出东西了。但处于摄影模式的亮哥是无法控制的，他让我先在前面走，他拍完倒影再追上来。亮哥真是高手，拍出来的然乌湖漂亮太多了！但这样也特耗时间，光是为了一个倒影他就在湖边等了一个多小时，估计我应该没这个耐性。
亮哥拍的倒影
亮哥拍的然乌湖
我开始了真正的单飞，沿着然乌湖而下，美景真不少，7点从上然乌出发，到9点才到然乌镇。途中自然消耗了不少内存。在下来的路上，分别看到了三位正在征战丙察察的勇士正逆流而上。他们全是重装，其中一个行李上还挂着两条外胎。如果不是有过人体能和意志，真没这勇气这么走上丙察察。
然乌湖西南侧的岗日嘎布山脉，可以说是喜马拉雅山脉向东延伸的余脉。但雅鲁藏布江在南迦巴瓦峰脚下闯出了一条深谷，从此把他们剪开。和喜马拉雅一样，岗日嘎布是青藏高原的南部边缘。向南翻越它后，从地理学上就等于进入南亚次大陆。从此向南，将再无高原，一直到印度洋边。按照我们的惯常思维，喜马拉雅——岗日嘎布一线应是中国与南亚诸国的天然分界。但喜马拉雅——岗日嘎布南坡上雨水丰沛，气候温和，更适宜人类生活居住。藏族先民因此也在世界屋脊上的几个缺口冲了出去，在南坡建立了四个桥头堡，它们是：318国道的最西端聂拉木、著名的中印口岸亚东、中国最后一个通公路的县墨脱、丙察察线的终点察隅。由于被大山隔绝，对四个桥头堡的管理很费劲。比如墨脱，修建公路既要翻越岗日嘎布的崇山峻岭，又要穿越南坡茂密的原始森林，而且自然灾害频发。在93年好不容易建成了墨脱公路，才进去几辆汽车，公路就被南坡充沛的雨水冲毁。直到2013年国家才花巨资重建了墨脱公路，但这条公路一年也只能通车9个月。
这四个从地理屏障中伸出来的桥头堡却让南亚国家很不舒服，就像家里的墙壁被邻居开了四个洞，给你也会觉得难受。他们为了把自家墙上的洞堵住，就制造了我们耳熟能详的“中印边界争端”。远至“麦克马洪线”，中印战争，近至2017年6月发生的中印陈兵边境，都围绕这四个地方展开。所以国家花巨大的人力物力非要318国道和川藏铁路跨过怒江天堑走波密，非要修通墨脱公路，非要开辟丙察察，根本原因都是为了几个桥头堡。
中然乌
还是中然乌
在然乌镇吃过早饭继续前行，本想补上下然乌的照片，但这里阴云密布，我在看完上、中然乌后也觉得下然乌索然无味，只有一个岛拍起来还有点感觉，只能赶路前行。
下然乌
在出然乌镇不久，终于看到了磕长头的朝圣者了！一路下来，朝圣者不少，但都是徒步前行。用磕长头走的，只此一家。
磕长头的朝圣者
终于，我来到了然乌湖的出水口，也就是200年前大塌方的地方。经过200年的水流冲刷，堰塞体上的泥土早已被冲洗干净，就连石头也被磨没了棱角。好多常来的游客感叹然乌湖的美一年不如一年，最大的感受就是湖水没以前丰沛了。可能再过个几十年，这个出水口会被越冲越开，情况将被加剧。与此同时，当河流来到然乌湖后流速变慢，而导致泥沙在湖中大量淤积，如今，湖边已淤积出了一块块滩涂，今后湖水面积将越发变小。未来，然乌湖必将逐步消失，重新变回一条流淌的河流。在河流边将会是它用了数百年时间冲积出来的平地，那里将变成一个个村庄、一片片牧场。湖水、雪山和森林的交相辉映将变成雪山森林下的田园牧歌。这就是自然的规律，堰塞湖的宿命。然乌湖因自然的力量而生，又必将因自然的力量而亡。它刹那的美早已被众多游客在照片中定格，但它未来的模样又会是怎样？让我们拭目以待吧。
然乌湖出水口
出然乌湖后不久，我们就进入林芝地区，在过去16天中，在经过成都、雅安、甘孜州、昌都地区，我终于来到了拉萨前最后一个地级行政区了！很多人都以为然乌是归林芝管，但八宿的爪实在太长，都伸到了伯舒拉岭的南边，害的林芝到自己管的地盘——察隅县都得在昌都地区借个道，使察隅成为一块飞地。随着路面海拔的下降，两旁的伯舒拉岭和岗日嘎布山脉显得格外高耸。在这里，帕隆藏布江已经成型，向着雅鲁藏布江奔流而去。而我们也将开始沿着帕隆藏布江开始两天的奔流之旅。
进入林芝地区，首先映入眼帘的就是牛踏沟。当地司机说“天不怕，地不怕，就怕然乌到中坝”指的就是牛踏沟。牛踏沟前3公里的确让骑行的我有紧张的感觉。这里两旁都是峭壁，川藏公路只能在峭壁中凿洞而行。而且这里坡度大，弯急。所有的弯道又被身旁的峭壁挡住了视线。下坡时如果不控制好车速，不是冲进帕隆藏布江的激流，就可能会跟对面来车相撞。同时，在一些地方你还得时刻注意在头顶上伸出来的石头。在此路段骑行，一定要戴好头盔！
但走出这3公里，在过米堆冰川路口后，景色再度豁然开朗。公路两旁又恢复为美丽的画卷。骑行在这里，像穿行在阿尔卑斯一样，美景一段接一段，眼睛既要看路又要看景，感觉要用不过来。这时电子设备的电量和内存都在以极快的速度被消耗，让我一度担心到波密前手机会没电。对比起之后的鲁朗镇，我觉得这里然乌到波密段才是真正的东方阿尔卑斯！
对于骑行来说，紧张的时刻过去了，只剩下对美景的享受。但对汽车兵而言，危险依然没有结束。这条公路一直到中坝村，都是落石塌方危险区。在这里，公路上一个个明洞都在提醒我们这里存在着危险。
在过米堆冰川后，我遇到了一道涉水路面。涉水路面是然乌到波密的特色之一，因为两旁山峰降雪丰富，冰雪在融化后顺山体流下，直接漫过路面流入帕隆藏布江。倘若水流过大时，贸然涉水而过可能会有被卷入江中的危险。但随着川藏线被大力改造，然乌到波密段的涉水点都正被改造为桥梁，一天骑下来，只有剩这一处了。
牛踏沟的终点中坝村是我计划的午饭点。中坝没我预期大，只有几户人家零散分布在公路两旁，只有一家小卖部能就餐。随便点了个青椒炒肉丝加碗白米饭，味道很不好，但为了下午的体力，只能咬着牙把它吃完。“早知还不如点面条，还是跟着大部队混伙食好”，我心想。在点菜前，本想等亮哥来一起吃，给他电话问他在哪。没想到他那时才刚出然乌镇。靠，真能磨，我都开始担心他天黑前能不能到波密了！
过了中坝村出来，翻过一个小上坡后再走10公里就来到了玉普乡，这里有到达拉萨前最后一个需要查验身份证的关卡。过玉普后我没有太多停留，玩命向前赶，因为前面的松宗至波密段才是精华。
在进入松宗镇前，看到一位徒步者拉着自己的爱犬正走向拉萨，这哥们儿真有情怀。上去搭讪后发现他也是广州人，这一路上的徒步者中，咱广东人占了好大比例。后来傍晚到波密，客栈正好也住着一位徒步过来的东莞小伙。这位东莞小伙更加经典：在3月时，他和两位同学去稻城亚丁旅游。但在那里，他就被徒步迷住了。冲动的他也不想回家了，直接把行李给了同学带回广东，没有任何徒步经验和装备的他背起行囊就开始向拉萨走。这一路上，他遇到了很多川藏徒步者，他边走边向老鸟取经。当有人在半路放弃退赛时。他就把人家身上的装备买下来。遇到他时，若不是他自己说出来，我都察觉不出他两个月前还是菜鸟，现在的他不但对徒步见解独到，行头也专业的很。
但东莞小伙此时已开始觉得再往下走也没什么意思，正犹豫是否搭车去拉萨。但我鼓励他：最苦的路都过去了，现在放弃太可惜。虽然没留下联系方式，但希望他能坚持之后的行程。不但徒步者这样想，连我们骑行者在过波密后也逐渐鸡肋的感觉。最苦的路段过去了，但最美的路段也过去了。可能对于普通旅游者来说，林芝、色季拉山也很美。但我们一路上看到更美丽、更壮阔的景象，当去到林芝时已严重地审美疲劳。从波密到拉萨的骑行很简单，无聊随之而来，大家都开始想家。很多人即便之前压根没搭过车，但耐不住寂寞，在波密或者林芝便搭车去了拉萨。咱们队里的张老师也是这样，他在然乌搭车走人了。想在川藏线骑完全程，需要受到的考验不止是身体上的，即便在最后时刻也还有其他因素困扰着你。
作为广东人，在这里想家很正常。才进松宗，就看到了熟悉的字眼——广州。仔细一看，镇旁的建筑全都由广州援建。待到波密，县城里头的道路都命名为“茂名”、“德庆”等广东地名。再放眼望去，县城里分布着N家广东菜，从广府菜到潮汕火锅，分类还相当专业。虽然我早知道林芝地区是由广东对口援建，但家乡的元素能在这里被如此深刻地体现却是我意想不到的。
出了松宗镇，开始痛苦了，因为松宗至波密段正在修路！虽然川藏线完善的信息通报早就告诉我此段在修路，可我以为只是柏油路变成泥路而已。当骑上去时，我才发现这路修得太坑爹。修路的工程内容应是在一些涉水点修建永久性桥梁，让水流从桥下涵洞流过，这一点无可厚非。可建桥归建桥，它还把路旁好好的金属护栏全拆掉，并换成水泥的。就算要换护栏，还把路上原本一点事儿没有的沥青全铲掉重铺，留下无数碎石坑，而且不时有钉子出现，若不留神就得扎胎！！这下丧了，原本以为是乡村土路，没想变成越野冲山路，还有暗器！我用的是1.75光头胎，骑起来更是费劲。幸亏有避震叉，不然十几公里的强烈颠簸下，双手都得残废。更郁闷的是，身边车来车往，扬起浓浓灰尘，吸也不是，不吸也不是。这时我心里很是抓狂，明明身边是阿尔卑斯，但根本无暇欣赏，眼睛非被逼着用来看这破路！你妹，可不要告诉我这也是广东援建的，咱家那边修路可没这么坑爹！
好不容易骑了15公里大烂路来到龙亚村，差点没把我中午吃的都颠出来。龙亚村到波密的15公里已快修好，路面都已被铺上新沥青，终于可以重新赏景了。当川藏公路来到龙亚村后，路两旁出现了连片的青稞田。这里没有了牦牛，取而代之是藏民饲养的一只只黑色的藏香猪。
龙亚村到波密的这段田园雪山景色又比从然乌出来那一路增色不少。满眼都是颜色的层次变化。尤其在枯黄的高原连续呆了十多天，这么大片绿色更是养眼。天色尚早，我可待在龙亚不想走了，离开了川藏线，深入到田里头取景。终于被我逮到了下面这张，现在一直作为我的手机桌面。我本想用它作电脑桌面，但这图颜色过于艳丽刺眼，很影响电脑使用，只能作罢。
时间不早了，走吧。但龙亚村到波密这段路上，我根本骑不快，因为不舍得骑那么快，以休闲的速度慢慢地骑，生怕错过每一个能看到的画面。
随着无数冰雪融水带着泥沙汇入，帕隆藏布江开始变得浑浊
快到波密时，遇到4000里程碑。记得3000里程碑还是在相克宗
终于，我还是来到了波密。大部队早就来到了，女士们已在准备晚饭之中。这一路横跨横断山脉不容易，在明天终于有了一个完整的休整日。拉萨近在眼前，大家都很是开心，晚上在院子里喝着啤酒聊天，直到深夜才睡去。
作者: richardlee1984 时间: 2018-1-1 12:18
二十、Day 18 波密休整
在过去的二十多天里，2017年5月18日这天是第一次睡到自然醒。这天难得休整，本想到附近什么地方转转。但起床后发现天色阴暗，顿时庆幸昨天骑过来了，不然那一路的阿尔卑斯配上大阴天就太可惜了。天阴，自然也没到处转的欲望。波密城一眼能看到头，自然也没什么地方可去。开车去墨脱？这个想法不错，不过当天能否回来是个迷。还是安心在旅馆洗衣服吧。 午饭后，藏香猪到货。王队、蒋哥、四哥开始捣鼓它了。为什么四哥一定要来波密休整？就是因为这只藏香猪。因为藏香猪要提前一天订货，还得花半天时间烤熟，所以也只能靠休整日才能吃得上。待藏香猪烤好，晚饭开始。藏香猪的味道不好也不坏，但川藏线艰苦，难得可以大块吃肉，当时我也吃了不少。除了藏香猪，还有其他配菜，昨晚和今晚的饭菜都是蒋哥炒的，可没想到蒋哥做饭的味道绝对是大厨水准！而在波密的这两顿饭是我这次一个多月的旅程中，味道最好的，至今也还记得那味道。
藏香猪
王队与蒋哥
为什么他们非要把这图发上朋友圈
左至右:江哥、东哥、老王、方姐、刘姐、四哥、林哥、亮哥、梅姐、王队、蒋哥、我
作者: 晨光之曦微 时间: 2018-1-2 13:21
在我所有的看过的攻略里，然乌到波密的这一段LZ拍的是最漂亮的，我十一走的时候感觉平平无奇。
作者: richardlee1984 时间: 2018-1-2 15:14
本帖最后由 richardlee1984 于 2018-1-3 14:55 编辑
二十一、Day 19 通麦天险（波密——排龙，101公里）
今天从2700米的波密出发，继续沿着帕隆藏布江起伏向下，一直到自康定过后的最低点，实测2000米的排龙乡。
这一段曾是川藏线上最知名的险段，先后分布着102塌方区和通麦天险。不过在近两年经过国家整治，两大天险都已变为通途。但也使原本这段索然无味的路途变得更加苍白。川藏骑行开始进入垃圾时间，而我也很苦恼最后几天的游记该怎么下笔。
今天的运气更是不好，全天阴云密布，下午还下起了小雨。出波密骑行15公里，来到了嘎朗王宫遗址。由于这15公里一直沿着一片堰塞湖——嘎朗湖骑行，平缓的区域都已被水所淹没，公路只能沿着湖旁的起伏较大的山体前行，这已是今日最难的一段。这嘎朗王宫，是西藏地方割据政权嘎朗王朝的政治中心，他从13世纪就已建立，直到20世纪30年代才被噶厦政府（达赖政权）派兵消灭。西藏土地贫瘠，人口稀少，加上地理阻隔严重，要发动吞并战很不容易。基于这个条件下，当年统一全藏的松赞干布的确具备非凡的才能。
嘎朗湖向前走17公里，我们又来到了另一个堰塞湖——古乡湖。古乡湖的年纪和川藏线相仿，它是在1953年才形成的。当年古乡湖的大塌方让川藏修路部队牺牲了不少人，修好的公路也要重新建设。但无论是嘎朗湖还是古乡湖，现在都已变得祥和宁静，让你忘却了当年的险恶。若不是天气阴暗，这两个堰塞湖拍起来想必也有一番风味，但我们即便来到却无缘目睹。整个上午只有嘎朗与古乡之间的一大片油菜花田还算有景可拍，但阴暗的天色还是很影响效果。
古乡是个镇，虽然这里有饭吃，但时间实在太早，所以我们继续前行。25公里后即将进入索通村前，在公路左侧有一家藏民木屋，川藏老司机王队把我们领到这里吃面。没想到这里店面虽小，但味道却好，一路下来面条做得最好就是这家。今天一天下来只有古乡、索通和通麦有补给。
吃过中饭再前行20公里，我远远地就看到了著名的102塌方区，因为这里以前属于102道班管辖而得名。远看塌方区，很难体会到个中的险恶，但现在进入塌方区的路已被废弃，禁止所有车辆通行。因为在进入塌方区前，政府已经修建了一条近2公里的长隧道——102隧道绕过了塌方区。
102塌方区
102隧道
走出102隧道，继续向前走8公里就到了318上最知名的小镇之一——通麦镇。通麦镇因通麦天险为世人所熟知，这里原本没有镇。但在川藏线通车后，因为通麦天险路窄且险要，该路段执行分时段单向放行政策。向拉萨方向的车辆到达通麦后需要原地等待放行，向波密而去的车辆在经过2~3小时高度紧张的惊险之路后也急需一个地方休息恢复。通麦因此繁荣了起来，旅馆、餐馆沿着318两旁排了2公里长，并成为自过泸定之后难得一见的大镇集，堪与新都桥媲美。但自通麦天险变通途后，自驾的旅行者经过通麦镇多飞驰而过，只在通麦大桥稍作歇息拍照留念。这里的旅馆也只能依靠徒步、骑行等户外运动者维持生计。倘若以前想在通麦镇入住，你得提前预定床位，而现在床位则是随到随有。对比起几年前的照片，通麦镇显得冷清了不少。进入通麦镇
在通麦镇，我们遇到了一只毛驴。那毛驴眼巴巴地注视着吃苹果的我们，样子甚是让人怜惜。大家纷纷都把苹果核喂给了它，哪想每个苹果核它只嚼一下就已下咽，进食速度甚是惊人。直到我们要启程，它还在用相同的眼神看着我们，仿佛还没吃饱的样子。后来在朋友圈得知，比我晚几天到达通麦的骑友也遇到了它，也被同样的方式讨食。看来这聪明的家伙一定知道咱们骑车的肯定会喂它。可惜这头可爱的毛驴我没留下照片，只拍了喂苹果的视频。但视频现在被我误清了，没留下任何影像。
当帕隆藏布江流出通麦镇后，就遇到迎面而来的一座高山，与此前江水总能穿山而过不同，帕隆藏布江在通麦这里并没能再显神威，只能向南作了90度转弯而走。就在这个90度转弯处，易贡藏布江从北而来，汇入了帕隆藏布江。而著名的通麦大桥，就是为了跨越易贡藏布江所建。
易贡藏布江，是帕隆藏布江最大的支流。但这条易贡藏布江比之前遇到的大江大河更加不太平。它所流经的区域处于一条活动极频繁的断裂带。就在通麦大桥上游的17公里处，在1900年和2000年分别发生了两次大滑坡，形成了堰塞湖——易贡错。就是2000年的那次大滑坡，易贡错的在积水到一定程度后倾斜而下，把第一代的通麦大桥冲毁了。后来，第二代的通麦大桥也厄运不断，在2015年就曾被冲断过一次，在通麦镇滞留了好几百位骑友。如今的通麦大桥在2015年底通车，气势宏伟，但他置身于茫茫大山中时，还是显得如此渺小。
三代通麦大桥肩并肩地排在易贡藏布之上
和帕隆藏布一样，川藏线遇到这条断裂带时也没有任何选择，只能沿着断裂带前行12公里到排龙乡才能沿帕隆藏布江的另一条支流拉月曲逃离。而沿着断裂带走的这12公里就是川藏第一险——通麦天险。通麦天险险在路况，这12公里的318全程沿帕隆藏布的峭壁前行，全程是凹凸不平的石头路，上坡极陡，过弯甚急，宽度也只恰够一辆车通行，稍不留神就会滚入江中。2016年，对通麦天险的整治全线通车。所有险段全部通过打隧道和建桥的方式通过，路面全部铺上了能满足双向通车的柏油路，天险从此不再！
迫龙沟大桥
迫龙沟大桥
来到通麦，我还是想体验一下“天险”的感觉，由于新路通车时间不久，老路依旧存在。我跟亮哥两人如果看见老路，就跑上老路前进。老路对于骑行者来说，除了路面凹凸不平，很多地方已被落木阻断，需要扛车通过外，即便是号称川藏最险的老虎嘴，对我们而言也没有什么特别难处。但如果在这里开车，确实需要很大的胆量。
新路与老路
老虎嘴
老虎嘴后的铁桥
来到排龙乡，因为我跟亮哥在天险磨叽了很久，到店时他们都已经泡完温泉回来了。结果发现这个民宿今天没电没水，原来他们电闸烧了，但又不会修。这时我们就炸了，没水就算了。没电充不了电子设备啊，万一失联怎么办？房东还特别扭，这种条件还不愿降价。靠，回通麦住去。就这样，出了三位懒得折腾的队友留下外，大部队都搭后勤车跑回了通麦入住，第二天再拉回来继续骑。若是几年前，这种情况也就只能忍了。但现在天险变通途，10分钟车就回到通麦。这条路真是造福人民。
作者: richardlee1984 时间: 2018-1-3 14:53
二十二、DAY 20 又是无聊的一天（排龙—鲁朗，53.8公里）
今天终于要告别陪伴我们两天的帕隆藏布江，从2000米的排龙乡出发，沿它的支流拉月曲而上，经2400多米的拉月乡、2500多米的东久、3100多米的鲁朗兵站后，来到3300多米鲁朗新镇，全程53.8公里。从高程可以看出，今天是全程爬坡。其中，排龙至东久的前26公里是1~2%的缓上坡。东久到鲁朗新镇的后26公多里是3~4%左右的上坡。据个人观察，沿途有3个补给点：拉月乡、东久和到鲁郎兵站1公里前的曲尼玛村有一个小卖部。
今天出门，天气依旧阴雨蒙蒙，啥也看不到，全程拍照不足10张，可以贴上来献丑的就只有以下这张。它拍摄在排龙——拉月间的路上。不过，景色虽无，但这里属于色季拉国家森林公园的核心区，原始森林茂密，氧气量很足，呼吸起来十分舒畅。
从排龙到色季拉山垭口这段路，无论从高度落差，行程分配，爬坡里程都与瓦斯沟到折多山垭口极为相似。在出发前做功课时，我认为今明两天的行程将是完成川藏线全程最后的拦路虎：排龙至——鲁朗预计为4星难度，鲁朗——林芝预计为5星难度。但经过之前风雨洗礼的我们，在实际骑行中已颇为轻松，现在已找不到多少让人印象深刻的记忆点。
倘若赶时间的朋友，不妨可以给自己加加餐，给这几天无聊的旅程来点刺激。因为我看到拉月乡有住宿，看门面还凑活。如果感觉自己体能和身体在状态，可以一天从波密赶到拉月，第二天从拉月直接翻过色季拉山到林芝住宿。其中，拉月到林芝很将是连续50公里的爬坡。
拉月乡
午饭我们在东久吃，在进入东久前出现了界牌——“欢迎你进入林芝市巴宜区”。巴宜，后来我才知道是林芝市政府所在地——“八一”的谐音，东久这里已归林芝市直接管辖。当进入了巴宜区后，川藏公路就已走过所有的险段，之后的路段全由地方政府进行维护。
在这里，你会发现百度地图的坑爹，因为它所标识的“鲁朗镇”其实是东久所在的位置。不断刨当地的新闻才知道，原来的鲁朗镇确实在东久，后来为了发展旅游，把鲁朗的镇政府搬到了现在的位置。现在的鲁朗，当地多称为“鲁朗新镇”，若你用百度地图查找，得搜索“鲁朗镇人民政府”或者“扎西岗村”的字眼。东久这里现在只剩下三间屋子：一个小卖部、一家面店、一个加油站。我们就在这面店里吃午饭。
午饭刚吃完，天上下起暴雨。反正行程也不急，我们就在面店跟老板一家聊起了天。 老板一家是湖北人，专门就在这里做生意，倘若淡季生意少，就跑回波密休息。开始我还以为他们会到林芝休息，没想到是到波密，不过倒是有很多湖北人在波密谋生活。在然乌之前，川藏线上绝大多数旅馆、饭馆都由四川人统治。但之后就陆续出现有很多其他省份的老板。待到拉萨后则发现，无论是打工者还是饭馆、客栈的老板，他们的家乡更是遍布全国各地，甚至连朝鲜族都有。我跟四哥在拉萨吃早点时，早点店的老板竟然能用纯正粤语跟我们搭上话——老板来自广西玉林，那里是粤语区。他们都是为了生计来到高原讨生活，但高原的地理气候早已对他们的身体造成了损害，由于回家已找不到更好地出路，在高原一呆就是十年、二十年····只能期待赚够钱后能回家安享晚年。
暴雨停了，我们在东久出发继续前行。在过3000米海拔后，遇到了不在我认知范围的景象：树上都被密密麻麻地挂满了一条条绿色的细丝。我马上发朋友圈提问咨询，得知这是一张树菌，多在气候潮湿的高海拔地区生长。
一路无话到鲁朗，住在了扎西岗村的一家客栈。因为旅游业发达，鲁朗镇与之前遇到的镇子大不相同，不但客栈条件不错，而且村里的街道也十分整洁。在扎西岗村里闲逛，这里的村早不像此前只有几间房子的规模，咱们走了十多分钟才能到头。村委会楼房不但崭新，而且还建了一个数字家庭影院，其景象已与东部较好的村庄相仿。回想起前两天还在见识着国家最落后的一面，这时看到这一幕，不由觉得感觉跳跃得实在太快。
由于天色不佳，鲁朗并没有给我“东方瑞士”的感觉
来到鲁朗，肯定要吃石锅鸡。石窝鸡其实就是鸡火锅。但鲁朗这边雨水充足，森林里菌类丰富，当地居民就把松茸等在东部堪称昂贵的野生菌放到石锅里做火锅汤底，这才是石锅鸡的精华所在。最好的石锅鸡要用墨脱的石头来做，而且使用年份越长味道越好，因为每次炖汤石锅都吸收了野生菌的香气，随着年份越长香气自然越强烈，这与紫砂壶的优劣评价一个道理。鲁朗每家饭馆的老板都会跟你说他们家用的就是墨脱的石锅，但他们其实多数用林芝出产的石锅。就我吃这家而言，其味道则远达不到石锅鸡名气所及的水准，汤里也只看到了蘑菇而不见松茸。
作者: richardlee1984 时间: 2018-1-3 18:56
本帖最后由 richardlee1984 于 2018-1-4 16:05 编辑
二十三、Day 21 回到现代 （鲁朗——林芝，78.6公里）
今天出鲁朗镇就开始24公里的爬坡到4400多的色季拉山垭口，然后再下坡31公里到3000米的尼洋河谷。最后沿着河谷骑15公里平路到林芝市区，全程78.6公里。
按环法对爬坡难度等级的划分，最难等级为HC。之前爬过的长坡能算得上HC级的坡包括：
1、瓦斯沟-折多山垭口；
2、雅江-剪子湾隧道；
3、如美-觉巴山垭口；
4、登巴村-东达山垭口；
而色季拉山就是川藏线最后一段HC坡。随着林芝旅游的兴起，如今国人对色季拉山并不陌生，就在2017年间，我的亲朋好友之中，就有4人去过色季拉山。色季拉山的知名在于在它的东坡是拍喜马拉雅山脉最东端的山峰——海拔7782米的南迦巴瓦峰的最佳地点。但是，这四位亲朋好友中，竟没人能有幸目睹南迦巴瓦的真容。因为东坡有丰富暖湿气流的滋润，常年云雾缭绕。所以当地人说，南迦巴瓦只有有缘人才能看到。而今天天气依旧阴雨，南迦巴瓦峰注定与我无缘！
无缘南迦巴瓦
既然无缘，就只能闷头爬山。不过这路上多了很多旅游车，骑行已没之前宁静。随着旅游者的增多，鲁朗开了好多间豪华酒店，连恒大也插了个头进来，真是无孔不入。当你看到这些五星级酒店时，心里隐约感觉自己像穿越回文明社会。
今天脑被门夹了，竟然带着护膝爬坡，所以动作不快，好不容易在一个看不到景的观景平台追上了大部队。在这里遇到了一位骑友，他去年就骑过川藏线，没全程骑下来，所以今年又来挑战全程了，现在的他离目标已经很近。去年他虽然没骑完全程，但他在路过这里看到了南迦巴瓦，这让我们很是羡慕。
在色季拉山，唯一让我兴奋的景象是在到达4200米时，身旁的树木忽然在同一水平上止住了脚步，在这条林线以上的区域，则分布着草甸。树木的隐退使得视线瞬间开阔，在这里能一眼看到垭口。这一下子让我回想在排龙时身边还是葱绿的阔叶林。在3000米看到树菌时，这些阔叶林逐渐稀少。当走过鲁朗后，针叶林成了主角。这时我意识到，这里有着明显的植被垂直分布，一个比教科书还要给力的范例！
在4200米看垭口
过4200海拔后，可能随着树木的止步，空气含氧量也跟着变少，最后4公里的骑行感觉吃力了不少。屋漏偏逢连夜雨，半路还下起了冰雹，不过冰雹不大，杀伤力一般。到达了色季拉山垭口，但大雾茫茫，除了拍认证照外便无事可干。
色季拉山下坡的前13公里相对平缓，这一段在4000米以上的高山草甸骑行，不但视野开阔，弯道也不急。但这里在我回来几个月之后，一位骑友因车速过快摔车，抢救不治去世。所以还是要注意安全，控制车速。但说这话的我没啥底气，因为这一段我刷了61码的极速。
但到4000米以下时，我不敢再刷了，一来坡度变陡，二来过弯变急，三来出现树木阻挡视线。到达这路段时，首先会连续出现两个小小的观景台。你可以在观景台看到接下来17公里下坡的全貌，和觉巴山、怒江七十二拐如出一辙。同时，你已能清晰看到10多公里外尼洋河在流淌，林芝城也露出了它的一角。这就是继拉乌山、怒江下坡后，川藏线三大刺激下坡中的最后一个——色季拉下坡。
色季拉下山盘山路
还是因为印度洋水汽，这里树木实在太过茂盛，林中的鸟鸣比川藏线上任何一处都要密集得多，不时还有野生动物忽然在你眼前穿越公路。这时，有一团毛茸茸的东西刹那间就在我面前穿了过去，看个头像老鼠，但它的尾巴又实在太大。当我飞驰到它身边时，我终于看清楚了，“松鼠”，我惊呼了一声。没想到这惊呼把它吓了一跳，它立刻掉头就往回跑。但这时的路和它穿过来之时已不一样，等待它的是根本不可能停下来的后轮！咯噔一下，我把它碾到了。我回头，它已静静得躺在那里，一动不动·········这事现在想起还十分内疚。
色季拉的下坡就是这样，坡度过陡，任何时候你都不可能瞬间完成停车。加上树木遮挡视线严重，来往货车也多。这里下坡的危险系数比怒江和拉乌山高，骑友们切记安全第一。好死不死，我下到半山时还下起了倾盆大雨！“靠，难怪刚才在观景台看下来觉得中间隔了层雾霾，幸亏我下山前为了挡风穿了雨衣”。这时也不管雨衣会不会被打透了，看路况，控制车速，小心打滑，保住小命要紧。
看起来像雾霾，没想到半山腰在下暴雨
紧张的十几分钟过去了，我终于下到山脚，也冲出了暴雨区。这时的尼洋河竟沐浴在阳光之中，仅仅几里之遥，就已西边日出东边雨，道是无晴却有晴。我背错诗了吗？故意的，因为尼洋河在西边。
尼洋河谷
色季拉下到尽头就是林芝镇，它离林芝市区还有十五、六公里的距离。镇子上饭馆不少，在这吃午饭时间点也正合适。谁料一向把我们都照顾得妥妥帖帖的方姐今天却有点挑剔，对镇上的馆子都不甚满意，让王队开着车子一直向前找。但过了这村就没这店，他们快到八一才找到馆子。这可把我们坑了一回，下到林芝镇，我们满大街找他们。这时微信发来了饭馆定位，但西藏的信号慢，N久都读不出数据。打电话问，被告知继续向前骑。我们身上都全副防寒装，但尼洋河谷却出了太阳，热得我们心急火燎，死命向前骑，希望尽快追到后勤车脱衣服。这一追就是一个小时，把我们热得够呛。此前都是追着后勤车穿衣服，没想这次反其道而行之。
估计方姐在过去二十天被饭馆单调的菜式郁闷坏了，今天中午点的菜特别多。此前每顿都能光盘，唯独这顿剩了好多。但饱得有点撑的我们却没地儿消耗过剩的能量，因为饭馆出来2公里就进入了林芝城。就在进林芝城时，路旁终于出现了指向拉萨的路牌！不容易啊，骑了20多天，终于能看到带里程的指示了！那一下确实让人有点小兴奋。
以前看川藏游记时，都会提到当进入林芝时，会觉得这里很现代化。当时我心里还有点不屑：“都是大城市呆惯的人了，哪会这么没见过世面？”。没想到看到林芝城时，在蛮荒之地呆久了的我的第一反应也如乡下佬进大城市般兴奋：
“哇，这有高楼，城市里的楼好新啊”
“咦，还有红绿灯耶”
“这里的马路太宽阔了”
“商店里的选择好多啊！”
此前我只会不停埋怨：“城市有什么好？到处是人，到处是车，到处是商店的大喇叭，到处是广场舞”，但从西藏下来到宝鸡时，步行街的“走过路过不要错过”却让我倍感热闹亲切。这也让我意识到，如果不在崇山峻岭中渡过一段时间，我根本不会理解城市繁华的魅力。在城市里，卫生安全，教育完善。食，丰富美味；住，温暖舒适；行，方便快捷；购物，琳罗满目。更别提不用担心被风吹雨打，烈日暴晒了。山区虽然宁静，但人类需要在聚集在城市中进行有效的分工合作才能创造出丰富的物质和文明。
在林芝城穿行时，我与一种似曾相识的感觉。靠，这里是广东援建的。你看，这“广州大道”是让人思维多么凌乱！
走进了林芝城，就像回到了现代。但也代表着我们这段旅程即将画下句号·······
作者: richardlee1984 时间: 2018-1-5 06:54
二十四、Day 22 尼洋河风光（林芝——工布江达，131公里）
今天的行程从3000米的林芝出发就沿尼洋河河谷逆流而上，到3400米的工布江达县，全程131公里。由于旁边之前在修拉林高速，所以这段318被沙石车压得凹凸不平，但总体而言较为轻松。在2017年10月开始，林芝到工布江达的318国道开始改造修路，但改造完工时间不明确。因此，在改造工程未完工前，这天必定是全程超级搓板路，请骑友们提前留意路况信息并做好心理准备。即便是搓板路，也不建议跑上旁边已经通车的高速路，安全为重。
由于尼洋河谷宽阔平整，今天的前81公里（林芝-巴河镇）都是平路；只有在更章乡之前的7公里，因尼洋河上新建了多布水库，川藏公路被迫在山坡上前进，从而起伏激烈。林芝到巴河的81公里不但地势平缓，路上镇集也多，不用担心补给问题。在过巴河后，河谷开始收窄，川藏公路的起伏变得频繁，骑行强度有所提升。而且，过巴河后沿途暂未发现补给点。因此建议本日在上午不要太休闲，尽可能在12点前到达百巴镇吃午饭。午后到巴河时记得补充好饮水和小干粮。
从林芝出发后，亮哥颇有兴致，边骑边拍视频，没想到这段318道路凹凸不平，他一没留神就向前摔了一个翻滚。幸亏当时道路没车，人车皆平安。但他着实为大家当了一回安全意识的反面教材。这时，318两旁不时看到军营，站岗的士兵与此前的兵站可不一样，都是穿最新的野战迷彩装，应是主力野战部队。西藏军区下辖3个旅，其中山地旅就驻扎在林芝。由于出门时天色阴暗，本以为今天又是垃圾时间，但骑了10多公里后，老天赏了几缕阳光出来。天色刚晴，我们就到了尼西沟，这里也是骑友们提得较多的地方。公路两旁遍布着茂密的针叶林，不时有汹涌的急流穿过树林而来，虽然不十分惊艳脱俗，但也算养眼，颇有九寨沟的味道。走出了尼西沟森林。川藏公路难得一见地笔直前行，直到多布村。
在多布村，由于尼洋河上新修了大坝，使得我们被迫上山而行。但爬坡总是值得的，刚到坡顶，在蓝天白云下出现了一片碧绿的水面，通车不久的拉林高速在湖面上架桥穿行，恰如其分地点缀其中，形成了一道人造美景。
多布水库
拉林高速
过多布水库后，沿路景色又开始变得平淡，除了4300里程碑以及几家来历不明的藏式豪宅外，也没什么可拍。因为在回广州后有游泳比赛，想趁在高原的最后几天好好练练无氧，因此我开始飚起了速度。我一路遥遥领先，每次被王队强行叫停休息后才被队友赶上来。在休息时，四哥抱怨说：“骑这么快干嘛？也不等等我们，再敢这么快，晚上不让你点宫保鸡丁”。哈哈，因为我最爱吃宫保鸡丁。
但是，在离工布江达还有不到30公里时，也不用四哥用宫保鸡丁威胁我了。我的后胎又爆了。跟上次在玉曲河畔一样，胎补了还是漏，又得把后援车叫了回来。幸亏这次我带了两条备胎，不然之后的行程真是麻烦。但这么折腾，所有队友都过去20分钟了。本想拿次第一，没想到竟然包尾。但就算拿不了第一，天也快要黑，总不能让蒋哥和方姐在荒野待太久。这种缓上起伏路，我竟然25巡航骑了下来，一个小时就到了工布江达。到工布江达时，我竟追上了大部队。
今天我住的旅馆的洗衣机在天台，因为上天台的时候还有太阳，所以我也没穿太厚。正当我洗衣服时，当地刮起了狂风，然后就下起了暴雨。我就这样被困在天台的棚子里动弹不得，任狂风把我吹得搜搜发抖。等雨停了，我的喉咙开始疼痛。这是感冒的前兆，我赶紧去找刘姐。但这时候队里的感冒药已消耗殆尽，刘姐让我喝杯高度白酒，喝的时候让酒缓缓流入喉咙，给喉咙杀菌。这招还真管用，不但喉咙的疼痛没有了，身子也暖和了不少。
工布江达城
祸兮福之所倚，这场暴雨也给天空带来了偌大的彩虹，我这辈子还从来没见过这么大条彩虹。但这已是小巫见大巫，曾经有人在川藏线遇到完全跨越180度的大彩虹。晚饭，我们边欣赏彩虹边吃火锅。这时旅程已经只剩两天，大家已迫不及待地开始打电话订机票、火车票，并商量着到拉萨去哪里玩，怎么订布达拉宫的票。当时我还认为他们是不是想得太早了，其实大哥大姐们才是经验老到。在达松多的晚上，我被他们说服了赶紧先订票，发现火车票已经没多少张了，我只能被迫睡上铺。而布达拉宫的票也必须提前三天订，当时我只能订到离开拉萨那天上午的门票。要不是队友们提醒，我差点错过了布达拉。由于自鲁朗之后的行程已经相当容易预测，所以强烈建议各位骑友在鲁朗或者林芝就应该开始规划归程和游览布达拉宫的计划。布达拉宫的门票上去哪儿订就行，200多一张包导游，但你只能选几号游览布达拉，具体进布达拉宫的时间只能等布达拉宫统一分配，你会提前一天收到短信告知你明天将几点进场。如果不订票，你就要大清早去布达拉售票处排队，数量有限，先到先得，但票价也是200多。
说到了订票自然就想到了即将要分别，这时大家都拿出了衣服、旗子让大家签名。我本来想到松多或者拉萨再处理这事，但到松多时忙于订票，到拉萨后忙于庆功。竟把这事儿忘了，十分不明智呐！
作者: richardlee1984 时间: 2018-1-5 11:01
本帖最后由 richardlee1984 于 2018-1-5 11:02 编辑
二十五、高速路游击战（工布江达——松多，96.7公里）
今天从3400多米的工布江达县出发，继续沿尼洋河谷的起伏路上行96公里，到达松多村住宿。4200多米的松多是全程海拔最高的住宿点。今天会经过3个乡镇，依次为：13公里处的江达、44公里处的金达和62公里处的加兴。江达和金达铁定有补给，其中金达镇刚好处于本日行程中点，也有很多饭馆选择，是最佳的午饭候选地。由于过金达后我骑上了高速，加兴乡的情况未能了解。
今天早饭出门时，我跟亮哥两人有点磨叽，大部队跑了好几分钟才出发。谁知道一出发就走错路。工布江达的主城区位于尼洋河北岸，所以我们出发后很自然沿北岸走，但很快就觉得不妥：1、车不多；2、路况不像国道；3、完全没有见到每100米就应出现的小里程碑。直觉就告诉我路不对，赶紧找老乡问路。原来318在工布江达县西端的一个花圈处就要左转，过桥到尼洋河南岸继续西进。一般而言王队都会在路口等齐人再走，防止有人走错路。但我之前一直表现得对路十分熟悉，于是凡是需要在队头带路都由我来干，从未想过我会走错路所以没在路口等我，没想这次我老马失蹄。
过工布江达后318国道的路况变得更加糟糕，因为米拉山隧道以及松多隧道没通，所以拉林高速目前只开通了拉萨——墨竹工卡和林芝——工布江达两段，而工布江达——墨竹工卡段还在施工中，所以这里到墨竹工卡的318不但车多，而且道路比林芝到工布江达更加凹凸不平。不但道路变搓板，川藏公路自过工布江达后起伏坡度变陡，骑起来更痛苦。面对这样的路况，我连中流砥柱也不想看了，整天琢磨着哪里能上高速骑。虽然两大隧道还未贯通，但高速路其他路段的路面都敷设完成，我看到4月的骑友都跑上了高速爽骑。但是早上的40多公里路中，高速和国道之间被长长的铁丝网拦得死死，根本找不到空钻进去。
只能走国道了，可这么辛苦骑了10多公里破路到中流砥柱才发现，这里坡陡弯急，一旁是峭壁，一旁是汹涌的尼洋河，当地交通部门或许怕公路堵塞，或许怕太多车停在路边有危险，在离中流砥柱几百米远的地方就在路旁加建起了遮光围栏死死地挡住大家观看中流砥柱的视线。幸亏我是骑车的，在围栏之前远远地拍了一张。
远看中流砥柱
过中流砥柱不远就是太昭古城。这里只是清末清军建立的一个军事要塞，历史和考古价值都一般，但竟然也要收20大洋门票。看到有些骑友跑了进去，我可没这兴致。
太昭古城
在金达镇吃午饭后，王队开始技痒，把后勤车交给了搭车的林哥开，自己拎起一辆车陪我们还在战斗的队友骑。很显然他的决定是明智的，刚出金达不久就发现了围蔽高速的铁丝网出现了缺口！此时不上，更待何时？只有亮哥不愿意上高速，因为他最近几天拍里程碑上瘾了。也是，这几天除了拍里程碑外，路上确实无聊的很。本来我也准备今天的后半程走国道的，因为有“4444”里程碑。但老司机王队说：“那块碑去年（2016）还有，今年（2017）就不见了”，听这话后我也懒得验证真伪，权当给个理由自己告别破路。不过碑亮哥也没能在国道找到“4444”，但他早有准备，自己用纸写画了一个4444在竖在路边拍照。
走高速就是爽啊~由于要考虑车辆高速行驶的安全，高速路都用桥把坡度垫得相当平缓，虽然总体在上坡，但骑起来跟平路感觉差不多，更别提新铺的沥青路能让我们免除颠簸之苦。路况好，而且没有通车，我们还能尽情地在宽阔的车道上玩耍。在高速上向国道看去，看到亮哥在一个坡接一个坡地攻克起伏路。远远地招呼他上来，但他意志很坚定，就是不上！虽然高速路已经铺好，但是路牌之类的辅助设施还在安装中。开始我看到工人时还惴惴不安，怕被赶下高速。但他们对咱们不以为然，都在自顾自地干活。就这样爽了十多公里，好死不死遇到了来检查工程的人，他们可没小工好说活，二话不说就把咱们赶了下去。 走过高速，更觉得国道破烂，每逢遇到车辆路过的扬灰心里更是出现一万头草泥马。向前几公里后，又看到可以进入高速的口子。尼玛我可不管会不会被人再赶下来了，先上去再说。
请让王老板静静地装个逼
但这时，意外情况发生，之前一直没搭车的江哥竟然要坐车了。晕死，之前这么难都没事，明天就到拉萨，现在才坐车·····原来他中午吃饭后就觉得肚子难受，难怪下午骑高速时他一直都拖在最后，不像他以往风格，到现在终于要搭车了。其实现在只离松多20多公里，再苦再累扛过去就好，歇一晚明天就能回过神。就差这20公里而不能完成全程，实在可惜。
将到松多
可再上高速后不久，下起了大雨。由于雨衣不在身边，我们对大雨无计可施。这时王老板又教了我们一招，直接跑到路下面的涵洞里避雨。涵洞虽然十分阴冷，但总比在外头被淋感冒好。雨停后，沿高速来到松多隧道口，这次我可不敢走进去，一来不确定隧道是否贯通，二来在建的隧道通常有塌方危险，于是老老实实地回国道骑到松多村。松多应算是在川藏线上最大的村，虽然它的行政等级虽然是村，但由于是翻越米拉山唯一的补给和住宿地，这个“村”的规模已堪比通麦、新都桥等乡镇。
今晚是在川藏线上最后的一晚，大家都睡得很早，养精蓄锐。因为我们在明天将早上6点多出发，骑行180公里到达拉萨。拉萨，我来了！
作者: richardlee1984 时间: 2018-1-6 15:32
本帖最后由 richardlee1984 于 2018-1-6 15:34 编辑
二十六、Day 24 挺进拉萨（松多—拉萨，183.9公里）
今天是川藏线的最后一天，也是路程最长的一天，全程183.9公里。我们从将近4200多米的松多出发，骑行27公里，经4400多的邦杰唐草原、4700多米的米拉隧道口，到达5030的米拉山垭口。过垭口后下坡25公里到4300多米的日多乡（总觉得这名字好污）。米拉山的坡度较缓，难度不高，就是因为修高速导致巨烂无比，上坡下坡的体验很不好。过日多乡后缓下坡50公里到3800多的墨竹工卡县，大部分时间需要蹬车。过墨竹工卡后开始平路72公里到3600多米的拉萨布达拉宫，全程181公里。出松多后只有50多公里后的日多可以补给。日多到墨竹工卡中间有个扎西岗乡，远看规模较大，有补给可能性较大，但因为我上了高速，没亲眼验证。墨竹工卡是大县，补给不愁。墨竹工卡后只有离布达拉宫25公里的达孜县发现有小卖部（百度地图说在章多乡也有超市，但我一个都没见到，可能我骑太快了）。这天的午饭点定在日多和扎西岗乡会比较合适。但因我没进扎西岗，所以更推荐我亲身验证过的日多乡。我们到达日多乡的时间是11点左右，看起来像有点早，但离早饭时间也过了5个小时了。
在这里要纠正在然乌——波密段描述的一个错误，当时我说玉普乡将是川藏线最后一个需要查身份证的关卡。但写到这里时才记起在进入日多乡时也需要查验身份证，请大家提前做好准备。
今天因为路程特别长，所以队伍5点半就起床收拾，六点吃早饭。可能因为海拔太高，旅馆的早点不甚可口，之前每到4000米高的地方就餐都有这个问题，但海拔最高的这顿早饭最难吃。倘若想在4000+的地方吃上能下得了嘴的食物，建议要么吃火锅，要么吃面条、饺子、馄饨等用汤煮的主食，炒或蒸的食物都很难吃。由于味道原因，好多队友随便吃几口就整装出发了。但今天强度很大，我担心能量不够，即便味道不佳都一定要吃饱再走。等我出发时，大部队已跑了十多分钟。
松多的经度已非常靠西，天亮时间比东部晚2小时。出发时还是乌漆嘛黑，需要打手电前进，直到7点天才放明。从松多到邦杰塘草原的12公里是1%的缓上坡，但骑行感觉像平路。由于刚刚吃饱，血液都跑去了肠胃，且清晨气温也低，这12公里我只能11、2码地巡航。过邦杰唐草原后坡度上升，明显在爬坡。邦杰唐草原向前走5公里后，前面正在修拉林高速米拉山隧道，原本就凹凸不平的公路变得更加破烂。这时砂石车也开始上班，空气充满了灰尘，骑行体验极度恶劣，速度更慢。
在建的米拉山隧道
这样的大破路骑了5公里左右，终于经过米拉隧道口。由于隧道口到垭口没有砂石车走，路面瞬间变得平整，骑起来也舒心多了。这时早餐估计消化得差不多，骑起来也特别来劲，超越了很多骑友，隧道口到垭口的6公里只用了半个多小时。行者app告诉我，米拉山赛道的成绩排在全国前7%，是川藏14座山中排名最好的。
遥望米拉山垭口
空白
米拉山是川藏线14个垭口中最热闹的，没有之一。上到垭口时，已经有好几台旅游大巴停在这，N多游客早把米拉山的石碑围得水泄不通。我费了老大劲才把车子挤进去，极其艰难地勉强拍了一张认证照。比起在东达山，如今虽身处5000+海拔，但身体已感觉不到异样，连抽烟都没有任何不适。但这里实在太吵闹了，还是赶紧走吧。
空白
从米拉山下山的前7公里是很正常的。但自过隧道南口，就开始地狱般的颠簸。从这开始的20公里下坡，就是一条越野冲山路。我的屁股不能坐死，需要利用大腿进行人肉避震。一个多小时下来，手疼，腰酸、腿软，真可谓14座山中最痛苦的下坡经历。很难想象公路车和小折是怎么下来的。这种情况下，实在令人很想重复昨日的故事——上高速！但这段破路旅游大巴和砂石车很多，我大部分注意力都用于在控制平衡和躲避车辆，偶尔瞅几眼高速也没发现有上高速的缺口，只能将就着一直颠到吃午饭的日多乡。
米拉山垭口下来几公里遇到“4488”
空白
在日多乡等着队友到齐，左等右等只剩四哥没到。通电话才发现，他跑过了，二郎山江哥悲剧的一幕重现！这里不像二郎山，前面几十公里都没吃饭打尖的地儿，我们就打包好饭菜让他在前面等我们。但一直到拉萨，他也没停下来等我们，最终比我们早了半小时到布达拉宫，抢了个头名。我深以为他中午不吃饭是故意的！
出日多后继续是大烂路，但骑了几公里终于发现高速有缺口了，赶紧上去！上到高速，心情马上不一样，为了能在入夜前赶到布达拉宫拍张有逼格的认证照，即时开启25码巡航模式，2点半就冲到了墨竹工卡。由于拉萨到墨竹工卡的高速已经开通，我们也不敢继续走下去，老老实实回到了国道。一出国道，马上见到“4567”里程碑，干脆在这里等大部队来齐，准备换装后决战拉萨。由于高速比国道绕行了3公里，刚等了一会儿，走国道的江哥就到了。
空白
人齐，继续出发。这时大家嘴上不说，其实心里都想冲个第一。但貌似我状态好点，远远地都甩开了所有人。但墨竹工卡到拉萨也不是全平路，前23公里到章多乡是起伏路。这时我也不管爆不爆，反正明天不用再骑，全部15码上坡。到章多的一路名胜古迹挺多，首先是离墨竹工卡七八公里处的松赞干布出生地，在章多乡还有格鲁派六大寺之首的甘丹寺。看官的问：“格鲁派六大寺包括哪些？”它们分别是：甘丹寺、拉萨的哲蚌寺和色拉寺、班禅的驻地扎什伦布寺、青海的塔尔寺、甘南的拉卜楞寺。为何其他五个全部都名声在外，唯独它占首位？因为它是格鲁派开山祖师爷宗喀巴亲手建立的寺庙，并且它是宗喀巴的圆寂之所。很多人去拉萨都会到色拉寺看辨经，都说场面很震撼，殊不知辨经最厉害当属甘丹寺。若想游览甘丹寺，需要在章多乡往山上骑8公里，我可没闲心骑上去，心想反正到拉萨哲蚌寺和色拉寺总要去一个，继续狂奔而走。这里还卖个小关子，在本帖的最后会有后记彩蛋，里头会有关于格鲁派、哲蚌寺、色拉寺的介绍。
过了章多乡开始真正的平路。由于日多出来就跑上了高速，过了墨竹工卡县城才从高速下来，为了赶路，也没回头到墨竹工卡买水。每个决策都会有买单的时候，从日多出来已经70多公里，我早就开始饿了，但这时身上的饮水干粮也已消耗殆尽。我本想最后的这段318地处宽阔的拉萨河谷，是藏区农业最发达，乡镇最密集的地段，应不愁补给。但一路骑下来，路旁村庄确实不少，但苦在小卖部一个都找不到。没办法，自己闯下的祸含着泪也得忍了，只能口干舌燥地继续狂奔到离拉萨还有25公里的达孜。
拉萨河谷，这里的农业在藏区已算很发达
4600，是全程最后一个整百的里程碑。遥想在雅安，看到的只是2600多
在这一路虽没找到小卖部，可只要有村庄就有茶馆。我虽然口渴，但狂奔模式已经开启，哪有闲情坐下来喝茶？待我到拉萨后发现，城里的茶馆更多。怀着一路上的疑问，我跑进了拉萨的茶馆尝了鲜。发现茶馆里头卖三种茶：酥油茶、甜茶、清茶。茶品的价格也公道，5块钱就有约1升的分量。其中，酥油茶无需我多说，甜茶应是甜度更高的酥油茶，味道也最佳。但清茶一端上来就一股不加掩饰的骚味，闻起来就已不自在；当入口后，味道更加难以下咽。我实在不懂欣赏，只喝了小半壶清茶就结账跑人了。
将近达孜时，亮哥追上了我。本想躲在他身后跟风，但他的状态更猛，想跟风都跟不住，只能看着他在面前逐渐消失。过达孜后，公路两旁密布着温室大棚，其景象已与东部农村无异，鼻子仿佛已经闻到了拉萨的气息。
将到达孜，就是拍这照片时给亮哥超了
在达孜只前进10多公里，眼前豁然明亮了起来，已经进入拉萨城宽阔的城市道路了，这里是拉萨的一个新区——蔡公堂区。可刚过蔡公堂没多久，318拉萨段在修路，本想绕北环路进城，但北环路上大桥整修封闭，只能硬着头皮走318。西藏的行政管理粗线条得令人抓狂，一条双向六车道的大马路非要全封闭地修，把所有人车赶到一条狭窄的泥土便道上通行。难道就不能半边修路半边通车吗？
好不容易忍过了这五六公里灰尘滚滚的烂泥路，终于到达拉萨大桥！亮哥已到这十几分钟了，等我一到他就问我有没有水，原来他也是一路渴过来的。待到人齐，开始在拉萨城内荣誉骑行，直奔行程终点——布达拉宫！
记得那天，当布达拉宫呈现在我眼前时，我突然有想哭的感觉。这一路上有太多让人崩溃的时刻，高反、寒冷、冰雹、逆风····，但我都挺了过来，终于骑到了布达拉宫，完成一个积压了好几年的梦想。但我也不是一个多愁善感的人，这种感慨转瞬即逝，赶紧收拾起心思找地儿拍照。布达拉宫周边管理的严格堪比天安门：进对面的大广场要安检，单车也不让进；布达拉宫正面的马路不让单车通过或停留。好不容易在四哥的引导下，趁着宫城下的小广场的安检人员都下班的时机，溜了进来拍照留念。
就这样，我的318之旅全部结束，全程骑行2123公里。川藏线难，难在它起伏激烈，空气稀薄，人烟稀少，气候变幻莫测。面对恶劣的条件，大家一路上状况不断：断链、摔车、退赛、打吊瓶···，幸运的是大家最终一切安好。虽然只有我跟亮哥全程完赛，但其他人也都没有任何遗憾，因为他们都已尽了最大的努力进行挑战，并切身体会到这条高原奇路的美丽和艰辛。而这种美丽和艰辛，就如魔力一般，在未来将吸引更多无畏的勇者上路挑战。这就是川藏骑行的魅力！我的码表最终里程——2123
结局大合照
广东四人帮（这照片到底是谁拍的？汗）
完赛二人组
作者: richardlee1984 时间: 2018-1-8 09:18
本帖最后由 richardlee1984 于 2018-1-8 09:20 编辑
后记一：拉萨食住行
一、吃
由于全国各地的朋友都来打工，在拉萨你可以找到各地的口味，但种类最多的是三种：臧餐、清真餐、川菜。来到拉萨肯定想尝尝臧餐，但旅馆老板说，真正的臧餐游客一般都吃不惯，所以推荐以做汉人生意为主的“安多诺增藏餐”（大众点评链接：http://www.dianping.com/shop/69786860）。到了拉萨，大众点评就管用了，还能上去买到这里的团购。老板推荐得没错，味道很好。而为我们服务的妹子来自昌都，身材高挑，大眼高鼻，把四哥看得口水直流，不停地搭讪人家。
回想起来，在相克宗旅馆的几位藏族美女也是这般模样。难怪人说“法域卫藏、马域安多、人域康巴”。卫藏通指拉萨、林芝、山南、日喀则等地区，卫藏地区都是宽阔河谷，是藏区最主要的农业区和经济最好的地区，自然也就成为了藏区的政治和宗教中心，因而称“法域”。安多藏区通指西藏那曲，青海海南、果洛、黄南，甘肃甘南，四川阿坝等地区，安多藏区多草原，居民以放牧为主，因而称“马域”；康巴藏区通指西藏昌都、青海玉树、四川甘孜、云南迪庆等地区，康巴地区地处横断山脉，没地种田，牧场也少，所以康巴人以经商为主，是古时沟通藏汉经济群体——马帮的核心力量，康巴地区虽穷，但康巴专出帅哥和美女，所以109道班那里才搞了个“康巴汉子村”，因而称“人域”。
倘若在拉萨城走累了，可以到茶馆喝杯甜茶，茶馆在上一楼已经有过介绍，这里就不累赘了。饿了，可以在面馆吃个藏面。这里的藏面由青稞制作，伴以清汤后，味道清甜，泌人心肺。藏面的份量不大，价格也不贵，几块钱一小碗，正适合走饿了适当补充体力，但又不影响中午或晚上享用大餐。
二、住
拉萨是旅游城市，五星级到青旅应有尽有，总不会让你露宿街头。咱们骑车的肯定是住青旅方便。一路上有王队和方姐在，我从来没有费过心。方姐也是来过几次拉萨的人，这次她带我们住在“安久拉青年旅舍”（去哪儿链接：http://bnb.qunar.com/city/lasa/d ... ex_kezhan&showMap=0），旅馆处于深巷之中，不太好找，但气氛装潢得很小资，床位才20一人。旅馆最大的亮点在于养了两条可爱的金毛，整天缠着我们要吃的，而且给啥吃啥，连花生都不放过。我们吃臧餐时还特意把羊骨打包带给了它们，没想到为了争得好东西，这两家伙竟然打了起来。
安久拉青年旅舍
空白
来到拉萨，肯定就要考虑爱车回家的问题，青旅老板都会有快递电话。现在川藏骑行兴起，在这里快递自行车时，只要多付20元，快递员就会为你打包自行车。而且他们专业得很，甚至比广州的车店的打包手法还好，装车的纸箱，保护泡沫纸他们都会为你备好。单车从拉萨寄回广州不算打包费只要140块，比我预计要便宜得多。
三、行 出租车：拉萨的出租车基本都是汉人开，但这里打车从不打表。若是高峰时期，你得容忍这里的习俗——拼车。倘若高峰时段只等空车路过而拒绝拼车，你很久都搭不上车。即便你上了一台空车，司机依然会沿路兜揽拼车客，反正价钱在上车时已经约定好，
公交车：倘若你想深入了解一座城市，最好的办法就是坐公交。但在拉萨坐公交，你一定要有充足的时间，因为这里的公交通常十几二十分钟才来一趟，而且路线巨绕，拉萨城没多大，但城西到城东坐公交也到走一个多小时。这里是上车投币，车资一元。公交车司机都是藏族人，但貌似脾气都不太好，问几句就不耐烦。
机场：拉萨的机场很远，位于100公里外山南地区贡嘎县的雅鲁藏布江边。到机场有两种方式：1、在布达拉宫旁边的民航局坐机场大巴去，一小时一趟，35元/人，全程2个多小时；2、打车，不打表，一口价200。
火车：
拉萨的火车站在拉萨河南岸的新城区，我从旅馆坐公交1个小时左右到达。但这里的管理很严，偌大的车站广场空空如也，原来不让旅客进入，进入火车站必须要走广场西侧一条狭窄的安检通道。火车站内全面禁烟，我实在忍不住想躲在后楼梯里抽一根，结果被巡逻的特警逮个正着，连火机带整包烟全部没收，哭死···
由于客流不多，拉萨出藏的车次安排很诡异，除到北京西、上海每日发车外，其他车次都是隔日发车，骑友们需要提前看好自己需要乘坐的车次是哪天开行，以便于安排行程。此外，由于青藏铁路的列车都由供氧车厢组成，所以到西宁后全部乘客必须要收拾好行李物品下车，换乘早已停在站台另一侧，由普通车厢组成的列车继续旅程。
看我诡异的行程，我自己都佩服我的才华
空白
青藏铁路沿线都是一望无际的大草原，与川藏线差别很大。但由于里程太长，你不可能在白天把青藏铁路沿线的风光全看完了。唐古拉山、沱沱河与青海湖你只能选择一个。因为我下一个目的地是宝鸡，所以坐开往成都的Z324离开拉萨，开车后过当雄不久就天黑了。
拉萨——当雄区间
到第二天天亮时列车正好到昆仑山的西大滩，我再也不舍得睡觉。看着火车沿着青藏公路穿过巍峨的昆仑山脉下到格尔木，刚进柴达木盆地，马上就是一望无际的戈壁滩。昨天还在高原，今天就到了西域，其感觉彷如穿越！
穿越昆仑山
柴达木盆地的戈壁滩
过格尔木后就见到一大片盐湖，这个不是茶卡盐湖，但也让我领教了盐湖的魅力。随后铁路穿过关角山就到了青海湖边。青海湖的浩瀚超出了我的想象，湖水在蓝天白云下美得无与伦比。湖边又恢复了草原风貌，草原上密布着一群又一群的绵羊。那景象不但让你眼界大开，还令你食指大动。坐完这段青藏铁路，实在令人有从西宁沿青海湖、茶卡盐湖骑到格尔木的冲动。
青海湖
好大群小肥羊
拉萨站出藏的列车信息：
白天过唐古拉山、沱沱河，黑夜过青海湖的有：
1）到西宁/兰州：Z6802(到西宁)/Z918（到兰州） 隔日9:00发车（也就是说今天开去西宁，明天开去兰州，如此反复）停当雄、那曲、安多、格尔木、德令哈、西宁。
2）在旅游旺季会每日10:10加开至西宁的Z9816，中途停那曲、格尔木。
黑夜过唐古拉山、沱沱河，白天过青海湖的有：
1）到广州：Z266 隔日13:10发车，兰州后停西安、郑州、武昌、长沙、郴州
2）到北京西：Z22 每日16:30发车，兰州后停中卫、太原、石家庄北。
3）到重庆北/成都：Z224（到重庆北）/Z324（到成都）,隔日18:30发车，兰州过后停宝鸡、广元。Z224还会停南充北。
还有一趟傍晚过唐古拉山、沱沱河，大清早过青海湖，但如果天黑的早，天亮的晚可能两个地方都看不到。
1）到上海：Z166 每日11:25发车，兰州后停西安、郑州、徐州、蚌埠、南京、无锡、苏州
作者: richardlee1984 时间: 2018-1-8 09:40
本帖最后由 richardlee1984 于 2018-1-8 09:43 编辑
后记二：拉萨景点
1、西藏历史
拉萨的城内的景点都是人文景观，要看懂其中内涵，必须要简单说说西藏与藏传佛教的历史。以下内容全是本人的个人理解，其中必有不妥之处，权且给各位作为参考：
在理塘时我已经简单提过了松赞干布在统一全藏后引入了佛教作为统治的“思想武器”。在此期间，藏传佛教逐步取得了藏区的舆论权。在吐蕃王朝分崩离析后，藏传佛教发展出了不同教派：宁玛派、噶举派、萨迦派等等，实际背后是不同的割据地方势力。
后来，蒙古王朝兴起。蒙古也是从原始部落直接跳跃为帝国，他们的信仰还是原始的萨满教，其实就是巫术。很显然，靠装神弄鬼的一套来统一庞大帝国各阶层的思维方式是完全不够用的，他们需要引入新的理论思想。在成吉思汗时，曾引入过道教，著名的丘处机就是这时成为蒙古国师。但道教讲究“无为而治”，因不符合统治者胃口很快被摒弃。儒家礼法是基于农业文明发展出来的思想，而且当时蒙汉敌对，也不适用。汉地佛教早被儒家统治者通过三次灭佛运动捶打得人畜无害，不具备用于统治的威力，pass。在当时的条件下放眼四望，只有藏传佛教了。
于是在忽必烈时，蒙古人大军逼近藏地，连哄带吓地把当时萨迦派的领袖八思巴请为国师开始在蒙古草原上传教，至今内外蒙古人依旧信奉藏传佛教。藏传佛教被引入蒙古，为今后西藏历史的大转折埋下了伏笔。八思巴也没有浪费这个机会，以蒙古文字为蓝本创造出藏文。怪不得我看阿拉伯文、维吾尔文、蒙文、藏文、满文样子都一副模样，因为维吾尔文和阿拉伯文起源相同，蒙文借鉴了维吾尔文，藏文和满文又借鉴了蒙文。咱们学个英语都累半死，后来清代的历代皇帝都吹嘘自己通晓满、汉、蒙、藏、回五种文字，让人感觉好牛叉，原来他们跟我打了个马虎眼。
元朝灭亡后，在明代永乐年间，格鲁派的祖师爷宗喀巴在青海出生了。在他建立甘丹寺后，格鲁派被认为正式创立，并逐渐壮大起来。宗喀巴有几大弟子，最出名有两位：一个是班禅——他的地盘在后藏（日喀则地区），一个是达赖——他的地盘在前藏（拉萨地区）。但这时格鲁派只是新兴教派，背后没有势力支持，因此一直遭到势力最大的噶举派打压。这种情况一直持续到明末清初，当时蒙古人早被汉人赶回大草原，为了争夺地盘，草原上的几大部落也是争斗不断。面对创业的艰难，这时已经转世了几次的四世班禅和五世达赖的侍从官索南群培（这时候五世达赖年纪还小）决定引进外资。他们跑到蒙古找了一个叫和硕特的部落，请求他们派兵进藏，和硕特部落的领袖——固始汗答应了请求。经过十多年的征伐，固始汗统一了青藏高原。这是一个双赢的决定：对于格鲁派而言，蒙古铁骑把他们的敌对宗教势力一扫而光，格鲁派从此成为藏传佛教中的巨无霸，班禅和达赖在藏传佛教中的领袖地位开始确立。对于固始汗而言，带兵进藏能避开蒙古草原激烈的竞争，为部落在青藏高原开拓了一片生存空间。
就在固始汗进藏后，当年引入蒙古人的首功之臣索南群培在拉萨为达赖建立了一座宫城——布达拉宫。然而固始汗不会傻到自己打下的天下拱手让于达赖和班禅，他在西藏建立的政治制度是政教分离。宗教以达赖班禅为尊，但统治权却牢牢掌握在和硕特部落手中，这种政治局面必然导致格鲁派与和硕特部这对创业伙伴最终走向对立。几十年后，在中原处于康熙盛世时，五世达赖圆寂。就如之前说过的，册立转世灵童实际就是一场政治角力。和硕特部当然想把握这几十年一遇的机会，把宗教话语权也掌握在手中。达赖势力这边也不是傻子，他们的总管桑结嘉措对五世达赖的死讯秘而不宣，把一个跟达赖长得很像的喇嘛带到了布达拉宫的宝座上摆样子。但世上没有不透风的墙，十多年后，外界对假五世达赖的猜疑越来越大，桑结嘉措被迫把让那位大诗人仓央嘉措继承为六世达赖。但这时，固始汗的曾孙，当时和硕特部的老大拉藏汗找准机会就干掉桑结嘉措，废除六世达赖仓央嘉措，并把他押往北京交由康熙处置，自己另立一位六世达赖。就在这次押解途中，仓央嘉措结束了他完全不由自己控制的悲剧人生。等等！这里又关清廷什么事？因为满人和蒙古人是亲戚，康熙他奶奶孝庄太后就是蒙古人。同时，满人也信奉藏传佛教。和朝鲜一样，和硕特部、班禅、达赖早已向清廷认了老大，当时的西藏政府就是清廷的附属国。拉藏汗自己不敢解决六世达赖，把烫手的芋头扔给老大来处理。
被奉若神明的达赖喇嘛岂能随意废立？这下藏人可炸开了锅，坚决不承认新册立的六世达赖，宗教势力与拉藏汗的矛盾升级。这种内乱旁人可看在眼里，远在北疆的另一个蒙古部落——准噶尔这时正被康熙的大军压得喘不过气来（康熙四大功绩：杀鳌拜、削三藩、收台湾、平准噶尔）。准噶尔的首领一看机会难得，赶紧带上6000人进行了一场史诗级的奔袭：从北疆的伊犁河谷出发，翻天山，绕过塔克拉玛干沙漠，在和田克里雅山口翻越昆仑山进入阿里无人区，再沿现在的新藏线冲进拉萨，杀死拉藏汗，结束了和硕特部的统治，获得了政权。这条奔袭线路近4000多公里，堪称中国顶级徒步、骑行线路大汇总（乌孙古道+塔里木沙漠+新藏线），线路所经区域绝大部分地区到现在还是无人区，6000人逃命所迸发出的意志真是恐怖，不拍一部穿越版的《七十七天》都对不起这题材。
那边康熙一看就不爽了，我打你还敢跑？而且还是占了我小弟的地盘！事关天朝大国脸面，这场子得找回来！1717年准噶尔刚进西藏，1718年康熙的军队就来了。但高原作战，困难超乎你想象，清军这次进藏之战败了。但在两年后，清军大军卷土重来，这次来的全是影视剧里的大熟人：十四阿哥胤禵带主力从青海进藏，四川总督年羹尧从四川进兵作为策应。但最出彩的竟是雍正乾隆年间的头号名将岳钟琪，他带领一支偏师从巴塘开始一路高歌猛进，第一个杀入拉萨，从此一战成名。
清军把准噶尔从西藏赶走后，第一时间把扶持藏人成立以达赖为首、政教合一的噶厦政府，而清政府则派一位驻藏大臣作为太上皇常驻西藏，管理监督噶厦政府的运作，中原政权对西藏的直接管理正式开始。但这时和硕特部的后裔罗卜藏丹津不乐意了，他觉得清政府应该把西藏归还给他们家。但世上没有免费的午餐，清政府当然说“NO”。雍正年间，不爽的罗卜藏丹津在青海叛乱，雍正派年羹尧带兵平叛。为了更好地在紫禁城里遥控军队作战，雍正成立了大名鼎鼎的“军机处”，从此中华帝国的集权达到历史的顶峰。历史真是一环扣一环呐·····
至于这个噶厦政府，它一直存在到解放后，直到十四世达赖出逃才结束。至于这段历史，题材敏感，咱们还是讲回骑行。想了解的朋友百度一下很容易找到。
2、拉萨名胜
拉萨城内的名胜古迹无外乎六处：布达拉宫、大昭寺、小昭寺、罗布林卡、哲蚌寺、色拉寺。其中，布达拉宫、大昭寺和罗布林卡被打包为一个项目成为世界文化遗产。
1）大昭寺、小昭寺
松赞干布时，基于外交考虑松赞干布同时迎娶了尼泊尔公主和大唐文成公主。作为嫁妆，两位公主分别带来了两尊宝物——释迦摩尼8岁等身像和12岁等身像。佛祖等身像是按照佛祖在不同年龄段的身段size雕刻的雕像，全球目前只有三尊，其中2尊分别位于大、小昭寺。25岁等身像目前在印度。到达拉萨后，尼泊尔公主和文成公主就分别以他们带来的等身像作为供奉主佛建立了大、小昭寺。后来，两尊等身像对换。终于行成了现在的格局：大昭寺供奉12岁等身像，小昭寺供奉8岁等身像。
小昭寺因为规模较小，所以我没去，这里不再作介绍，但大昭寺是肯定要去的。大昭寺是目前藏区现存最古老的土木结构建筑，而且他也是藏传佛教毫无疑问的宗教中心。为何宗教中心不是布达拉宫？因为大昭寺是藏传佛教刚被引入时建立的，寻根溯源，各派都衍生于此。在大昭寺的大殿中，除了正中供奉着佛祖12岁等身像外，四周还密密麻麻供奉着各派历史上的得道高人。在噶厦政府建立后，其办公场所也设立在大昭寺，所以大昭寺的装潢远比小昭寺辉煌。其中大殿顶上的金顶更是冠绝全藏，在蓝天之下显得格外耀目生辉。然而在1967年，除了佛祖等身像和一尊松赞干布像外，大昭寺其余佛像全被红卫兵捣毁。在那场浩劫中，大昭寺的金银珠宝被掠夺一空，小昭寺的8岁等身像被锯为两半，目前大昭寺的佛像大多是80年代重塑。大昭寺虽然神圣依旧，但内部装饰已不可与以往同日而语。
从布达拉宫拍大昭寺金顶
我们一路上遇到的一拨拨朝圣者都有一个共同的终点——大昭寺。在大昭寺外的八郭街，信徒们虔诚地围着大昭寺行磕长头之礼。而我去的那天可能是一个重要的节日，在大昭寺门前的朝拜场面更是格外震撼，大昭寺广场密布着行礼的朝拜者，游客已没有丝毫立足之地。等待进入大昭寺参拜佛祖等身像的队伍蜿蜒数百米之长，信徒们都手碰酥油，虔诚地为大殿内的长明灯添灯。
2）哲蚌寺、色拉寺
这两个寺庙都是在格鲁派创建初期建立。前文已说过，格鲁派在最初的两百年间一直在艰苦创业，直到固始汗进藏后才开始飞黄腾达。这两百年间，凭借着哲蚌寺和色拉寺的险要地形，寺庙僧侣击退过若干次噶举派的围攻。可以说这里哲、色二寺是格鲁派当时的创业基地，所以宗教地位显赫，都被认为是格鲁派六大寺院之一。
色拉寺最出名是它的辨经。辨经是藏传佛教中的一种辩论，它让游客着迷之处在于僧人在辨经中都会配以夸张的动作和强硬的语气，先在气势上立住脚，数十位乃至数百位僧人同时辨经时场面会显得热烈激昂。由于时间关系，哲蚌寺和色拉寺我只能去一个，我本想去色拉寺看辨经，但发现时间已过，就只能去哲蚌寺了。
哲蚌寺是由宗喀巴的一位弟子创立，后来二世达赖从日喀则的扎什伦布寺搬到这里做主持，从此达赖活佛系统就在这里扎根，一直到布达拉宫兴建。说起达赖班禅，很多人以为他们是相互对立的系统，但其实他们关系密切。班禅的行宫扎什伦布寺是一世达赖所创立，并一直延续到二世达赖。二世达赖搬到了哲蚌寺后，四世班禅进驻扎什伦布寺并开始扎根。格鲁派的兴起是达赖班禅两大系统共同努力的结果。每当达赖出现新的灵童，总会拜年长的班禅为师学习佛法。同样，班禅的灵童也会拜年长的达赖为师。而他们也相互合作分别掌管前藏与后藏这两个最核心的藏区。
哲蚌寺建在拉萨城西郊的半山之上，规模庞大，大殿众多，我在里头爬山爬个半死。哲蚌寺的大殿虽不金碧辉煌，但其木雕却可圈可点。哲蚌寺所处地势险要，在这里俯览拉萨城也让人心旷神怡。可惜达赖所居住的章颇（意为行宫）不开放。哲蚌寺有公交车可达，但从公交总站走上寺门也要半个多小时。倘若直接从市区打车，40块钱可把你送到寺门口。
哲蚌寺的木雕
哲蚌寺眺望拉萨城
3）布达拉宫
自布达拉宫建成后这里就一直是达赖的住所，直到现在它雄伟的英姿早已成为西藏的象征。布达拉宫外观的宏伟无需多言，到里头也必有导游为你作详细介绍，我只想谈谈我进去的经历感受。布达拉宫的门票要提前几天在网上预定，骑友们请在林芝就提前做好游览计划。在游览前一天，我收到带队导游的短信，通知游览的集合时间与地点。布达拉宫管理极度严格，火机等物品一律禁止带入，全程必须跟团按照规定路线和时间行进，途中不得擅自离队。布达拉宫下部为白宫、上部为红宫，在红宫内绝对禁止拍照。
在大昭寺拍布达拉宫
布达拉宫的白宫内部无甚特别，只有它几米厚的墙壁显得特别夸张。沿白宫外的楼梯盘旋而上，众多普通游客在高海拔下已累半死，全团统一行动，需要半个多小时才上到红宫。
爬布达拉宫
准备进入红宫
但进入红宫后，其内部的装饰远远超出我的想象，奢华程度比紫禁城有过之而无不及。除命运悲催的六世达赖，自五世达赖后的历世达赖在圆寂后都会葬于红宫内的灵塔之中。因历世达赖的功绩有大有小，所以这些灵塔高度不一，但小的灵塔高度也有6、7米，大的高达十余米。所有灵塔都由数以吨计的纯金锻造，灵塔上密密麻麻地镶嵌着各种名贵的宝石。在世界上不可能找到第二群比这些灵塔更加珠光宝气的建筑了。由于红宫禁止拍照，就拿些网络找的图片贴上来吧。
达赖灵塔
4）罗布林卡
罗布林卡是一座园林，专门为达赖夏天休闲而建。一般达赖冬天住在布达拉，夏天住在罗布林卡。其性质类似于北京颐和园和承德避暑山庄。比起布达拉宫的奢华，罗布林卡的建筑素雅得多。虽说高原植树不易，罗布林卡被营造得树木葱茏已是难能。但对比颐和园、避暑山庄、苏州园林等造园艺术的巅峰之作，罗布林卡的造景甚是乏味。就算与顺德清晖园、番禺余荫山房相比也有所不如。
在罗布林卡中，每世达赖都会有一座自己的行宫。规模最大当属是1951年中央政府为十四世达赖兴建的那座。行宫内西洋式花园、冲水马桶、浴缸、自动回弹门等当时最先进的设施一应俱全。建筑内最炫目的当属全由珠宝镶嵌的达赖宝座，趁着僧人不注意，我偷偷地拍了几张。
达赖行宫，忘了是哪一世的
十四世达赖行宫
十四世达赖宝座
宝座细节
宝座细节
作者: richardlee1984 时间: 2018-1-8 10:39
本帖最后由 richardlee1984 于 2018-1-8 10:42 编辑
后记三：我的装备经验与教训
1、服装、用品
我是5月进藏的，以下经验以5月川藏线上的气候为准：
1）打底内衣
在川藏线5月骑行，内衣一定要有保暖功能。下面这件是我在迪卡侬实体店买的跑步卫衣，内侧有抓绒粒，保暖效果一流。但我现在在迪卡侬的网店找不到了。如果实在找不到，滑雪用的保暖内衣也可以。
2）抓绒衣
迪卡侬的抓绒衣就不推荐了，穿上去冻我半死。幸亏之前双11抢了一件凯乐石的冬季抓绒，这件性能可以满足川藏线，虽然价格200多，但物有所值，强推！
凯乐石冬季抓绒衣
3）外套
外套必须要有防风功能，冲锋衣是不错的选择。但冲锋衣缺点是风阻大，追求速度的同志可以用冬季骑行外套代替，不过骑行外套只有防风性，没保暖功能，倘若穿骑行外套上垭口，建议要多加一件抓绒。
冬季骑行外套
4）骑行裤
骑行裤我向来用速盟的，这么多牌子就觉得速盟最舒服。这次我带的都是短裤，成都到雅安外穿，过了雅安当内裤穿。
5）秋裤
强推迪卡侬的冬季紧身跑步裤，这种裤内侧有绒，保暖性很好。上垭口时用来打底，下到干热河谷又可以脱掉外裤直接把跑步裤外穿，而且这裤紧身风阻小。它的价格也就几十块，物美价廉。
6）外裤
外裤当然首推冬季骑行裤，这种裤既防风，内侧还有抓绒粒，能很好满足川藏线要求。上垭口时里面加条冬季跑步裤。平日在2000~3500海拔骑行就直接穿一条冬季骑行裤就可以了。
冬季骑行外裤
7）雨衣
雨衣一定不要那张薄薄的，可以叠成小块的骑行雨衣，我就是这样被淋个半死。在川藏线一旦被淋透就开始冷，然后就感冒。所以雨衣不要图重量轻，首先选择防水好的骑行雨衣。除外建议多加一双防雨鞋套。
8）鞋
我即便是穿户外防水徒步鞋，中雨淋一小时也还是会透，最后还是要用塑料袋套鞋。还不如直接选自己觉得轻便保暖好发力的鞋子，下雨就直接套鞋套。
9）手套
在网上看，冬季骑行手套都大同小异，但上线效果差别却很大。在爬垭口时，手套差别体现不出来，基本都不会让手冻着。但下坡时，如果手套面料透风，下一半你的手就已冻僵。所以在收到手套后，要先看看他的面料是否致密，防风效果如何。如果不满意，不如退货吧。
10）眼镜
如果带眼镜的朋友，建议出发前直接配对变色镜片出发。这种镜片也不贵，日常它是透明的，遇到阳光变大，它会自动变色成墨镜。比墨镜头盔，或者运动墨镜里加近视内框要好用的多。
2、其他物品
1）感冒药
川藏气候多变，户外运动极易感冒。倘若感冒轻则退赛，重则有生命危险。感冒药大家一定要带，当感觉自己开始打喷嚏或者忽冷忽热，马上吃药防止。其中，我强推幸福科达琳。每当看到苗头就吃一颗，效果很好。
2）保温水壶
5月骑行川藏，大部分路段10度上下，到4000+只有0度。喝口热水很能缓解你崩溃的心情。强推膳魔师750ml的超轻款，清晨加热水，下午还烫嘴，而且重量只有200多克。200多元物有所值。
上面的痕都是路上给水壶架刮的，它可是有故事的保温壶
3、车身装备
1）必须每人一套的装备
车前灯、青蛙灯：川藏线有很多长隧道，而且你确定你能天黑前到达吗？
备用来令片（或V刹刹车皮）：如果你后刹是新换的来令/刹车皮，到拉萨时可能也已经消耗的差不多了。如果你是用了一段时间的来令片/刹车皮，又或者你下坡很小心翼翼的那种，更要带备用来令片/刹车皮了。
2）每队必须要有一套以上的工具
组合工具、补胎工具、打气筒
3）建议带上的备件
内胎1条：防止你内胎怎么补都补不好
魔术扣：我们队断了3次链，断链率还是很高的。
4）外胎
外胎不用带备胎，但建议出发前后轮要换新胎。外胎型号我强推马牌旅行家，一趟川藏下来还像新的一样。下面从左到右是：骑过川藏线的马牌旅行家（前胎），我从川藏线回来新买的马牌旅行家，骑过川藏线的米其林（后胎）。
作者: 晨光之曦微 时间: 2018-1-8 13:45
我进日多乡没查身份证，在日多乡和墨竹工卡中间以及318和林拉高速汇合的地方查了身份证。
作者: 晨光之曦微 时间: 2018-1-8 13:49
我记得拉萨飞重庆只要600块钱，重庆到广州火车只要20多个小时（卧铺300块钱）（高铁11个小时，700块钱）。为什么要这么走呢？只为了看看青藏高原？时间太长了。
作者: richardlee1984 时间: 2018-1-10 17:04
请了40天假，想顺便去宝鸡、郑州看博物馆，洛阳看龙门石窟
作者: 橘黄色幽灵 时间: 2018-8-19 19:07
川藏线上最有才的话：墙上写着 坡坡坡坡坡，坡上还有坡，问坡何时止，坡曰骑到死
作者: 清晨阳光 时间: 2018-8-19 19:07
川藏线上最有才的话：墙上写着 坡坡坡坡坡，坡上还有坡，问坡何时止，坡曰骑到死
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