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台湾嘉义，对于绝大多数内地游客来说，还是一片完全陌生的土地，但或许因为没有太多的期待，它才会给我们带来无数意想不到的惊喜与震憾。 游走嘉义的感觉很奇妙，那是一种独自享受后花园的惬意，那是一种与繁华移步换景的心灵踯躅之旅。环县而行，每一处都是风景，每一处都有故事。风景之外的风景，很多时候，比秀色本身更加打动人心。 到阿里山体验原住民部落 清晨的朦胧中，我推开风格质朴的窗子，薄雾还没有散尽，邻家的小屋若隐若现，炊烟袅袅，闭上眼睛，我听到树木苏醒的声音、小鸟的鸣叫声，还有河边洗衣少女的嘻笑声，如同梦境般虚幻——邹族村寨的一切，总是那么幽静深邃，仍然浸染在旧时的岁月之中。 邹族是台湾少数民族之一，只有6000多人，绝大多数聚居在嘉义的阿里山境内。对于他们，内地游客并不陌生，“阿里山的姑娘美如水、阿里山的少年壮如山……”这首歌，难道还有谁没有传唱过？ 去邹族村寨什么都可以带，但手表和手机，却是可有可无——这里的词典里大概从来也没有“时间”这个词。在这里，当高高山顶上茅草人在风中摇曳的时候，我可以按自己的节奏缓慢地生活着：像房东一样懒懒地卧在屋檐下晒太阳，让每个味蕾肆意舒展在和煦的阳光下；或者向蹲在墙根的老人请教阿里山的神仙故事，对如愿以偿的大团圆结局唏嘘不已。电视新闻中蓝营绿营沸反盈天的混战仿佛发生在另一个星球，来自北京的我已和这里的原住民一起，成为同一个母体下不同父亲的孩子。 只是12根支柱与五节芒草屋顶所搭建，被称为“EMONOPESIA”的祭屋是从不准游客涉足的，因为它也是邹族家族中最神圣的殿堂，也是整个家族凝聚力的标志。据说，邹族每年7、8月小米丰收后便会祭拜小米神，而小米神就供奉在每个家族的祭屋中，惟有各家族的长男才能够在祭屋里过夜。遇到丰收祭，族人们就在里面饮酒祝贺、比试武艺，将非凡的技艺一代代地传下去。 由于时间关系，邹族最为隆重的马雅斯比祭和长达2~3天的歌舞祭我无缘得见，但一次偶然的歌舞表演已足以让我大开眼界。 那是一个阿里山旅游的纪念日，主办方请了当地歌舞团前来助兴。合唱队率先献艺，音律悠扬婉转，如同在山谷中回荡的天籁之声。导游告诉我，邹族的古歌谣旋律起伏，曲调颇似飞瀑和山林形成的共鸣。而马雅斯比祭中最特殊的迎神曲和送神曲，所用的延长的母音，更被人猜测为邹族的古语。 继而，舞蹈队又闪亮登场，在原生态乐器的伴奏下，身着鲜艳民族服装的邹族青年男女边歌边舞，小伙的动作矫健潇洒，姑娘的舞姿曼妙柔美，随着身体的跳动，姑娘佩带的首饰发出悦耳的轻响，就像鸣叫的鸟儿婉转而清丽。 随着鼓点的加快和高亢的乐声，姑娘小伙们越跳越兴奋，舞步也越来越轻快。随后，一个又一个的游客手拉手加入其中，曼妙的舞蹈、动听的歌声、华丽的服饰，形成阿里山脚下浓墨重彩的瑰丽风景。台湾原住民部落质朴却又丰富多彩的生活方式，也从此深深镌刻在我的脑海里。 北纬23.5度，是地球上一条虚拟的分界线——北回归线，也是太阳北归的落脚点。在云南墨江、广东从化……我都曾亲眼目睹过壮观的北回归线标志，却没有想到，全世界第一座北回归线纪念碑，竟一直默默无闻地矗立在台湾中部。 总以为“纪念碑”的规模一定有限，到达嘉义市区4公里外的嘉义县水上乡下寮村鸽溪寮才发现，北回归线天文广场竟包含北回归线园区、北回归线标志公园和北回归线太阳馆等区域，总面积足足有3公里。在“古天文区”里，一群当地的年轻人唧唧喳喳用窥阳管寻觅太阳的影子；“九大行星戏水区”中打水泵旁，孩子们尽情嘻笑打闹着，灿烂的笑容在太阳的映照下显得格外干净和温暖。 然而，展示历代北回归线纪念碑的“历代标展示区”却隐没在园区一隅，静谧而安详。从第一代至第五代的纪念标志都汇集在这里，如同一部活生生的台湾近代文明传播史，那座光绪34年（1908年）的纪念碑，更是携着无数的往事躲在摇曳的树枝身后，旁若无物在岁月的河流中穿行——尽管它只是后人仿制的复制品。 导游告诉我，由于条件所限，第一代地标只是用竹子搭建的，兴建它的初衷，原本只是为了庆祝台湾铁路从基隆到高雄全线通车。但很快，“北回归线”这四个字成为一代又一代嘉义人心中永远的诱惑和不悔的约定。从日据时代到台湾光复，从贫穷到经济腾飞，先后六代北回归线地标拔地而起。当“北回归线天文广场”兴建时，前几代地标早已悄然湮没在历史的深处，于是，嘉义县政府便执着地按历史照片原貌重建，即使竹子的纹理亦仿旧如旧，力争还原当年每一个粗糙却令人心潮澎湃的微小细节。 如今，映入我眼帘的如飞碟般展翅欲飞的第六代北回线地标——太阳馆，早已超越了地理纪念物的范畴，而成为整个园区的展览中心：1楼是天文教育，2楼至3楼则是天文教室，5楼为太阳主题展览区。 我在天文教室中坐下，开始了一场穿越时空的梦幻之旅：月亮格外皎洁，星星们快乐地眨着眼睛，如同可以触摸到的诗。突然，一轮红日从湛蓝的海平面上喷薄而出，璀璨而耀眼，转瞬间就照亮了整个天地。这辉煌降临得太快，甚至来不及反应，我关于星星的所有概念便被颠覆得干干净净…… 太阳馆——这个名字从此深深镌刻在我的脑海里。虽然这里的太阳不如西藏的太阳明媚耀眼，虽然这里的展览不如蒙利特尔天文馆丰富翔实，却因为六代地标的百年风华，形成了一种更为打动人心的灵性之美。是否再过几年，这里会矗立起第七代、甚至第八代地标呢？答案毋庸置疑，因为对于嘉义人来说，只要北回归线一如既往地穿过他们的土地，传奇，便会一如既往地继续。 “火车快飞、火车快飞、越过高山、飞过小溪，不知走了几百里……” 据说，这首在台湾家喻户晓的童谣，说的就是阿里山小火车。不过，我选择速度慢得多的火车，并非童谣的诱惑，而是源于车厢内悠闲从容的节拍，车厢外的咫尺风景和行驰于山水之中的快感。 据说，阿里山铁路源于日据时代，是侵略者掠夺阿里山木材的副产品，但当硝烟散去，小火车的轰鸣却成为阿里山从最引人注目的旅游景点——从起点嘉义到终点沼平，全程72公里，不过4个小时，火车却要从海拔30米攀升到海拔2300米，经过77座桥梁、50座隧道，是全球仅存的3条登山林间铁路之一。 被命名为“阿里山号”的森林小火车每天只有一趟，125个座位，但我所在的车厢仍空了一多半。车速很慢，车轮碾过拥有百年历史的铁轨，发出温柔而清脆的声音。窗外，山涧的深绿似乎奔泻而来，樱花像云一样飘着，犹如盛开在密境中的粉色曼陀罗；森林的精灵们在树杈上探头探脑地向我张望，再消失在林子的深处；偶尔出现于车窗上的线状水纹，是那样的清澈透明——我好像乘坐时光机器回到一百多年以前。 火车所经道路相当险峻，平均每公里爬坡60米。行驶路线更充满了绝无仅有的设计，仅在独立山就有3次螺旋形环绕，再以“8”字形回环驶回。虽然小火车总计只有五六节车厢，却有前后两个车头，遇到“之”字形的岔道，车尾便变成了车头，牵引着列车前进。至于当时建设这条铁路时有多少人倒下，现在已无从得知，当然，这些人更没有令人敬仰的墓碑。 我努力从铁轨上螺丝钉的纹路中找出岁月走过的痕迹。小火车的“鹿麻产站”废弃的站房，是阿里山森林铁路仅存的三座木制车站之一；而“竹崎站”则是惟一尚能使用且保持完整的木制车站，也是阿里山铁路平地线与山地线的交汇点。早在蒸汽火车的时代，这里就已开始了车尾与车头的掉换，将现代文明一步步推上历经坎坷的宝岛之巅。而小火车的终点“神木站”，曾经也确实有棵被称为“亚洲树王”的巨大神木，它高50多米，需15个人才能合抱，整整3000年来，它一直默默地吸天地之灵气，看人间之悲喜。然而，就在不久前的20世纪90年代，神木终于不堪重负，颓然倒下，成为嘉义报纸甚至整个台湾争相报道的头条新闻。 回眸的瞬间，风景已经改变，但历史却有一种温暖的风格，那些曾经的不忍都变成了朦胧而美丽的记忆。一路走来，阿里山小火车始终在古老与现代中徘徊；连接了不同时空，也跨过60年时空和长长海峡的隔阂。 |
