今天是我们此行最重要的一天，计划沿弱水徒步居延古道。说居延古道大家会很陌生，但一说额济纳，肯定有很多人知道，那里的胡杨林很美，也是国庆期间的热门旅游地，居延其实就是古代的额济纳。

    古道沿着黑河（古称弱水）从张掖向北，穿巴丹吉林沙漠，过酒泉航天中心，一直到现在的额济纳旗，汇入居延海。自从霍去病西征攻打匈奴开辟居延郡，这条路就成了一条兵家必争的军事要道。

    据我所知，之前徒步过这条古道的游客，除了张掖作家柯英，就是唐代诗人王维了，他还在那次旅行中写下“大漠孤烟直，长河落日圆”的千古名句。能忝列第三，我们很荣幸！宋元明清的先贤们要是有意见，可以给我打电话，托梦的不要。

    依柯英的指点，我们早早起床，用过早餐就直奔汽车站，赶8：30高台发天城村的班车，一天只有一班，不能错过。

    汽车出城后，沿黑河向北疾驰，窗外景象跟老家河南没什么区别，平坦的庄稼地里长满玉米、棉花。一个小时以后，景象就完全不同了，向东能看到高大的沙丘，向西则是一望无际的茫茫戈壁。

    车越往前走，属于生命的空间越是不断被沙漠挤压，绿洲越来越窄，终于，等车过了万丰村，就完全是荒漠、土屋、芨芨草的天下了，只有电线杆，似乎在提醒我们，没有穿越到古代。

        10点半，车到天城村，一下车，我们就被眼前的景象惊呆了，一幢五层高的居民楼！芙蓉进去借卫生间，跑着回来报告说，里面还有冲水马桶！在沙漠戈壁矮屋土墙中突然有这么一幢楼，太有冲击力了。这哪是新农村建设成果，分明是艺术装置嘛。

      来不及感叹，我们就要面临第一个难题。朋友电话里说，近日黑河涨水，如果我们还按原计划沿河边走的话，可能中间会因水漫峡谷而走不通。他建议我们绕道走，但这需要穿越沙漠，有迷路的可能。麻烦大了！

    在大楼跟前问老乡，对我俩的举动，他们表示出了十分的好奇，纷纷围了上来。说起这条路，有人表示“鸭梨不大”，以前经常有人走，只要我们跟着脚印一整天也就能走出；也有人立即反对，像我们两个外地游客，背这么大包一天肯定不够，要是走夜路迷了道就死定了。

   

    最后，他们的“争吵”有了结果：推荐一个姓闫的小伙子用摩托车送我们去石门，再步行带我们穿沙漠，等我们到了，他再回到石门取摩托车回来。“摩托车不会丢吧？”我不无担心地问。“没事，三天后再取，都好端端地。”一老乡说。

    然后闫师傅就开始忙活了，开着摩托车一会儿向东奔，一会儿向西跑，不知道在干什么。终于，他在我们面前停下来，手里拎一个蛇皮袋，我接过打开一看，是五花八门的全套修车工具。

    装包，上车，排量125CC的摩托车，一个人开还行，但要载三个人和两个大背包，确实为难它了。等我挤上车，司机就只能坐油箱上开了。车发动，我才想起问车钱，怯怯问一句，得知是150元。比我想象的要少，只能默想以后介绍有钱人再去，多给他一些。

    出村就进入一条干涸的河谷，乱石很多，摩托车上窜下跳，人坐上面抖得话都说不出来。两边不时出现的大大小小的烽火台，证明我们走的正是一条古道。

    车在干河滩上跑了15分钟，路面就开始变成沙地，车走起来左摇右摆，不时陷入沙窝，好几次几乎要摔倒。我们两个赶紧下了车，让司机一个人载着行李在前面走，我们在后面跟。

    河谷走完，就进入山沟，“路”从几十米宽，到最后变成只容一辆马车通过。不一会儿，闫师傅停在前面，回头向我们喊：“石门到了！”我们加快脚步，走近前去，看到峡谷一面石壁上赫然写着“石门”二字，古朴苍劲，另一面写着“煅石开路”石刻，落款都是王世琳，时间是道光八年。

    顺着石刻边上的峭壁，爬上山头，极目远望，东西方远处各有一座烽火台，距离当有50公里以上。也多亏了这里空气干燥和没有污染，这要是放现在的北京，敌人都攻下二环了，指挥部肯定还不知道怎么回事。

    山上远看是不毛之地，但走近去就能看到一簇一簇的沙漠植物，有时候也能找到沙葱，拔一根尝尝，味道跟韭菜差不多。

   看完景色下山，直奔下一个目标——西边的烽火台。闫师傅并没有把车扔在石门，因为还勉强可以骑，路稍微好一些的时候，甚至还可以再带一个人。我们交替着坐摩托车，不过，总要有一个人在路上走，算下来也没快多少。  

      很快到了烽火台下，这才发现根本没有路可走。闫师傅前进开道，爬到半山腰又退了回来，再绕路依然不好走，但他还是蹭蹭几下就到了山顶，剩下我们两个脚手并用总也跟不上。越近顶部，山越陡峭，石头也更加松软，我在前面爬，稍微用力就往下掉石头，赶紧让芙蓉慢下来，不能离得太近。

    终于，离山顶还有几十米的时候，我们到了第一处休息点，是个石窝，刚好能容下两个人蹲在里面。石壁上有明显人工开凿的痕迹。坐下休息，向远处望去，东西向极远处各有一处烽火台，向北就是无尽的沙漠，山底下是蜿蜒的古道尽收眼底。这里应该就是守边士兵执勤时避风的地方，眼前景景象也正是古诗中的“孤城依大碛，海气迎边空”。

    遥想当年，无数青春少年离别中原故土，千里迢迢来此守边，眼前不再是水村山郭、桃红柳绿，而是茫茫黄沙，春夏秋冬景象相似，只有山头芨芨草的一枯一荣，告诉着他们岁月的变迁。“从来幽并客，皆共沙尘老。”这是怎么样一种煎熬。难怪唐代王昌龄在诗中写道：“早知行路难，悔不理章句。”后悔自己年少无知，学班超投笔从戎。其实，即使班超自己，在饱尝守边艰辛后，晚年也涕泪俱下地上书皇帝，希望退休后能重回中原，“但愿生入玉门关”。

   

    烽火台完全由石头砌成，高约6米，四四方方，边长约10米。转一圈，在西北角发现一个界碑，南面写的是甘肃，北面写的是内蒙。周围还有几个小的迷你版。在烽火台边，我捡到了一个陶片，或许就就是哪个守边士兵不小心打破的水罐。

    在山头上往下看，还是没有好走的下山路。烽火台修的倒是一夫当关，万夫莫开，却难为了执勤的士兵，上上下下、送吃送喝都不容易。我们挑了一条相对平缓的路，但走起来还是十分的艰险。

    下了山，人也饿了，开始吃饭。包里除了常见包装食品，还有昨天买的“土方便面”——一种用面粉做的面皮，晒干了跟挂面一样，吃的时候，用开水一冲，放点牛肉、沙葱，就是一碗兰州拉面。从烽火台下来，我严重怀疑这就是古代守边将士的发明。

    饭吃完，也不早了，赶紧赶路。从这里开始，正式进入巴丹吉林沙漠腹地，古道也被流沙完全掩埋。闫师傅给我们指个路标，就跨上摩托车跑在前面，其实，也不能说跑，我几次看见他在摔倒之后，又不得不下来推车走。

    我们两人跟在后面，开始还能远远听见摩托车的声音，不一会儿，连这点声音都没有了。大地寂寂，瀚海无声，整个世界就剩下两个人，包得都像塔利班分子。

    终于，在指完最后一个地标——白沙丘之后，闫师傅告诉我们，黑河到了。再次看到黑河，感到无比的亲切。穿过峡谷的黑水河也明显宽了，流速也慢了许多，这就是真正的三千弱水了。戈壁滩比沙漠硬实，摩托车可以多载一个人。闫师傅把芙蓉送到大墩门，回来再接我时爆胎了，好在人家是在郑州学过修车的，也准备了备胎，不到五分钟就搞定。

    走到大墩门水坝，接上芙蓉，我们继续往北走，剩下的路是可以跑车的沙石路，虽然坐上去仍然是生不如死，但看着迅速下沉的夕阳，我还是希望车能再跑快点。要给向导留下返程的时间，不然，摸黑过沙漠，即使路熟也很危险。

    下午六点，终于看到了公路，我们也到了此行的目的地——双树子。 2004年我下乡做调查时它就是这个样子，现在除了多一些棉花田，没有太大变化。很容易找到蔡书记家，他也没什么变化，拿起照片一对，发现只有我比以前胖了。

    赶上摘棉花的农忙季节，晚饭没让人家准备什么菜，几个人拿苹果梨当下酒菜，也喝得不亦乐乎。聊起村里的问题，他们共同的担忧就是老龄化，年轻人突然变少了，今年摘棉花根本招不到人，“现在还勉强有四五十岁的妇女，十年后可怎么办呢？”蔡书记一脸担忧。